Замазка для швов сруба

Как заделать щели в деревянном доме

Деревянный дом — безопасное и экологичное жилье с особой уютной атмосферой. Древесина прекрасно сохраняет тепло, наполняет дом приятным лесным ароматом, отличается высокой прочностью и долговечностью. Это эстетичный и привлекательный материал, который гармонично впишется в пейзаж и позволит создать любой дизайн.

Однако дерево имеет ряд недостатков, среди которых подверженность негативному влиянию влаги, кручению и рассыханию, усадке. В результате чего на бревне и на брусе, а также между материалами появляются щели.

Трещины и щели в деревянном доме

В процессе усадки дома и из-за сильных перепадов температуры, отсутствия правильного утепления и гидроизоляции на деревянных материалах и между ними появляются трещины. Чтобы этого избежать, важно провести обработку древесины еще во время строительства.

Бревно и брус покрывают антисептиками после изготовления пиломатериалов, при сборке сруба и при завершающих работах по отделке. В дальнейшем деревянный дом тоже требует ухода. Защитную обработку проводят раз в 3-6 лет в зависимости от вида и качества антисептических средств.

В данном случае очень важно провести грамотное и надежное утепление деревянного дома, так как оно предохраняет брус и бревно от сильного растрескивания. Кроме того, нужно выбирать изделия с хорошей просушкой.

Мастера строительной компании “МариСруб” самостоятельно изготавливают брус и бревно, тщательно отслеживают каждый этап производства. Мы используем безопасную и качественную камерную сушку, которая предотвращает растрескивания дерева. Обязательно обрабатываем пиломатериалы защитными составами!

Если щели и трещины появились, дефекты нужно устранить. Они снижают теплоизоляционные свойства дома, в результате стены или пол будут продуваться, в помещении появятся сквозняки. Кроме того, трещины сильно портят эстетичный внешний вид дома. В дальнейшем щели разрастаются и усугубляют данные проблемы, отрицательно влияют на состояние пиломатериалов. Поэтому важно вовремя и правильно устранить дефекты.

Виды щелей

На брусе или бревне образуются продольные щели и трещины, так как дерево имеет волокнистую структуру. Но в редких случаях образуются и продольные дефекты из-за перегрузки или гниения древесины. При данной проблеме пострадавшие участки нужно заменять. Продольные же щели можно устранить самостоятельно при помощи легких методов.

Продольные трещины по структуре и направлению бывают следующих видов:

• Прямые совпадают с осью бревна или бруса;
• Спиральные или неравномерные не совпадают с осью;
• Сегментные — неравномерные дефекты с переходом волокна.

Заделывать щели и трещины можно при помощи монтажной пены, пакли и мха, шпатлевки или герметика, самодельных составов в независимости от вида дефекта. Отметим, что монтажную пена и силикон лучше не использовать для деревянного дома, так как синтетические средства нарушают экологичность и безопасность дерева. После такой обработки бревно или брус не смогут “дышать”. Кроме того, такие составы часто выделяют вредный токсичный запах. Давайте рассмотрим подробнее, чем и как заделать щели в деревянном доме.

Как заделать щели при помощи конопатки

Конопатка эффективно утепляет дом и закрывает образовавшиеся щели, надежно закрывая доступ холода в помещение. Мох и пакля — традиционные материалы для утепления деревянного дома и для заделки щелей, которые отличают экологичность и безопасность. Они не нарушат натуральность древесины и эстетичность строения.

Перед использованием берут влажный мох и полностью высушивают, а затем за полчаса до начала работ замачивают в воде. Затем воду сливают, мох выжимают и скатывают в валики. Валики закладывают в межвенцовые стыки, щели и трещины, уплотняют молотком или киянкой и оставляют сохнуть на три дня. После сушки излишки материала подрезают.

Вместо мха можно использовать паклю или джутовое волокно, которое укладывают в стыки и щели. Паклю по желанию заливают гипсом или цементом либо оставляют в чистом виде. Качество конопатки можно проверить гвоздем, ножом или острым шилом. Изделие втыкают между бревнами или брусом. Оно не должно проходить насквозь! Подробнее о конопатке деревянного дома читайте здесь.

Как заделать щели при помощи герметика

Устранение щелей и трещин при помощи герметизации — наиболее распространенный способ за счет доступности и легкости монтажа. Герметики прочно соединяют стенки разрыва дерева. Чтобы средство не попало на поверхность древесины, обклейте края щели малярной лентой. Затем в щели и межвенцовые стыки укладывают жгут из пакли или джута либо ткань для уплотнения. А уже сверху накладывают герметик при помощи шпателя или пистолета.

При нанесении герметика швы, стыки и щели не заполняют полностью до краев. Состав наносят так, чтобы он соприкасался в двух точках дерева и соединял две противоположные кромки. Герметик оставляют минимум на шесть часов, а после застывания заделанные щели закрашивают для получения более эстетичного вида.

Если средство во время работ все-таки попало на чистую поверхность бревна или бруса, после высыхания уберите его мелкой наждачной бумагой. Мастера компании “МариСруб” качественно и оперативно выполняют герметизацию деревянного дома, что обеспечивает надежную гидро- и теплоизоляцию, а также предупреждает рассыхание древесины и появление трещин или щелей.

Наиболее оптимальным средством для деревянного дома станет акриловый герметик. Это экологичное и безопасное средство без запаха. Оно не боится перепадов температур и сырости, надежно скрепляет стенки древесины и устраняет трещины или щели. Для деревянного дома нельзя использовать силиконовый герметик из-за вредного состава. Кроме того, такой материал нельзя окрашивать, и он испортит внешний вид дерева. Наиболее популярными являются такие марки, как Неомид и Евротекс российского изготовления.

Как зашпаклевать щели

Заделать дефекты можно при помощи готовой шпаклевки для дерева, которую отличает устойчивость к холоду и сырости. Она быстро сохнет и долго держится. Для незначительных трещин выбирайте густое средство на водной основе, так как оно хорошо сцепляется с деревом. Для глубоких дефектов — жидкие составы с содержанием растворителей. Сегодня вы найдете широкий выбор шпаклевки.

Акриловая — наиболее безопасное средство без запаха и цвета, которая подходит для трещин глубиной до 2 мм. Она сохраняет натуральную текстуру и оттенок древесины, легко наносится и быстро высыхает. Акриловая шпаклевка выравнивает поверхность и не пропускает влагу. Для внутренних работ также используют гипсовый состав. Это пластичный материал с легким нанесением. Он поддерживает комфортный микроклимат и абсолютно безопасен для деревянного дома.

Водостойкая шпаклевка подходит для заделки трещин снаружи сруба, так как она отличается повышенной стойкостью к влаге и сырости, к осадкам и перепадам температур. Состав изготавливают в виде пасты на основе клея, масел или полимеров. Полимерное средство маскирует трещины, швы, стыки и подходит для финишной отделки. Клеевая шпаклевка легко наносится на дерево и отличается высокой прочностью. А масляную основу используют, когда планируют дальнейшее покрытие древесины маслом, краской или лаком.

Если в деревянном доме появились глубокие щели и сколы, выбирайте безусадочную шпаклевку. Это качественный, надежный, прочный и долговечный состав, который прекрасно подходит для сруба. Вы легко сможете подобрать цвет средства под цвет дерева. Наиболее популярными являются шпаклевки фирм Тиккурила, Евротекс и Экстра.

Другие способы заделки щелей

• Вы можете не покупать шпаклевку, а сделать замазку самостоятельно. Для этого смешайте клей ПВА и опилки до густого состояния и при помощи шпателя заполните щели смесью;
• Чтобы заделать широкие щели используйте щепку той же длины, что и дефект. Деревяшку затачивают клином и забивают трещину, сверху закрепляют шпаклевкой или самодельной замазкой;
• Арбогипс — еще одно средство, которое применяют для заделки щелей в деревянном доме. Оно содержит сухой гипс и дробленую кору или опилки в пропорции 1:3. Получается прочный и надежный состав, который разбавляют водой в объеме половины взятого гипса. Эластичную и плотную массу перемешивают до однородности и растворения комочков. Для большей пластичности и эластичности можно добавить к средству немного шампуня. Заделывайте щели свежеприготовленной смесью, так как она быстро застывает.

Какой бы способ вы не выбрали, перед работой нужно тщательно очистить брусовые или бревенчатые стены, а также вычистить щели от мусора и пыли. Заделывать дефекты лучше в плюсовую температуру, в сухую погоду и на сухой древесине. После конопатки мхом стены оставляют сохнуть на три дня, при работе с другими материалами — минимум на шесть часов.

Трещины в бревнах (брусьях) сруба: способы профилактики и заделки древесных дефектов

Рано или поздно в бревнах (или брусьях) банного сруба появляются трещины. Это естественный процесс и полностью предотвратить его невозможно. Да и нужно ли? Мелкие разрывы на древесной ткани не оказывают никакого влияния на эксплуатационные свойства строения. Поэтому некоторые владельцы срубов относятся к сетке трещинок на бревнах, как к декоративному элементу. Но беспечность – не всегда хорошо. Если в ширину дефект превышает 3-5 мм, а в длину расползается по всей поверхности бревна, нужно ждать неприятностей. В трещину будет попадать атмосферная влага, а это чревато загниванием древесины. Также в укромных древесных уголках любят обустраиваться насекомые-короеды, питающиеся древесиной и способные своими челюстями «подточить» самый прочный сруб.

Нужно, по возможности, предотвращать появление глубоких трещин в бревнах. Если же они все-таки появились, то научиться заделывать их.

Почему на бревне появляются трещины?

Больше всего трещин на бревнах образуется в первый год усадки. Почему? Все просто: в этот период сруб усаживается, бревна усыхают. Происходит это неравномерно. Наружные слои древесины всегда высыхают быстрее, чем внутренние. Снаружи бревно уже почти сухое, а в центре — сохраняется влажность. Разница во влажности приводит к разнице действующих на волокна напряжений. На поверхностные слои начинают воздействовать растягивающие напряжения, а на внутренние – сжимающие. Подобный диссонанс вызывает разрывы волокон в поверхностных слоях, то есть появляются трещины.

Чем быстрее высыхает поверхность бревен, тем больше разница возникающих напряжений. При этом дерево трескается активнее, образовывая широкие и глубокие щели.

Профилактические меры

Способ #1. Длительная естественная просушка

Самая лучшая профилактика — длительная естественная просушка бревен до закладки их в сруб. Чем равномернее, по всей толщине волокон, будут сохнуть бревна, тем меньше вероятность появления трещин. Скорость усушки во внутренних и внешних слоях должна быть примерно одинаковой. Тогда влага из внутренних слоев будет переходить во внешние, а они, в свою очередь, — испарять ее в окружающую среду.

Такой баланс удается соблюсти, если длительность просушки будет составлять не менее двух лет. Сушат бревна в тенистом, сухом и прохладном месте. По итогу влажность древесины должна снизиться до 18-20%.

Для сравнения: при просушке бревен в течение одного года, ширина образующихся трещин не больше 6-10 мм, в течение двух лет – не больше 1-2 мм. Если бревна сушились менее года, то ширина трещин может превысить 10-20 мм.

Способ #2. Компенсационный пропил

Пропил в верхней или нижней части бревна (бруса) способствует снижению напряжений в древесных волокнах. Такой пропил называют компенсационным или разгрузочным. Его выполняют вдоль оси бревна, чаще на верхней поверхности. Некоторые мастера выполняют пропил вдоль всей поверхности, другие же – не доводят паз до торцов.

В срубе пропил перекрывается сверху лежащим бревном, поэтому влага в него не попадает. При усушке пропил расширяется. Но, одновременно с этим, количество образующихся естественных трещин сокращается, их глубина и ширина – уменьшаются.

Пропил представляет собой ровный паз толщиной 7-10 мм, глубиной — 1/3-1/4 от диаметра бревна. Выполнить разрез можно с помощью бензопилы, фрезера или на оцилиндровочном станке.

Способ #3. Герметизация торцов бревен

Торцы бревен (места спила) высыхают в несколько раз быстрее, чем остальная внешняя поверхность. Поэтому при интенсивной усушке торцы первыми покрываются трещинами. Чтобы предотвратить этот процесс, нужно закрыть выход влаги через торцы. То есть покрыть их герметиком. Тогда торцы перестанут быстро испарять влагу. Она перейдет во внешние слои бревна и уже оттуда будет испаряться, но уже равномерно.

Для покрытия торцов можно использовать олифу, масляную краску, масляный лак, восковые растворы. Раньше для герметизации торцы промазывали известью.

О необходимости защиты торцов бревен идет речь в следующем видео:

Способы заделки трещин в бревнах сруба

Профилактические меры помогают сократить количество возникающих трещин. Полностью избавиться от их появления невозможно. Но скрыть их наличие, а также предупредить гнилостные процессы в их толще, — вполне реально. Для этого трещины заделывают, используя различные материалы – сухие смеси, твердеющие замазки, герметики. Рассмотрим самые удачные варианты заделки.

Вариант #1. Замазка из опилок и ПВА

Трещины можно заполнить самодельной замазкой, выполненной из смеси ПВА и опилок (или тырсы). Компоненты смешивают до кондиции шпаклевки и полученной смесью заполняют щель. Действовать можно шпателем, заталкивая замазку вглубь трещины.

После затвердевания замазка может незначительно «опасть». Образовавшуюся свободную бороздку заделывают повторно, используя ту же клеевую смесь или шпаклевку по дереву.

Вариант #2. Забивка щепки

Глубокую и широкую трещину можно перекрыть щепкой, заточенной клином. Длина щепки равна длине трещины.

Щепку с усилием забивают в трещину, желательно для скрепления нанести на клин щепки слой ПВА. Поверх щепки наносят шпаклевку или смесь ПВА с опилками.

Вариант #3. Заделка шпаклевкой по дереву

Акриловой шпаклевкой заделываются только небольшие трещины, с шириной и глубиной не более 3 мм. Если трещина больше, то акриловая шпаклевка в ней после затвердения начнет трескаться. А через непродолжительное время – выпадет.

Шпаклевки по дереву продаются в виде готовых пластичных составов, окрашенных изначально под цвет определенной породы древесины. Они быстро сохнут, являются водо- и морозостойкими, долговечными. При заделывании такой шпаклевки удобно пользоваться резиновым шпателем.

Вариант #4. Заделка акриловым герметиком

Акриловые герметики в шприцах также хорошо подходят для соединения стенок древесного разрыва. Но полностью заливать им глубокую трещину нельзя. Максимальный слой герметика – 5 мм.

Если глубина трещины превышает 5 мм, делают следующее: вглубь закладывают полиэтиленовый жгут (например, «Изонел»), а поверх него наносят герметик. Полиэтилен не сцепляется с герметиком, позволяет ему хорошо работать на растяжение и создавать эластичную скрепляющую ленту.

Вариант #5. Гипсование с помощью арбогипса

Долговечный и надежный заполнитель трещин можно сделать из арбогипса. Арбогипс – это водный раствор гипса (алебастра) с опилками, тырсой, дробленой корой, соломенной сечкой. Чаще всего в качестве заполнителя применяют опилки.

Замешивают арбогипс следующим образом: к сухому гипсу добавляют опилки, затворяют смесь водой. Для более пластичного состава, в воду добавляют несколько капель шампуня. Соотношение гипса с опилками – 1:3. Соотношение гипса к количеству воды – 2:1.

После замешивания должна получиться плотная, пластичная масса. Важно хорошо ее перемешать, чтобы не допустить комочков. Смесь застывает очень быстро, поэтому использовать ее нужно сразу же после замешивания. Шпателем вкладывают арбогипс в щели, оставляют его до полного засыхания. «Пломба» из арбогипса получается очень прочной и долговечной. Она надежно сцепляется с древесиной, не выпадает при эксплуатации.

Вариант #6. Конопачение мхом

В деревнях крупные трещины предпочитают заделывать мхом. Подобное конопачение не портит внешний вид сруба и ликвидирует мостики холода, которые могут образоваться в срубе в месте глубокой трещины. Если для конопачения используют сухой мох, то его необходимо предварительно размочить в воде. Для этого мох кладут в ведро, таз или другую емкость и заливают водой на 30 минут. После чего воду сливают, мох отжимают.

Из готового размягченного мха скатывают валики и заталкивают в трещины деревянной лопаткой-«конопаткой». Уплотняют моховый слой, путем постукивания по лопатке киянкой или молотком. Мох уплотняют до тех пор, пока слой не станет пружинить.

Мох окончательно высыхает за 2-3 дня. За это время он «разворачивается», увеличивается в объеме до 20% и надежно закупоривает все щели. После высыхания, моховые излишки, выступающие из трещин, подрезают лепестковым кругом.

Все рассмотренные варианты заделки трещин подходят как для наружных, так и для внутренних стен сруба. Они безвредны для древесины, восстанавливают прочностные характеристики сруба, ликвидируют мостики холода.

Надежная заделка швов между бревнами – гарантия жилищного комфорта

Необходимые инструменты и материалы

В связи с растущей популярностью деревянного строительства заделка швов между бревнами становится актуальной ремонтной задачей. Способы ее решения довольно разнообразны, внимания заслуживают как исторические методы герметизации, так и применение новых изоляционных материалов.

Ренессанс деревянного зодчества в современном строительстве

Весь XX век архитектура частных домов стремительно осваивала различные строительные материалы, чтобы в новом тысячелетии вернуться…к проверенному временем традиционному дереву. Дома из массивного бруса, постройки из цельных бревен и оцилиндрованных балок не являются данью моде – они обладают солидными эксплуатационными достоинствами:

• Дерево является натуральным и «теплым» материалом. По экологическим качествам, по благотворному воздействию на самочувствие всех жильцов у деревянных домов попросту нет конкурентов. Находиться внутри такой постройки приятно и комфортно, особенно если дом сооружен из бревен хвойных пород;
• Безупречная эстетика и долговечность. Качественно сложенный сруб из бревен простоит не меньше, чем капитальное каменное строение, но будет выглядеть уникальным и узнаваемым, в отличие от стандартных кирпично-бетонных «коробок»;
• При строительстве деревянных домов внешняя и внутренняя отделка закладываются сразу, еще на этапе возведения стен. Это позволяет сэкономить на последующем ремонте значительные средства и силы. Вам не придется выполнять отделку дома металлосайдингом снаружи, оклеивать его обоями изнутри и штукатурить фасад;
• Натуральность дерева способствует эластичности стыков, обязательная заделка щелей между брусом не должна нарушать это качество. Определенная упругость самих бревен и стыков позволяет всему дому выдерживать сильные перепады температур и колебания грунта – строения из кирпичей и камня чаще склонны к появлению трещин;
• В косметическом ремонте деревянный дом нуждается меньше прочих. Его поддержание в привлекательном состоянии и ремонтом-то сложно назвать. Самой большой проблемой может быть заделка трещин в бревне – но они возникают редко и вполне устранимы своими силами. Вложений в укладку плитки, возведение натяжных потолков, оформление помещений гипсокартоном и прочих дорогостоящих ремонтных «удовольствий» дом из бревен не требует;
• Деревянные стены, даже если их выполнить из самых массивных брусьев, будут тоньше кирпично-каменных при сравнимой стойкости и прочности. Тем самым обеспечивается выигрыш во внутреннем жилом пространстве, которого не бывает много.

Естественно, постройки из дерева обладают своими недостатками, иначе бы они давно уже вытеснили все прочие стройматериалы на свалку истории. Во-первых, срубы имеют ощутимую стоимость. Можно сказать, что экономия на последующем ремонте закладывается в смету капитального строительства. Во-вторых, самостоятельно такой дом не построишь – нужна проверенная фирма с квалифицированным штатом проектировщиков и мастеров. В-третьих, кардинально сменить дизайн внутренних помещений и внешней отделки не получится, она так и будет иметь «древесную» направленность.

Кроме того, любые деревянные дома нуждаются в герметизации щелей. Без такой процедуры в них будут возникать сквозняки, жильцы начнут болеть, счета за использование тепловой энергии достигнут заоблачных высот, комфорт и уют рухнут с небесных горизонтов ниже узенького плинтуса. Как и чем заделать швы между бревнами, зависит от требований к надежности, долговечности и желаемой эстетичности стыков между бревнами и балками.

Заделка швов между бревнами – традиционные варианты герметизации

Как ни странно, но проверенные веками методы заделки швов в домах из дерева остаются оптимальными и в наше время. Перед нашими предками вопрос, чем заделать щели в срубе, вовсе не стоял, потому что правильный ответ рос в большинстве лесов и перелесков. Этот ответ называется «натуральный мох». Он отлично защищает стыки и швы не только от проникновения ветра, но и от сырости. Другое дело, что найти достаточное количество натурального мха непросто, а сама герметизация будет трудоемкой. При использовании натуральных природных материалов для герметизации щелей между брусом и бревнами необходима очень высокая плотность укладки.

Ее проверяют острым сапожным шилом – данный инструмент должен входить в спрессованный мох или паклю практически с таким же усилием, как в массивное бревно.

Паклю для изоляции стыков в дереве можно приобрести в строительном магазине. Покупку нужно делать сразу в большом количестве, т.к. даже узкая щель может «поглотить» большое количество пакли. Натуральный мох в дополнительных средствах усиления не нуждается – паклю можно пропитать жидким, текучим раствором цемента или гипса. Качественную защиту стыков между бревнами обеспечивает натуральная пенька, да и внешне она выглядит привлекательно.

Однако стоимость этого материала довольно высока, особенно с учетом объема работ при межшовной отделке целого деревянного строения. Натуральная конопопатка для дерева оптимальна без дополнительной пропитки. В таком случае ее можно дополнить следующими слоями через месяц-год-два. Пропитанная гипсом или цементом пакля часто крошится и выпадает из щелей, работу приходится переделывать заново. Паклю, пеньку и мох забивают в швы с помощью набора длинных стамесок, с различной шириной и остротой лезвия. Чем глубже укладка, тем острее и тоньше используемое лезвие стамески.

Чем заделать щели в срубе – возможности современных герметиков

Главная выгода при изоляции стыков в дереве при помощи современных герметизирующих составов заключается в скорости работы. С помощью насадок-распылителей весь процесс можно завершить за несколько часов, в то время как с паклей или мхом придется потрудиться несколько дней. Обязательным условием применения синтетических герметиков является полная усадка дома – а происходит она только через 8-12 месяцев после завершения капитального строительства.

Какой бы герметизирующий состав вы ни выбрали, из новых щелей он повылетает уже через месяц-другой. Получается, что синтетическая герметизация возможна только в том случае, если дом нежилой – не будете же вы терпеть целый год сквозняки и морозец внутри него, правда? Заделка швов между бревнами категорически несовместима с монтажной пеной и силиконовыми и полиуретановыми герметиками. Они разрушаются под воздействием солнечных лучей и не препятствуют гниению древесины.

Совмещать их с натуральным мхом, пенькой и паклей тоже запрещается, такое «гибридное» соединение обладает недопустимо низкой прочностью. Синтетический герметик для стыков и щелей между бревнами должен быть эластичным, схожим по консистенции с замазкой для стекол. Подбор нужной марки лучше осуществить в соответствии с сортом древесины и согласно рекомендациям фирмы, которая ваш дом и построила. Если строители советуют натуральную конопатку – увы, придется с этим смириться и заняться трудоемкой процедурой защиты своего жилья.

Если же удалось найти оптимальный синтетический герметик для деревянных строений, то необходимо использовать его в комплекте с монтажным скотчем. Проклеив бревна/брус по бокам от щели, можно эффективно защитить дерево от ненужной герметизации. Излишки наносимого герметика удаляются ветошью сразу, не дожидаясь их застывания в монолитные наплывы.

Герметизация «Теплый шов»

Деревянное домостроение имеет очень давние традиции и сегодня оно также популярно, как и много веков назад. Однако, чтобы дом из дерева был для своих хозяев долговечным и надежным жилищем, его необходимо тщательно подготовить к долгой службе. Даже при идеальной обработке в древесине остаются трещины, вмятины и зазоры, а главный враг сруба – это негерметичные швы между бревнами. В процессе усадки древесина деформируется, что приводит к еще большему увеличению зазоров, через которые в дом проникает ветер, холод и влага. Традиционный способ избавления от щелей – конопатка сруба натуральными материалами. Сегодня также существуют и другие методики, одна из них – герметизация швов сруба по технологии теплый шов.

Почему нужно делать герметизацию сруба

Утепление швов в бревенчатом доме нужно делать обязательно, поскольку при возведении сруба, как бы качественно не проводились строительные работы, между брёвнами все равно остаются «мосты холода». Если оставить все как есть, то щели будут и дальше расширяться. Особенно интенсивно идет процесс в течение первых нескольких лет после окончания строительства, когда деревянное строение сильно усаживается.

Герметизация швов в деревянном доме позволяет:

• значительно утеплить строение,
• избавить дом от сквозняков,
• создать оптимальный режим влажности
• повысить температуру помещения,
• снизить свои затраты на отопление.

Что такое герметизация сруба по технологии «тёплый шов»

Теплый шов – современная методика, которая применяется для разных видов деревянных строений. Она используется для оцилиндрованного бревна, для бани, домов из бруса. Технология заключается в утеплении деревянного дома специальными герметизирующими материалами. Основным материалом является шовный герметик, которым заделывают стыки между бревнами, и щели в самой древесине.

Для утепления деревянного сруба используют герметики на акриловой основе, которые обеспечивают эффективную влаго- и теплоизоляцию. Ими можно герметизировать осадочные швы. Акриловые герметики хорошо переносят как низкие, так и высокие температуры, поэтому они применяются для заделки щелей в бане. Наиболее востребованы сегодня американские герметики, которые имеют высокие показатели качества.

Этапы выполнения работ

Заделка межвенцовых швов герметиком в деревянном доме проводится в несколько этапов. Перед обработкой поверхность тщательно подготавливают: очищают от грязи, мусора, удаляют сучки. Если имеется старая отслаивающаяся краска, ее удаляют, а эти места зашкуриваются. Чем качественнее будет проведена подготовка древесины, тем лучше произойдет сцепление герметика с поверхностью бревна.

Следующий этап – шлифовка сруба. Если утепление швов производится в только что построенном бревенчатом или в брусовом доме, то шлифуется вся поверхность. В случае герметизации старого сруба, зачищаются и шлифуются только посиневшие участки древесины.

Важная часть работы – грунтование деревянной поверхности. Грунтовку необходимо наносить в два слоя. Сначала наносится антисептик, затем грунтовка для обезжиривания участков, куда будет укладываться утеплитель. Материал втирается в стыки между бревнами при помощи грубой щетки.

Герметизация необходима не только для гидроизоляции дома, но для защиты его от ветра и холода. Поэтому перед тем как будет проведена герметизация сруба герметиком, межвенцовые стыки конопатят. Конопатка швов и обсады выполняется натуральными материалами: джутом, паклей, льноватином по старой технологии. Но чаще всего для уплотнения стыков используют специальный полиэтиленовый шнур диаметром от 6 до 80 мм, который служит дополнительной теплоизоляцией дома, а также экономит герметик.

Плюсы и минусы технологии

Утепление деревянного дома при помощи герметика сегодня получило широкое распространение благодаря своим несомненным преимуществам, среди которых можно выделить:

• высокая скорость утепления, при условии профессионального выполнения работы;
• отсутствие пыли, грязи и шума при монтаже;
• материал не представляет интереса для насекомых, грызунов и птиц, на нем не образуется грибок и плесень;
• тёплый шов делается один раз, его срок эксплуатации составляет порядка 50 лет;
• герметик хорошо выдерживает высокую и низкую температуру, не боится влаги и сырости;
• материал устойчив как к механическим воздействиям, так и к действию агрессивных химических веществ.

Однако у этой методики утепления есть некоторые недостатки, которые также нужно упомянуть:

• высокая стоимость материала;
• используются искусственные утеплители;
• теплый шов оцилиндрованного бревна на улице можно делать только при плюсовой и сухой погоде;
• для полного высыхания герметику требуется от двадцати суток до месяца.

С какими сложностями можно столкнуться при самостоятельной работе

Особое внимание следует уделить подготовке поверхности, если ее выполнить некачественно, то это может свести на нет всю дальнейшую работу. Сложность также вызывает прокладка утеплителя и нанесение герметика. И то, и другое нужно делать очень аккуратно. Необходимо строго придерживаться технологии, любое нарушение может привести к нежелательным последствиям.

Услуги по герметизации сруба

Компания «Мастер Срубов» предлагает профессиональные услуги по герметизации деревянных домов методом тёплого шва. В нашей компании имеется все необходимое для качественного выполнения работы – квалифицированные мастера, которые в совершенстве владеют данной методикой, достаточный запас знаний и опыта, необходимый инструмент и готовность в любое удобное для вас время приступить к работе.

We cannot display this gallery

Мы используем только сертифицированные герметики, их цена будет для вас минимальна, поскольку мы работаем напрямую с производителями. Мы применяем лояльную ценовую политику, в которой предусмотрены разнообразные скидки для постоянных клиентов. Вы можете связаться с нами по координатам на странице «Контакты».

Герметизация и заделка швов в бревнах сруба: цена работ

Между приверженцами конопатки и продавцами герметика ведутся жаркие споры о методе утепления деревянных домов.

покраска сруба, шлифовка, конопатка, комплексная отделка фото

Мнения разделились. Кто же прав, какие материалы использовать и как? Давайте разберемся.

Мы используем для герметизации швов акриловые герметики трех производителей “Ramsauer” Австрия, “Perma-Chink” Америка и “Neomid” Россия.

Герметизации и заделка швов в бревнах сруба подразумевает дополнительные работы: шлифовку, пропитку, конопатку, герметизацию.

Стоимость работ включает:

1. Шлифовка стен – 250/300 р/м2 шлифовать необязательно, мы рекомендуем, шлифованные стены выглядят более эстетично.

2. Пропитка бревен 50р 1м2, пропитывать необязательно, мы рекомендуем, после герметизации пропитывать будет сложно.

3. Конопатка улучшенная 100 р/м, перед герметизацией выполняется в обязательном порядке.

4. Герметизация швов 230р/м “Neomid” Россия (туба вес 700г), 250р/м “Ramsauer” Австрия (туба вес 900г) , 320р/м “Perma-Chink” Америка (туба вес 430г) работа + материал: герметик, поролоновый жгут, бумажный скотч, шпатели, кисти, шприц-пистолет.

5. Герметизация швов только работа 120р/м, расходные материалы оплачивает Заказчик.

Важно: в п. 1,4 стоимость работ указана вместе с расходными материалами, в п. 2,3,5 стоимость работ указана без учета расходных материалов.

Совет: при заключении договора на герметизацию или конопатку швов прописывайте в обязательном порядке пункт – “Герметизация или конопатка считается выполненной, если в результате тепловизионного обследования не выявлено утечек тепла в местах производства работ”, договаривайтесь с подрядчиком на герметизацию, конопатку “под тепловизор”, это поможет отсеять на первоначальном этапе бракоделов и специалистов не имеющих соответствующих навыков.

Удостоверьтесь в необходимости утепления швов каждым из методов, чтобы не выбрасывать деньги на ветер, и не разочароваться в результатах.

Этапы заделки швов в срубе

Обработка швов герметиком не исключает конопатку, а дополняет. Это разные по эффективности и назначению методы утепления. Правильная конопатка служит как утеплитель. Недостаток – необходимость, раз в два-три года, ее повторять. Цель герметика – избавить от трудоемкого процесса, ликвидировать межвенцовые “мостики холода”, то есть – изолировать от ветра.

Использовать герметик без утеплителя между швами – ошибка. Стены насквозь не продует, но от холода не защитит. Оденьте зимою плащ – вы не промокните, но без теплой куртки замерзнете. Поэтому под герметиком швы надо конопатить – получите теплый дом, сократите расходы на обогрев. Чтобы результат радовал, соблюдайте этапы заделки швов в срубе, не совершая ошибок:

Если сруб новый и межвенцовый утеплитель свисает между бревен, не обрезайте его, а забейте в швы.

При недостатке опыта представляется, что он не войдет. Это не так. Места в пазах много, поэтому завершите конопатку.

Утепленные швы очистите от пыли и мусора. Если древесина обработана лаком либо воском, отшлифуйте поверхность. Используйте железные щетки (царапины помогут крепче схватиться герметику) или наждачную бумагу. Пропитка должна пропускать влагу. Уточните у продавца, совместимо ли покрытие с купленным продуктом.

Чтобы получить теплый шов, между венцами закрепите изолоновый жгут. Это сделает шов ровным и эстетичным внешне. Сэкономит расход материала. Увеличит эластичность герметика, так как требуется две точки соединения, а не три.

Для больших трещин в стволе используйте паклю, смоченную в олифе, потом герметизируйте. После высыхания одного слоя, нанесите герметик еще раз, если это необходимо, чтобы выровнять поверхность бревна.

Соблюдайте толщину и ширину наносимого вещества, которая рекомендована производителем. Тогда материал выдержит нагрузки при смещении бревен, не разрушится прежде времени.

Герметик наносите на увлажненную поверхность. Применяйте акриловый с добавкой силикона или каучука. Он подходит для древесины, так как обладает адгезией.

Шов выровняйте мокрым шпателем или кисточкой. В зависимости от консистенции, герметик за 10 – 15 минут покрывается подсохшей пленкой. Для удаления излишков используйте воду (можно слабо мыльную).

Для получения ровного шва воспользуйтесь малярным скотчем. Снимайте его сразу, не ждите высыхания. Иначе не отдерете от герметика. Это избавит от смывания остатков пасты. Не всякий продукт подойдет, сначала проверьте на небольшом участке, как это работает.

Приобретите или арендуйте пневматический пистолет – сократите процесс в 5 раз, сбережете нервы, время и дорогой герметик. Это не говорит, что ручной инструмент неприемлем. Он доступнее по цене, но в работе тяжелее.

Соблюдайте температурный режим. Предусмотрите, чтобы загерметизированные участки не попали под дождь первые 5 – 7 часов. Не работайте под палящим солнцем – швы потрескаются. Если на улице + 15/19°С, утро и вечер предпочтительнее.

Примечание: Техника нанесения герметика может отличаться в зависимости от марки, или величины зазоров. Но принцип везде одинаков. Поймете его – справитесь с любым продуктом. Не используйте палец вместо шпателя: вы сильно вдавите пасту, снизив разрывную способность материала. Результат – отслоение и растрескивание. Объем шва делайте в соответствии с параметрами, указанными производителем.

Выбираем материалы для заделки

Выбор герметика вызывает трудности – приходится обращать внимание на цены. Проверить состояние герметика, отслужившего лет 10 невозможно. Уверения, будто год или два он держится отлично, не показатель. Нет гарантии, что через 5 – 8 лет он не подведет. Примеры отсутствуют. Как вариант: возьмите образцы в компании, испытайте на качество.

Советы профессионалов

Для сруба нужен герметик на акриловой основе, с добавлением каучука или силикона. Влага, входящая в состав, равномерно впитывается в поверхность, соединяясь с древесиной. Сухое дерево смачивают. Сырое – необязательно.

Обращайте внимание на консистенцию. С жидкими пастами работать легче, но возникают подтеки. Высыхая, шов уменьшается в объеме. Учитывая это, сохраняйте рекомендованные параметры шва.

В связи с высокой ценой на импортные материалы, приобретайте российские продукты, прошедшие испытания в НИИ. Это Неомид, Атакамаст, Акцент… Не рекомендуем Абрис, отзывы потребителей негативные.

Убедитесь, что герметик предназначен для деревянных поверхностей. Распечатанный продукт используйте быстро, предохраняйте от контакта с воздухом – смесь теряет физические свойства.

Приобретайте материалы в специализированных магазинах, чтобы не купить поддельный товар. Спрашивайте документы о сертификации, проверяйте соответствие ГОСТу, требуйте гарантийные талоны, сохраняйте чеки.

Проверяйте срок годности. Для акриловых герметиков он составляет 12 – 15 месяцев. Для силиконовых – 2 года. Если дата выпуска не указана, качество просроченных материалов распознают так:
акрил начинает сохнуть в упаковке, теряет эластичность;
силикон, наоборот, перестает сохнуть вовсе.

Работая с герметиками, читайте инструкцию производителя. Время полного высыхания указывается. Оно доходит до 3-х недель, поэтому не удивляйтесь, когда через 5 – 7 дней под отвердевшей пленкой обнаружите свежую консистенцию. Это нормально.

Приобретая герметик марки Неомид (Теплый дом) Wood, учтите, что после высыхания он становится твердым, имеет низкий коэффициент растяжимости. Поэтому для сруба, который не дал полной усадки, не используйте. В этом случае отдайте предпочтение Wepost Wood или Weatherall.

Чтобы герметик не отслоился после высыхания, поверхность бревен шлифуется. Следуйте инструкции, адгезия к древесине играет важную роль. Выбирая продукт, обращайте внимание на характеристики.

Учтите, что указывая процентную растяжимость материала, озвучивают цифры, но не уточняют каким способом проводились испытания. Показатели разрыва на лопатках и швах разные, поэтому доверять им следует с оглядкой.

Часто производители не говорят, что для продления срока службы герметизации, требуется обновление… Это нонсенс, но такова техника эксплуатации некоторых материалов. Обработайте участки повторно: через три, пять лет.

С помощью таблицы сравните показатели герметиков. Дорогие считаются лучшими. Чтобы не ошибиться с выбором, надо советоваться со специалистом. На основании параметров сруба (усадка, древесина, покрытие, диаметр, цель герметизации и др.) дается рекомендация. Советовать всем одно и то же нельзя.

Популярные проекты у нас на сайте

Сравнительная таблица герметиков

Примечание: Когда нанимаете профессионалов для обработки швов сруба, не спешите закупать герметик. Они работают своими материалами. Главное – убедитесь, что он подойдет для дома.

Соотношение теплопотерь к стоимости работ по заделке швов (варианты экономии)

Через тепловизор видно, что межвенцовые швы, даже при правильной конопатке, особенно в углах сруба, вытягивают тепло. Ликвидировав “мостики холода” с помощью утепления и герметизации, добиваются снижения затрат на обогрев. Дом становится теплым – необходимость отапливать в прежнем режиме отпадает.

Только при конопатке швов, стена все равно остается холодной на ощупь. Используя герметик снаружи, перекрывается доступ холодному воздуху. Стена, нагретая внутри помещения не остывает, температурный режим резко увеличивается. Разница до герметизации и после ощутимая. Вы перестаете отапливать улицу.

Говорить о цифрах, указывая стоимость герметизации швов, нет смысла – они разные. Но то, что расход энергоресурсов снизится вдвое, подтверждаем. С оговоркой – утепление и герметизация швов произведены правильно. Если подобраны качественные материалы, они прослужат 15 – 30 лет. Считайте сами, сколько сэкономите на отоплении за это время.

На чем можно сэкономить:

1. Подобрать продукцию российских производителей, не уступающих зарубежным, но ниже по цене.
2. После герметизации снаружи, внутренняя не дает эффекта. Это декоративный элемент. Вопрос о его необходимости решать вам.
3. Вместо дорогого герметика использовать народные методы утепления. Например, проконопаченные швы, замазать глиной, смешанной с опилками.

Итог: Желая утеплить дом, не спешите закупать материал. Сначала проведите эксперимент с пробниками. Наведите справки о продукте, посмотрите на результаты у других владельцев срубов. Для старого дома и не давшего полную усадку, усушку, подбирают разные герметики. Это экономия средств. Красивые швы, как на картинке, и теплый дом – не одно и то же.

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например:
https://www.domastroim.ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/
Или вы можете посмотреть все цены на срубы.
Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба.
Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

• Вологда (911) 502-03-67
• Москва (495) 532-74-09, (903) 243-10-51