Как утеплить парилку в бане из бревна
Garant-vl.ru

Строительный портал

Как утеплить парилку в бане из бревна

Утепление деревянной бани: русская баня — для жара и пара

Строительство бань в частном секторе сегодня не столько диктуется утилитарной необходимостью (в домах есть сантехническое оборудование для мытья и современные машины для стирки), сколько тягой к оздоровительному эффекту этих сооружений, возможностью таким образом организовать досуг. Играют свою роль и традиции, так как из восьми существующих видов бань, на территории нашей страны отдают предпочтение именно русской бане — водопаровой.

Русскую баню и сейчас рубят из дерева, но на смену бревенчатому срубу пришли конструкции технологически более совершенные:

  • сруб из оцилиндрованного бревна;
  • сруб из бруса (клеевого или профилированного).

Если толщина брёвен русской бани в старину допускала утепление только пространства между венцами, то менее мощное тело оцилиндрованного бревна, а тем более, бруса требует комплексных работ по утеплению сооружения, предназначенного для эксплуатации в любой сезон года.

Баня должна соответствовать принципу термоса — сохранять тепло при любой внешней температуре. В связи с этим,весомо значение конструктивных решений проекта: по способу соединения деревянных элементов при вязке венцов, по расположению парилки относительно мыльной и предбанника, высоте и толщине окон, размеру дверных проёмов, высоте порогов,конструкции «каменки».

Материалы, пригодные для бань

Баня, это место, где все конструкционные элементы постоянно терпят перепады температур и их контрасты. В условиях влажного тепла активизируется испарение многих синтетических веществ и полимеров, тактильный контакт с нагретыми строительными материалами может быть чреват ожогами.

Эти эксплуатационные особенности определяют обязательные технические характеристики материалов, используемых для утепления бань: теплопроводность, влагоустойчивость, пожаробезопасность, натуральность компонентов, экологичность.

Чтобы баня стала местом укрепления здоровья, предпочтительней собрать сруб из древесины сибирских лесов (кедра, лиственницы, сосны), заготовленных зимой. Для облицовки помещений выбирают лиственные породы, не выделяющие при нагревании смол и эфирных масел.

Популярными утеплителями с давних времён были органические и природные: глина, торф, керамзит, льняное волокно, мох, джут, пакля.

Гидроизоляторами часто выступают битумная мастика, стеклогидрозол, еврорубероид (кроме применения в парной), полиэтиленовая плёнка плотностью 140 мкм.

Оптимальными видами пароизоляторов для банных помещений являются — крафт-бумага, алюминиевая фольга, одновременно утеплитель — фольгинированный пенотерм (ламинированный фольгой полипропилен НПП).

А в этой статье рассказывается, как сделать штакетник из профнастила.

Последовательность работ по утеплению

    Самый первый этап утепления начнётся еще при сборке сруба, когда между его элементами придётся уложить органический волокнистый теплоизолятор: паклю, джут, льновату, просушенный мох или их комбинацию.

Только через полгода можно завершить этот процесс с помощью молотка и конопатки (специальной лопаточки), аккуратно заделав концы волокон в шов. Появились, правда, для этой цели и синтетические герметики, но для бани особенно важно соблюсти экологическую безопасность в условиях нагревания и испарения.

  • При закладке бани можно предпринять меры по утеплению полов, особенно, если они сооружаются из бетона. В этом случае придётся выполнить грунтовые работы по выравниванию, отсыпке песка и керамзита; заливку базового пола.
  • Как утеплить потолок и стены бани? Утепление осуществляется изнутри и снаружи, но уже после того, как завершился процесс усадки сооружения.
  • На сохранность тепла в помещениях бани работают меры по утеплению окон и дверей, наружная и внутренняя облицовка.
  • Утепление деревянной бани изнутри

    Как утеплять баню из сруба (бруса)? Начинать следует с утепления потолка, именно он принимает на себя первую волну жара и пара. Теплоизолирующий слой должен быть значительным (в парилке — до 15 см) с обязательной парозащитной мембраной: для парилки — это фольга, для других помещений — крафт-бумага или толстый полиэтилен. Стены в мыльне и предбаннике тоже достаточно обить изнутри вагонкой или деревянными плашками из дерева лиственных пород (осины, липы).

    1. Алгоритм утепления потолка:
      • чистой рулонной бумагой выстилаем внахлёст поверхность деревянного потолка (крепим скотчем и степлером);
      • крепим поперёк потолка бруски, превышающие толщину используемого утеплителя (желательно жёсткие маты из базальтовой ваты или шлаковолокна); для перекрытий предбанника и мыльни можно использовать в качестве утеплителя керамзит, песок и даже опилки в смешении с глиной;
      • маты укладываются в обрешётку враспор;
      • следующим слоем идёт алюминиевая фольга, стыки которой проклеиваются скотчем;
      • по фольге, как основа для лицевой обшивки крепится обрешётка;
      • если потолок бани будет использоваться как пол другого помещения, то поверх утеплительного слоя делается 3 см цементно-песочной стяжки под деревянный настил.
    2. Алгоритм утепления стен в деревянно бане (для парной):
      • работы ведутся сверху, от потолка;
      • начинают с биоцидной пропитки;
      • герметиком или штукатуркой заделываются щели;
      • в качестве теплоизолятора используют магнезитовые плиты, гипсоволокно;
      • пароизолятор (фольга) горизонтально растягивается по стенам, перекрывая потолок, (крепится к стене, заделываются стыки); возможно применение нового, стойкого к высоким температурам, материала — фольгинированного пенотерма;
      • поверх полученного слоя на вертикально расположенные бруски крепится обшивка из древесины лиственных пород с низким коэффициентом плотности;
      • между облицовкой и пароизолятором оставляют зазор в 2см для создания вентиляционного пространства и предупреждения образования конденсата.

    Алгоритм утепления пола по базовой стяжке:

    • на бетонную поверхность наносится битумная мастика;
    • после её высыхания пол застилается толстой полиэтиленовой плёнкой;
    • далее идёт укладка керамической плитки или устройство тёплого пола.
    • укладывается слой в 15 см минеральной ваты;
    • застилается еврорубероидом с заходом на уровень плинтуса;
    • лаги обрабатываются антисептиком;
    • укладывается черновой пол;
    • чистовой деревянный пол из шпунтованной доски.

    А здесь статья про утепление потолка в бане своими силами.

    Утепляем баню снаружи

    Утеплить не значит только защитить от продувания. Утеплить — обеспечить условия сохранения стабильного теплового режима внутри помещения.

    Для бревенчатых срубов или при строительстве бань в районах с мягкими зимами, вполне достаточно бывает выполнить наружное утепление стен, чтобы уберечь баню от утечек тепла. Внутри — только отделка из природных материалов.

    При этом, утеплять стены снаружи можно уже сразу после усадки сруба, исходя из толщины её элементов и плотности укладки венцов.

    Наружному утеплению подлежит чердак:

    • перекрытие застилается стеклогидрозолом;
    • засыпается керамзитом, шлаком или по изолятору укладываются минеральные маты;
    • сверху делается армированная или не армированная стяжка.

    Для наружного утепления стен применяется технология вентилируемого фасада:

    • создаётся каркас обрешётки по ширине листов (матов, плит) утеплителя с превышением толщины листов на 3 см (для вентиляционного зазора);
    • утеплитель укладывается в конструкции обрешётки враспор снизу вверх:
    • диффузную мембрану крепят к обрешётке степлером;
    • облицовывают фасады пиломатериалами под лак, фальшбрусом или цветным сайдингом.

    Особого внимание требует утепление цоколя, где охлаждение стен, особенно в холодный период, происходит особенно интенсивно.

    Для этого по периметру сооружения устанавливается опалубка из досок высотой до полуметра и глубиной 30 см. Полость опалубки выстилается любым гидроизолятором и засыпается грунтом или керамзитом. Сверху закрывается доской от размывания дождевой водой.

    А здесь статья про утепление крыши в бане.

    На нашем сайте https://ru-house.net/ вы найдете еще много интересной и полезной информации.

    Дополнительное утепление

    Дополнительному утеплению подлежат окна. Для сохранности тепла их предпочтительно делать небольшими и в нижней части стены. Самые надёжные — тройные стеклопакеты, при условии плотной вставки в проёмы стен, с заделкой щелей.

    Высокие пороги и небольшие по размеру дверные рамы с заниженной притолокой тоже послужат сохранности тепла в помещении. Вход из предбанника в мыльню и парную не должен располагаться на одной оси.

    Предбанник должен иметь дверь, утеплённую толстым войлоком с виниловым покрытием. Утеплитель должен на 10 см превышать габариты двери. Ещё лучше, если вход в предбанник обустроен закрытым тамбуром.

    Утепление потолка в бане изнутри: как и чем правильно утеплить своими руками

    Если вы сами планируете строить или ремонтировать парилку, то, скорее всего, задумывались: чем лучше утеплять потолок в бане изнутри и как правильно покрыть его своими руками, а также искали примеры с видео.

    Почему это необходимо

    Человек в парилке часто сталкивался с таким явлением, как конденсат. Он образуется, когда горячий пар поднимается, а в помещении проступают капли воды. Неважно является ли парилка встраиваемой в помещение или это отдельно стоящее сооружение, утеплять ее необходимо. Вопрос только в том, как и насколько. Если она встроена в помещение излишнее тепло может пойти в дом. Поэтому требуется тепловая камера.

    Деревянные части конструкции сильнее всего подвергаются агрессивному воздействию больших температур и влаге. Поэтому покрытие должно быть выполнено качественно, чтобы обеспечить «безупречный» микроклимат в парной комнате.

    Чтобы древесина дольше служила, ее пропитывают различными составами (добавками – антипиренами). Они увеличивают стойкость. Эта мера безопасности оправдана, ведь температура в парной доходит до 100°C. Однако, химические покрытия от заплесневелости при высоких температурах будут выделять ядовитые испарения.

    Главный «союзник» деревянных покрытий – изоляция, которая должна удерживать горячий пар внутри помещения и препятствовать развитию гнили. Она бережет дерево от конденсата, препятствуют гниению древесины и продлевают время службы.

    Правильное утепление потолка в бане или парной своими руками подразумевает соблюдение следующих моментов:

    1. Пар должен накапливаться и сохраняться внутри помещения.
    2. Крышу изнутри надо защитить от повышенной влажности.
    3. Необходимо предотвратить возникновение и накопление конденсата как в самой парной, так и в перекрытиях под вагонкой в стенах и потолке.

    Особенности утеплителей

    Не все изделия используются для утепления. Продукция из пластика будет деформироваться от высоких температур. Если использовать фанеру или ДВП, то от горячего воздуха они начнут расширяться и изменять форму, накапливать влагу. Эти продукты точно не подойдут. Лучшим способом считается отделка несколькими слоями:

    1. Первым нужно использовать изоляционный материал, который препятствует проникновению воды.
    2. Вторым слоем положите утеплитель (например, минеральную вату).
    3. Третий уровень – фольга из алюминия.

    Такая «многослойность» хорошо держит тепло и долго не позволяет выйти пару, поэтому тепловые потери уменьшаются.

    Утеплители можно разделить на следующие виды:

    А в зависимости от состава различают:

    • Органические такие, как эковата.
    • Неорганические – минвата.
    • Пенополистирол.
    • Другие утеплители такие, как техновент и техноблок.

    Функции теплоизоляции потолка бани

    Качественный материал изоляции должен быть:

    • жаростойким, чтобы не произошло возгорания;
    • экологически безопасным (не должен источать вредные пары);
    • «дышать», чтобы не собиралась вода и не скапливался конденсат;
    • устойчив к влаге.

    Разновидности и особенности конструкции

    Для начала нужно выяснить, какая у вас крыша – с чердаком и без. Конструктивно схожи варианты построек из бревен и из панелей. Они имеют:

    • изоляцию от пара;
    • утеплитель;
    • подшивку из досок;
    • балки
    • обшивку.

    На стену и потолок идет пароизоляция, потом брус, затем утеплитель. Можно использовать базальтовую вату в виде матов, потом снова слой пароизоляции, далее брусок и закрепление вагонки. Как вариант, соответственно брус 40 мм и утеплитель 40мм. Слишком много утеплителя не надо. Перерасход материалов в данном случае неуместен.

    На потолке конструкцию необходимо делать с уклоном, чтобы собирать конденсат. В итоге под вагонкой остается пространство, позволяющее бане просыхать. Мощности современной печи достаточно, чтобы прогреть хорошо баню. В идеале парная сушится вентиляцией и перерабатывающей топливо печью.

    Если чердак отсутствует, то нужно выполнить дополнительные действия:

    • промазать всю вагонку глиной слоем до двух сантиметров, чтобы уменьшить потерю тепла;
    • посыпать покрытие смесью из цемента и древесной щепы (можно шлаком до 15 см – такая мера способствует устранению конденсата).

    Если вы хотите сделать правильно работающую парилку, тогда вам в первую очередь необходимо позаботиться о пароизоляции (не гидроизоляции с паропроницаемостью) потолка для создания парового кармана до уровня верхнего края двери для удержания пара и создания влажности в районе 60%.

    Пароизоляция балок перекрытий и всего пирога потолка – это уже следствие, а не причина. Изоляция потолка без фольги совершенно не актуальна, так как парная не будет выполнять те функции, которые на нее возлагаются. Если же вам необходима паровая баня, а не сауна придется вскрывать обшивку и заниматься пароизоляцией потолка. Если этого не сделать вовремя, то спустя сезон-два придется заменить сырой утеплитель и гнилые балки.

    Для защиты конструкций стен, независимо из чего они изготовлены, необходимо утеплять снаружи для предотвращения попадания влаги в виде конденсата по точке росы внутрь материала. Для русского типа бани утепление стен изнутри необязательно, так как создать режим в 60° и 60% можно и при дырявых стенах, но с хорошо гидроизолированным потолком и объемной кирпичной печью с мощным тепловым ядром внутри. В идеале, поверх газобетонных стен положить утеплитель пеностекло плитами толщиной в 50 мм, а потом заштукатурить и сделать декоративную обшивку деревом.

    Настильный потолок

    Его можно увидеть не так часто, как раньше. Распространено использование тесанного кругляка. Такой способ раньше считался самым выгодным – людям нужно было только пойти в лес и самим нарубить все необходимое для строительства. Сейчас это самый дорогостоящий вариант.

    Есть несколько вариантов установки.

    1. По венцам сруба, если небольшая площадь помещения (длина не более 2.5 м). В качестве перекрытия используются доски небольшой толщины (50 мм), еще более экономичный способ – обрезные шпунтованные варианты (25 мм).
    2. Есть интересный вариант перекрытия необрезными зашкуренными досками. Их укладывают в 2 уровня. Зазоры и неровности первого уровня перекрываются вторым уровнем.
    3. На балки перекрытия. При этом варианте площадь помещения может быть больше. Акцент на балки придаст изюминку и будет смотреться превосходно.
    4. На несущий каркас из реек. Подходит для малых по площади помещений и применяется реже. Сделать его проще. Но если у помещения есть чердак, то им нельзя пользоваться. Крыша может не справиться с большой нагрузкой.

    Процесс проходит в несколько шагов.

    1. На чердаке выстилают пароизоляционную пленку (ПИП) с нахлестом 10-15 см (поверхностью из фольги вниз).
    2. Поверх нее кладут минеральную вату (вместо нее можно засыпать поверхность керамзитом или покрыть смесью из опилок и глины).
    3. Завершается работа настиланием гидроизоляционной пленки (ГИП) – рубероидом или полиэтиленом.

    Подшивные потолки

    Они обладают несущей способностью, часто их используют в качестве чердака, а их установка обойдется вам гораздо дешевле.

    Чтобы сделать данное покрытие, нужно заблаговременно установить балки. Потом на них равномерно укладываются доски или щиты из шпунтованных досок. Такую конструкцию утепляют волокнистым материалом. Процесс укладки будет проходить поэтапно:

    1. Берется ГИП и укладывается на балки со стороны крыши. Делается это внахлест.
    2. На гидроизоляцию кладутся доски либо листы фанеры.
    3. Между балками настилается минеральная вата. Ее толщина варьирует от 150 до 250 мм (зависит от климата местности). Все места стыков нужно закрыть очередным листом.
    4. Снизу балок крепим пароизоляцию.
    5. Затем прикрепляем рейки из древесины.
    6. На последнем этапе крепится вагонка.

    Завершив все работы, вы получите дополнительное место для хранения – чердак или мансарду.

    Панельный потолок

    Его сложно сделать самостоятельно. Для начала изготавливается специальная конструкция из панелей. Потом ее нужно зафиксировать сверху на поперечных балках или на верхнюю часть стены. Как происходит монтаж:

    1. На опоры вплотную кладут доски (перпендикулярно).
    2. Затем на внутреннюю сторону ПП крепим узкие доски, они будут бортиками.
    3. Следующим этапом будет укладка ПИП.
    4. В образовавшееся пространство панелей кладем эковату (или любую другую).
    5. Затем нужно положить пленку из полиэтилена или рубероида.
    6. Завершающим этапом станет монтаж досок, они будут будущим полом.

    Теплоизоляция для бревенчатой бани

    Теплоизоляция для бревенчатой бани

    Целебная сила русской бани известна с древних времен.

    Человек, раз испытав на себе исцеляющие свойства пара, начинает задумываться о постройке собственной парной. Как известно, хорошая баня получается только из сруба. Много различных факторов приходится учитывать при ее строительстве. Надо защитить деревянные элементы от агрессивного воздействия влаги, утеплить крышу, пол и стены, грамотно смонтировать систему подачи пара. И главная задача — правильная теплоизоляция. Утепление парилки бани из сруба окажется несложной работой, если человек привык постоянно что-то делать своими руками.

    Парилку утепляют по типу термоса.

    Как утеплить парилку в бане? Качественная теплоизоляция парной комнаты подразумевает создание из обычного помещения подобия термоса. Утепление пола, стен, потолка и даже входной двери является необходимым условием при оборудовании парилки. Наибольшее внимание следует уделить изоляции чердачного перекрытия, именно через него происходит колоссальная потеря тепла.

    Некачественная работа при изоляции парилки приводит к таким последствиям, как:

    • появление стойкого неприятного запаха в бане;
    • гниение элементов из дерева;
    • образование плесневого грибка;
    • порча утеплителя и других материалов;
    • разрушение крыши.

    Выбор материала

    Виды утеплителей: стружка, керамзит, вспененный каучук, пенополистерол, жидкий пенопласт, минеральная вата.

    Утепление парилки требует взвешенного подхода. Современный рынок просто наводнен новыми утеплителями и изоляционными пленками с разными показателями качества. Для обустройства бани следует приобретать только качественный товар, который сможет не только хорошо утеплить парилку и защитить ее от влаги, но и не навредить человеческому здоровью.

    Большинство теплоизоляторов, которые предлагает рынок, не пригодны для утепления бани. Синтетические пленки и пенопласты под действием температуры в +60° подвергаются деструкции и начинают распространять токсичные испарения, а стекловата при нагревании выделяет фенол, что очень опасно для человеческого здоровья.

    Войлок и пробковые материалы.

    По мнению специалистов, самые подходящие материалы для утепления парилки — это фольга для пароизоляции и войлок для утепления. Гибридные войлочные материалы — льноватин (с добавлением льна), льноджутовый войлок — отлично справляются с утеплительной задачей, не ссыхаются, не гниют. Им присуща такая уникальная способность, как вывод лишней влаги. Альтернатива войлоку — пробковые материалы. Здесь тоже подойдет не каждый товар. Многие покрытия из пробки содержат клей, выделяющий фенол.

    Схема утепления парилки бани минеральной ватой.

    Сегодня внутреннее утепление парилки чаще всего выполняется при помощи базальтовой минеральной ваты с покрытием из фольги. Следует выбирать товар только известных производителей. Недобросовестные изготовители при производстве базальтовой ваты используют вредные примеси. Волокнистый материал из камня базальтовых пород — это экологичный продукт, негорючий, выдерживает до +1000°, прочный. Минеральная вата на основе базальта отлично удерживает тепло. На данный момент большинство строителей бани сошлось во мнении: базальтовое волокно наилучшим образом подходит для термоизоляции парилки.

    Этот экологичный теплоизолятор в сыпучем виде применяется для утепления пола и потолка парилки. Легкие гранулы появляются вследствие обжигания глины. Производители предлагают разнокалиберный материал׃ гравий или щебень. Но теплоизоляционный эффект будет ощутимым только при высоте слоя засыпки на 25 см.

    Теплоизоляция стен парилки

    На сегодня самый предпочтительный вариант утепления стен — сочетание минеральной ваты и фольгированного слоя. Можно приобрести утеплитель хорошо известных производителей URSA или ISOVER, уже много лет предлагающих покупателю качественную продукцию, разработанную немцами. Материалы этих изготовителей обладают наивысшими показателями. Перед покупкой теплоизоляционного товара следует уделить немного времени на обзор отзывов от людей, уже его использовавших. Так можно избежать разрекламированной продукции низкого качества.

    Специалисты советуют технологию термоизоляции стен, которая сочетает старые принципы с инновационными материалами.

    Утепление стен парилки пенофолом.

    Важно! Нельзя утеплять только что построенную баню из бревен или бруса. Через год дерево усохнет, и образуются щели до 1 см, которые надо обязательно конопатить с наружной и внешней стороны (не один раз!).

    Порядок утепления банных стен:

    1. Стены осмотреть на выявление плесени. Вывести антисептиком все очаги плесневого грибка.
    2. Тщательно законопатить паклей все щели, образовавшиеся от сушки-кручения дерева. Для сруба лучше пакли пока ничего не придумали.
    3. Смонтировать обрешетку. Направляющие стойки под утеплитель лучше располагать вертикально и крепить скользящими уголками. Эти правила относятся именно к срубу, так как стены бани будут подвижны на протяжении всего ее существования. Шаг обрешетки стен должен соответствовать ширине утепляющего слоя (чаще всего 60 см).
    4. Между направляющими элементами обрешетки стен расположить утеплитель. При использовании фольгированного утеплителя рабочее время существенно сокращается. Так как теплоизолирующий слой уже имеет паробарьер, то стоит только тщательно заделать все стыки металлизированной клейкой лентой. Надежная изоляция от проникновения пара — главное правило утепления бани. Если же утеплитель не имеет паробарьера, то его следует защитить листами фольги, укладываемыми внахлест. Но следует учитывать тот факт, что фольга будет крепиться скобами или гвоздями, а это значит, что есть возможность доступа влаги к утепляющему слою через проделанные отверстия. Поэтому их следует тщательно проклеить алюминиевым скотчем.
    5. Устройство горизонтальной контробрешетки из деревянных брусков 30х40 создаст необходимый вентиляционный зазор и станет опорой для облицовочного материала.
    6. На контробрешетку смонтировать облицовочную обшивку. Это может быть вагонка или имитация бруса — это дело вкуса, но панели облицовки должны быть из дерева минимальной плотности (липа, ольха, осина). Стоит избегать изделий из сосны. При нагревании сосновые панели выделяют смолу, и соприкосновение с ней вызывает ожоги.

    Утепление пола

    Схема теплоизоляции пола бани.

    Утепление полов в парилке выполняется при помощи деревянного настила на лаги, который может быть сплошным или вентилируемым (с зазорами). Сплошной пол имеет более надежную теплоизоляцию, но постоянное скопление воды приводит к гниению досок. Использование антисептиков противопоказано. Поэтому надо постоянно следить за состоянием полов. Утепление пола начинается после осмотра и подготовки основания: убирается мусор, выявляются и исправляются возможные огрехи.

    Сплошной пол для парилки представляет четырехслойную конструкцию. По лагам устраивается черновой пол из толстых досок, обработанных антисептиком. На полученное основание укладывается утеплитель (каменная вата), защищенный гидроизоляцией. Для защиты утеплителя можно использовать полимерные пленки (мембраны), так как на этом уровне температура не достигает критического уровня для пластика.

    Последующая обрешетка поможет защитить слой гидроизоляции и создаст вентилируемый слой. На обрешетку настилается чистовой пол из шпунтованной доски 30х40 мм.

    Утепление потолка

    Схема теплоизоляции потолка бани.

    К утеплению потолка в парилке приступают в последнюю очередь. Для термоизоляции потолочного перекрытия применяется та же технология, что и для стен.

    Входную дверь в парилку тоже надо утеплять по принципу теплоизоляции стен и потолка. Проще всего на внутреннюю сторону двери при помощи алюминиевого скотча приклеить базальтовый утеплитель с покрытием из фольги. Теплоизоляция аккуратно закрывается облицовочным материалом.

    Современный рынок может предложить покупателю широкий выбор готовых дверей для парилки. Модная тенденция — двери из термостойкого стекла в различном исполнении: матовые, прозрачные, разного оттенка, с рисунком или без него.

    Устроить хорошую парную в бане своими руками достаточно просто, если учесть все нюансы, определяющие дальнейшее поведение сочетания разных материалов.

    Ведь деревянный сруб претерпевает изменения на протяжении всего своего жизненного срока.

    Утепляем баню своими руками

    Наружное или внутреннее утепление бани необходимо обязательно. Так снижают расход топлива и замедляют процесс остывания воздуха в помещениях. Если конструкция не утеплена, то нагревать парилку до нужной температуры придётся в несколько раз дольше.

    Утепляем баню своими руками

    Перед постройкой здания необходимо рассчитывать средства и силы на теплоизоляцию. Лучше всего, если процесс утепления начнётся во время строительства, точнее, от закладки фундамента.

    Основные требования к материалам для утепления бани

    Дешёвые растворы (пропитки, септики) роль хорошей теплоизоляции не выполнят. Конечно, защита от влаги необходима в любом случае, но это отдельная задача. Утеплять помещения бани необходимо отдельно, используя специально созданные для этого материалы. Больше всего внимания принято уделять внутренней части помывочной и парной. Подбор утеплителя и теплоизоляции делают с расчётом на черновой строительный материал.

    Одно из важнейших требований к материалам для утепления — нетоксичность. Потому что в бане под воздействием температур токсичные материалы запросто могут вызвать отравление. Негигроскопичность тоже важна, утеплитель ни в коем случае не должен впитывать влагу.

    http://kakpravilnosdelat.ru/kak-uteplit-banyu/

    При выборе конкретного материала нужно опираться на следующие характеристики:

    • устойчивость к воздействию пара и высоких температур;
    • хорошие противопожарные свойства;
    • экологичность;
    • малая гигроскопичность;
    • способность сохранять форму на долгий период.

    Виды утеплителей для бани

    Все представленные на строительных рынках утеплители разделяют на три условные группы:

    1. Органические. Натуральные материалы воспламеняются при высоких температурах, поэтому парную ими утеплять нельзя. Они отлично подойдут для предбанника или комнаты отдыха.
    2. Минеральные. Это подходящее средство для внутреннего утепления любой части бани. Проверенные временем, минеральные плиты не могут нанести вреда, поскольку большая часть их состава — это вата. Для парной самым лучшим вариантом станет каменная вата.

    Каменная вата удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к утеплителям для бани, поэтому её использут даже в парной

    Конечно, ещё 50–60 лет назад использовали только натуральные материалы, которые приносили из ближайших лесов. Это пенка, пакля или мох. Сегодня это уже отчасти элитные виды утеплителей, они стоят серьёзных денег из-за необходимости их ручного сбора. Многие поклонники натуральных материалов утепляют свои постройки рулонным джутовым войлоком или паклей. Такой материал можно купить в строительных магазинах. Что касается мха, то существуют противоречивые мнения относительно его использования. Говорят, что мох — неидеальный материал для утепления, потому что провоцирует рост плесени или грибков. Однако сам мох не имеет подобных свойств, скорее всего, грибок образуется из-за неправильной рубки деревянного строения или плохой вентиляции.

    Как работают с разными видами построек

    Процедура укладки и необходимый объём работ зависят от материала, из которого строится баня.

    Утепление срубов

    Работая с брусом или бревном, нужно учитывать время на усушку, которая может составить 10 см м более. Плюс ко всему, между венцами таких строений образуются щели, как раз в них и задувает холодный воздух. Лучше всего сруб из кругляка или сборку из бруса утеплить джутовым волокном.

    Джутовое волокно на финише часто обрезается, но можно эти края пробивать молотком и конопаткой

    Этот материал не гниёт и имеет отличные показатели теплопроводности. Сам джут — это очень непрочный материал, поэтому производители стараются добавлять в него льняные волокна. Но если в наличии уже есть рассыпчатый материал, можно выполнить классическое законопачивание. Так будет меньше работы, да и постройка наверняка удержит больше тепла.

    Если решено создавать баню из древесины, то утеплитель закладывают во время постройки. Лучше изолировать все проблемные части сруба в процессе.

    Работу выполняют по такой последовательности:

      При постройке куски джута укладывают между брёвнами или брусом.

    Джутовое полотно выпускается в рулонах, поэтому укладывать его довольно удобно

    Утепление зданий из кирпича или пеноблоков

    Если срубы утепляют примитивным способом, то с кладкой придётся потрудиться. Да и финансовых вложений больше именно на работу с утеплением. Дополнительная теплоизоляция нужна обязательно, иначе хорошо нагретое помещение остынет за часы. Лучше поработать, вложившись в материалы, чем всё оставшееся время запасаться топливом.

    Распространённый и проверенный в работе способ — это навесной вентилируемый фасад. Рабочий процесс идёт не изнутри, а с наружной стороны бани. Необходимо закреплять пласты утеплителя к стенам, а сверху обшивать сайдингом или вагонкой. В промежутке между слоями образуется пространство, заполненное воздухом, благодаря которому на стенах не будет образовываться конденсат и не последует гниения и сырости.

    Ширина каркаса под вентилируемый фасад делается больше толщины утеплителя, поэтому внутри образуется воздушный зазор, предотвращающий образование конденсата

    Для кирпичной постройки часто практикуют следующую хитрость: внутри помещения делают парную из дерева. Кирпич очень долго вбирает тепло, поэтому небольшое помещение парной проще согреть естественным путём, если задействовать небольшой каркас.

    Достаточно бруса 10х10 и обрешётки. Процесс утепления такой импровизированной парилки внутри большой бани прост:

    1. На брус набивают обрешётку, далее закрепляют каменную вату.
    2. Поверх слоя ваты крепят фольгированный утеплитель.
    3. В качестве финишного слоя чаще всего монтируют вагонку.

    На основу из бруса набивается обрешётка, в неё вставляется каменная вата, а затем крепится слой фольгированного материала

    Можно сделать ещё проще: не использовать брус, а вместо него сразу закрепить утеплитель на каркасе. В этом случае понадобится дополнительный слой гидроизоляции.

    Расчёт и подбор материалов и инструментов

    Утепляем все поверхности парной, помывочной и предбанника. А для этого понадобятся:

    1. Рулонная бумага (на потолок и стены).
    2. Брус-рейка (5х5, для монтажа утеплителя на потолок и стены).
    3. Фольга.
    4. Изолента.
    5. Саморезы.
    6. Алюминиевая клейкая лента.
    7. Утеплитель, рассчитанный по площади стен, потолков и пола.

    Из инструментов понадобятся:

    Утепление бани своими руками

    Любые этапы утепления всегда выполняется по золотому правилу — начинают с потолка и заканчивают полам.

    Утепление потолка

    Перед началом работы с потолком необходимо уяснить, что в парилке материала нужно в 2 раза больше. Ведь мы работаем не над сауной, а над русской баней, где пар должен задерживаться как можно дольше.

    Потолок утепляют как можно плотнее, желательно до установки печи

    1. Покрываем всю поверхность потолка рулонной бумагой внахлёст.
    2. Поверх бумаги закрепляем бруски, между ними уже ляжет утеплитель.
    3. Закрываем всё это фольгой. Она станет нормальным, безопасным изолятором. Но монтировать фольгу необходимо без экономии. Важно, чтобы все соединения были закрыты.

    Слой фольги отражает тепло, поэтому применение такого материала для бани необходимо

    Ленту из комплекта нужно клеить аккуратно, потому что повторно использовать её будет весьма затруднительно

    На потолке утеплитель лучше укладывать в два или три слоя с перекрытием мест стыка

    Для каркасной бани утеплитель на потолок и стены класть нужно обязательно, а вот для брусовой и бревенчатой можно обойтись и без него. К примеру, если баня из бревна, её потолок достаточно предварительно зашить толстыми досками — не менее 6 см. В качестве утеплителя для потолка больше всего подходит минеральная вата — только класть её нужно слоем не менее чем в 15 см.

    Видео: утепление и отделка потолка изнутри

    Утепление стен

    Далее приступаем к стенам. Суть устройства теплоизоляции аналогична работе с потолком. Но здесь нельзя забывать про вентиляционные входы.

    Лучшее решение при утеплении стен — это конструктор из материалов, которые можно легко ремонтировать или заменить.

    Структура утепления стен бани напоминает устройство кровельного пирога

    1. На поверхность стены вертикально закрепляют рейки или брус. Края нижней части необходимо пометить кусочками изоленты. В работу идёт узкая планка, а не квадратный брус, потому что планку не искорёжит от перепада температуры. До крепления на стену панели или доски необходимо обработать специализированными пропитками, которые предназначены для банных помещений.
    2. На рейки также понадобится фольга. Работают с ней так же, как при утеплении потолка. Но без этого материала брус точно загниёт, да и утепление получится халтурное. Применив фольгу, не нужно будет использовать пароизоляционные плёнки. Этот материал крепится степлером прямо на брус. Затем всё прижимается вагонкой. Но важно оставить промежуток или зазор между вагонкой и теплоизоляцией. Обычно хватает и двух сантиметров.
    3. На закреплённые рейки монтируют стойки из термодерева (вагонка). Финишную часть набивают не вертикально, а горизонтально. По наблюдениям опытных строителей теплопотери так намного ниже.

    Вагонка из липы отлично выглядит и хорошо держит тепло, а при горизонтальной укладке теплопотери ещё больше снижаются

    Видео: утепление и обивка фольгой парного помещения

    Утепление пола в бане

    И, наконец, поработаем над полом. Ведь через него обычно покидает помещение большое количество нагретого воздуха. В качестве утеплителя для полов чаще всего используют керамзит — это недорогой и надёжный утеплитель, который препятствует появлению плесени и конденсата.

    Дешевле, конечно, просыпать всё шлаком, но керамзит более экологичен и меньше весит. При устройстве деревянных полов материал размещают между лагами. Если заливается бетонный пол, то керамзит укладывают между каждым бетонным слоем.

    Разберём привычный цикл работ по утеплению бетонного пола.

    1. Сначала заливают начальный слой.
    2. Затем выжидают до его полного застывания.
    3. Далее засыпают керамзит. Достаточно слоя в 10 см.

    Между слоями бетонного пола делают подсыпку из керамзита

    Видео: особенности устройства бетонного пола в бане

    Помимо стен, пола и потолка ещё обращают внимание на утепление дверей, окон и оконных проёмов. Их обрабатывают силиконовыми герметиками. Наружные двери принято утеплять природными материалами. И на них не принято экономить, иначе через несколько лет, а то и на будущий сезон придётся все переделывать.

    Утепление потолка в бане изнутри: как и чем правильно утеплить своими руками

    Если вы сами планируете строить или ремонтировать парилку, то, скорее всего, задумывались: чем лучше утеплять потолок в бане изнутри и как правильно покрыть его своими руками, а также искали примеры с видео.

    Почему это необходимо

    Человек в парилке часто сталкивался с таким явлением, как конденсат. Он образуется, когда горячий пар поднимается, а в помещении проступают капли воды. Неважно является ли парилка встраиваемой в помещение или это отдельно стоящее сооружение, утеплять ее необходимо. Вопрос только в том, как и насколько. Если она встроена в помещение излишнее тепло может пойти в дом. Поэтому требуется тепловая камера.

    Деревянные части конструкции сильнее всего подвергаются агрессивному воздействию больших температур и влаге. Поэтому покрытие должно быть выполнено качественно, чтобы обеспечить «безупречный» микроклимат в парной комнате.

    Чтобы древесина дольше служила, ее пропитывают различными составами (добавками – антипиренами). Они увеличивают стойкость. Эта мера безопасности оправдана, ведь температура в парной доходит до 100°C. Однако, химические покрытия от заплесневелости при высоких температурах будут выделять ядовитые испарения.

    Главный «союзник» деревянных покрытий – изоляция, которая должна удерживать горячий пар внутри помещения и препятствовать развитию гнили. Она бережет дерево от конденсата, препятствуют гниению древесины и продлевают время службы.

    Правильное утепление потолка в бане или парной своими руками подразумевает соблюдение следующих моментов:

    1. Пар должен накапливаться и сохраняться внутри помещения.
    2. Крышу изнутри надо защитить от повышенной влажности.
    3. Необходимо предотвратить возникновение и накопление конденсата как в самой парной, так и в перекрытиях под вагонкой в стенах и потолке.

    Особенности утеплителей

    Не все изделия используются для утепления. Продукция из пластика будет деформироваться от высоких температур. Если использовать фанеру или ДВП, то от горячего воздуха они начнут расширяться и изменять форму, накапливать влагу. Эти продукты точно не подойдут. Лучшим способом считается отделка несколькими слоями:

    1. Первым нужно использовать изоляционный материал, который препятствует проникновению воды.
    2. Вторым слоем положите утеплитель (например, минеральную вату).
    3. Третий уровень – фольга из алюминия.

    Такая «многослойность» хорошо держит тепло и долго не позволяет выйти пару, поэтому тепловые потери уменьшаются.

    Утеплители можно разделить на следующие виды:

    А в зависимости от состава различают:

    • Органические такие, как эковата.
    • Неорганические – минвата.
    • Пенополистирол.
    • Другие утеплители такие, как техновент и техноблок.

    Функции теплоизоляции потолка бани

    Качественный материал изоляции должен быть:

    • жаростойким, чтобы не произошло возгорания;
    • экологически безопасным (не должен источать вредные пары);
    • «дышать», чтобы не собиралась вода и не скапливался конденсат;
    • устойчив к влаге.

    Разновидности и особенности конструкции

    Для начала нужно выяснить, какая у вас крыша – с чердаком и без. Конструктивно схожи варианты построек из бревен и из панелей. Они имеют:

    • изоляцию от пара;
    • утеплитель;
    • подшивку из досок;
    • балки
    • обшивку.

    На стену и потолок идет пароизоляция, потом брус, затем утеплитель. Можно использовать базальтовую вату в виде матов, потом снова слой пароизоляции, далее брусок и закрепление вагонки. Как вариант, соответственно брус 40 мм и утеплитель 40мм. Слишком много утеплителя не надо. Перерасход материалов в данном случае неуместен.

    На потолке конструкцию необходимо делать с уклоном, чтобы собирать конденсат. В итоге под вагонкой остается пространство, позволяющее бане просыхать. Мощности современной печи достаточно, чтобы прогреть хорошо баню. В идеале парная сушится вентиляцией и перерабатывающей топливо печью.

    Если чердак отсутствует, то нужно выполнить дополнительные действия:

    • промазать всю вагонку глиной слоем до двух сантиметров, чтобы уменьшить потерю тепла;
    • посыпать покрытие смесью из цемента и древесной щепы (можно шлаком до 15 см – такая мера способствует устранению конденсата).

    Если вы хотите сделать правильно работающую парилку, тогда вам в первую очередь необходимо позаботиться о пароизоляции (не гидроизоляции с паропроницаемостью) потолка для создания парового кармана до уровня верхнего края двери для удержания пара и создания влажности в районе 60%.

    Пароизоляция балок перекрытий и всего пирога потолка – это уже следствие, а не причина. Изоляция потолка без фольги совершенно не актуальна, так как парная не будет выполнять те функции, которые на нее возлагаются. Если же вам необходима паровая баня, а не сауна придется вскрывать обшивку и заниматься пароизоляцией потолка. Если этого не сделать вовремя, то спустя сезон-два придется заменить сырой утеплитель и гнилые балки.

    Для защиты конструкций стен, независимо из чего они изготовлены, необходимо утеплять снаружи для предотвращения попадания влаги в виде конденсата по точке росы внутрь материала. Для русского типа бани утепление стен изнутри необязательно, так как создать режим в 60° и 60% можно и при дырявых стенах, но с хорошо гидроизолированным потолком и объемной кирпичной печью с мощным тепловым ядром внутри. В идеале, поверх газобетонных стен положить утеплитель пеностекло плитами толщиной в 50 мм, а потом заштукатурить и сделать декоративную обшивку деревом.

    Настильный потолок

    Его можно увидеть не так часто, как раньше. Распространено использование тесанного кругляка. Такой способ раньше считался самым выгодным – людям нужно было только пойти в лес и самим нарубить все необходимое для строительства. Сейчас это самый дорогостоящий вариант.

    Есть несколько вариантов установки.

    1. По венцам сруба, если небольшая площадь помещения (длина не более 2.5 м). В качестве перекрытия используются доски небольшой толщины (50 мм), еще более экономичный способ – обрезные шпунтованные варианты (25 мм).
    2. Есть интересный вариант перекрытия необрезными зашкуренными досками. Их укладывают в 2 уровня. Зазоры и неровности первого уровня перекрываются вторым уровнем.
    3. На балки перекрытия. При этом варианте площадь помещения может быть больше. Акцент на балки придаст изюминку и будет смотреться превосходно.
    4. На несущий каркас из реек. Подходит для малых по площади помещений и применяется реже. Сделать его проще. Но если у помещения есть чердак, то им нельзя пользоваться. Крыша может не справиться с большой нагрузкой.

    Процесс проходит в несколько шагов.

    1. На чердаке выстилают пароизоляционную пленку (ПИП) с нахлестом 10-15 см (поверхностью из фольги вниз).
    2. Поверх нее кладут минеральную вату (вместо нее можно засыпать поверхность керамзитом или покрыть смесью из опилок и глины).
    3. Завершается работа настиланием гидроизоляционной пленки (ГИП) – рубероидом или полиэтиленом.

    Подшивные потолки

    Они обладают несущей способностью, часто их используют в качестве чердака, а их установка обойдется вам гораздо дешевле.

    Чтобы сделать данное покрытие, нужно заблаговременно установить балки. Потом на них равномерно укладываются доски или щиты из шпунтованных досок. Такую конструкцию утепляют волокнистым материалом. Процесс укладки будет проходить поэтапно:

    1. Берется ГИП и укладывается на балки со стороны крыши. Делается это внахлест.
    2. На гидроизоляцию кладутся доски либо листы фанеры.
    3. Между балками настилается минеральная вата. Ее толщина варьирует от 150 до 250 мм (зависит от климата местности). Все места стыков нужно закрыть очередным листом.
    4. Снизу балок крепим пароизоляцию.
    5. Затем прикрепляем рейки из древесины.
    6. На последнем этапе крепится вагонка.

    Завершив все работы, вы получите дополнительное место для хранения – чердак или мансарду.

    Панельный потолок

    Его сложно сделать самостоятельно. Для начала изготавливается специальная конструкция из панелей. Потом ее нужно зафиксировать сверху на поперечных балках или на верхнюю часть стены. Как происходит монтаж:

    1. На опоры вплотную кладут доски (перпендикулярно).
    2. Затем на внутреннюю сторону ПП крепим узкие доски, они будут бортиками.
    3. Следующим этапом будет укладка ПИП.
    4. В образовавшееся пространство панелей кладем эковату (или любую другую).
    5. Затем нужно положить пленку из полиэтилена или рубероида.
    6. Завершающим этапом станет монтаж досок, они будут будущим полом.
    Читать еще:  Утепление потолка опилками в частном доме: поэтапная инструкция
    Ссылка на основную публикацию
    ×
    ×
    Adblock
    detector