Укладка бруса и сборка углов
Garant-vl.ru

Строительный портал

Укладка бруса и сборка углов

Соединения бруса в углах и прямых стенах

Соединения бруса в углах и прямых стенах дома требуют прочности и герметичности. На герметичность брусового дома огромное влияние оказывает влажность стройматериала. Если строить дом из бруса естественной влажности, при усушке и усадке сруб будет испытывать значительные внутренние напряжения, что может привести к его деформациям.

Применив пиломатериал, который был просушен до 20%, можно убить в зародыше сразу несколько проблем – щели, трещины, сильную осадку и пр. В идеале – использовать для сруба профилированный или клееный брус из ламелей камерной сушки. Усадка такого сруба будет минимальной.

Второй метод избежать продувания углов – выполнять эти углы особыми, сложными формами соединений.

Углы должны быть прочными. На сруб действуют силы от возможных подвижек грунта, от собственного веса и веса крыши, кровли и снега, а также давление от силы ветра. Углы должны выдерживать все нагрузки, а кроме того, выдерживать деформации от колебаний линейных размеров вследствие дождя, снега и изменений тепло-влажностного режима.

Угловое соединение с остатком

Очень важные плюсы этого вида рубки:

  • Продувание с улицы минимальное, даже при сильном ветре и в мороз;
  • Высокая надежность. Даже не зафиксированные нагелями, брусья, соединенные в углах одним из видов рубки с остатком, не смещаются даже при умеренных подвижках грунтов основания под действием пучения или сейсмики. Нижние венцы держит вес верхних и плотное соединение углов.

Основные виды рубки с остатком

Способ рубки односторонним замковым пазом

Данный способ одинаково хорош и для квадратного бруса, и для профилированного. Одна сторона бруса выпилена с образованием паза, перпендикулярного оси бруса. Толщина паза равна половине толщины бруса, ширина и длина паза одинаковы. Замок получается, когда этот паз вмещает ½ бруса, расположенного к нему перпендикулярно. Такой венец плотно фиксирован в отношении нижележащего венца одного направления. Дополнительная фиксация нагелями придает углу достаточную прочность.

Рубка двусторонним замковым пазом

Этот вид рубки немного сложнее – выбирать пазы придется и с верхней грани бруса, и с нижней. Пазы в этом случае имеют ту же ширину, что и при способе одностороннего паза и глубину, равную ¼ толщины. Двусторонняя выборка пазов отнимает в два раза больше времени и требует большей точности, но дает неоспоримое преимущество – жесткую фиксацию каждой пары брусьев не по одному, а по двум направлениям. То есть налицо уже пространственная жесткость. Теперь при любых температурных и влажностных колебаниях сдвиг брусьев и венцов относительно друг друга практически невозможен.

Рубка четырехсторонним замковым пазом

Очень сложная рубка, пазы могут быть как симметричны, так и ассиметричны, и выбрать такой сложный паз вручную крайне трудоемко. Обычно такие сложные пазы с идеальной геометрией делают на оборудовании, производящем домокомплекты. Затем на стройке эти комплекты собираются из нумерованных брусьев, как конструкторы Лего.

Сложная и дорогая обработка, но практического улучшения герметичности угла не наблюдается, хотя в теории такой угол должен стать совершенно идеальным.

Основные виды рубки без остатка

Угол без остатка дает экономию по пиломатериалу. Брус целиком находится в плоскости стены, концы не выступают наружу. Но общей экономии не наблюдается, так как эти углы требуют дополнительного утепления и конопатки. По прочности, надежности и защите от продувания данные виды рубки также уступают углам, срубленным с остатком. Конкуренцию может составить только теплый угол, он же коренной шип.

Рубка без остатка позволяет выполнить фасад дома более строгим геометрически, проще выполнять наружную отделку. Вопрос эстетики спорный, и больше относится к стилю.

Без остатка рубят углы как из квадратного бруса, так и из профилированного.

Рубка встык без остатка

Самый простой и быстрый способ для возведения хозпостройки. Никакая дополнительная обработка не требуется, просто укладывают брусья нужных длин шахматкой. Чтобы брусья в венцах и сами венцы не смещались друг относительно друга, при этом способе рубки обязательно применяют крепеж – накладные пластины из оцинкованной стали, стальные скобы или деревянные нагели.

Трудозатраты в данном случае минимальны, плотницкий опыт может отсутствовать полностью. Если делать сруб таким способом из высушенного бруса, можно получить приемлемый результат. Из сырого пиломатериала, как говорят плотники, при любом старании угол будет ходить после усушки. Угол деформируется, а колебания влажности будут способствовать линейным колебаниям, в результате будут появляться продуваемые зазоры.

Рубка встык на шпонках

Шпонка может быть разной формы. Под прямую шпонку потребуется выбирать прямые пазы по торцам и боковым поверхностям соседних брусьев. Под шпонку – ласточкин хвост требуется выбирать довольно сложный паз, с уширениями от середины. Шпонка также имеет сложную форму.

Соединение прямой шпонкой предотвратит смещение брусьев венца в горизонтальной плоскости, но не в вертикальной. По вертикали венцы будут удерживаться только собственным весом и весом вышележащих конструкций. Шпонка в форме ласточкиного хвоста надежно зафиксирует угол и не даст брусьям смещаться по обоим направлениям. Этот способ рубки без остатка дает практически непродуваемый угол.

Рубка в полдерева

Тоже несложная рубка. По концам брусьев делают запилы на ½ толщин, получается шип, одинаковый по длине и ширине. Без фиксации нагелями это соединение надежным не будет. После усушки и осадки сруба угол, скорее всего, будет продуваться, и потребует дополнительного утепления. Вторая конопатка срубов после выдержки и осадки делается всегда.

Как и при рубке встык, можно модифицировать этот способ, закрепив углы шпонками. В этом случае брусья смещаться не будут.

Еще улучшить можно способ рубки в полдерева, если стыковать концы в лапу. Лапа имеет более сложную форму – запилы делаются наклонные, клиновидные, точно по размерам. Результат – повышение прочности сруба, брусья фиксированы друг относительно друга в венцах, а вес вышележащих венцов предотвращает смещение нижележащих. Угол выглядит эстетично изнутри и снаружи, фасад дома геометрический, гладкий.

Соединение в теплый угол (в коренной шип)

Считается самым теплым, непродуваемым соединением и одновременно гарантирует фиксацию венцов. Способ не из самых сложных:

Торцы обрезают, оставляя шипы, и длина и ширина которых должна быть ровно 1/3 сечения бруса. Более простой шип имеет форму прямоугольника, сложнее – шип с односторонним уширением. Пазы стыкуемых брусьев выбираются по размерам этих шипов, но без точной подгонки, поскольку пазы нужно законопатить мхом, льняным или джутовым волокном, пенькой или войлоком. Брусья с шипами осаживают сверху на брусья с пазами. Крепление венцов нагелями при данном способе рубки обязательно.

Крепление брусьев нагелями

  • Классическая древесина для нагелей – березовая, не имеющая дефектов, сучков и косослоя, а также с параллельным расположением волокон относительно продольной оси.
  • Оптимальная длина нагелей равна 0,8 от суммы высоты двух соединяемых венцов. Иногда одним нагелем соединяют не два, а три бруса. Диаметры нагелей от 25 до 35 мм.
  • Нагели устанавливают в интервале до 1,5 м, и обязательно с обоих сторон каждого угла. По горизонтальным рядам нагели смещают в шахматном порядке.

Соединения брусьев по длине

Длинные прямые участки стен могут превышать длину пиломатериала. Сращивание бруса по длине делается в одной плоскости. Требования к соединениям те же, что и для углов – прочность и герметичность.

Самый простой способ состыковать брус по длине – соединение на прямоугольных шпонках. Венцы будут надежно зафиксированы в поперечном направлении, продуваться такой стык не будет. Шпонка вырезается чуть меньше паза, чтобы оставить зазоры для конопатки. Уплотняют пазы под шпонку мхом, джутовым и льняным волокном и др. материалом.

Сложнее и эффективнее способ стыковки брусьев коренным шипом. Прямое сращивание технологически немного проще углового, но так же требует точности. Зазоры между пазом и шипом в несколько мм должны быть, чтобы проложить их конопаткой.

Самый сложный, затратный по материалу и труду, и одновременно лучший по результату вид сращивания по прямой – стыковка косым замком. Размеры должны быть точные, подгонка близкая к идеальной. Конфигурация замка непростая. В итоге – два бруса имеют в соединении два полностью перекрытых сечения, что дает стыку прочность, а хитрая форма косого замка делает невозможным появление зазора даже при значительной усадке.

Типы угловых соединений бруса при строительстве дома

Здравствуйте, ниши уважаемые читатели, ценители старинных традиций и прогрессивных технологий. Так порой хочется сделать свой дом максимально похожим на средневековый терем и между тем не лишать его современного комфорта.

А почему бы и нет? Материалов сегодня в продаже предостаточно, технология сборки деревянных домов худо-бедно известна каждому. При желании таковой можно смастерить и своими руками.

Главное не напортачить с углами. Ведь соединение разных типов бруса в углах, пожалуй, самый ответственный момент всего строительства. Так давайте же присмотримся к ним повнимательнее.

Читать еще:  Бетонная основа – идеальна для укладки плитки

Требование к угловым соединением

Перед тем как браться за какую-либо работу всегда полезно знать, кто именно вы хотите получить на выходе. Это правило касается и угловых соединений.

А требований тут на самом деле всего два:

  • Надежность
  • И не продуваемость

С первым просто. Если брусья не будут между собой держаться в углах, домик имеет все шансы развалиться, ведь на стены в обязательном порядке действуют не только вертикальные, а и горизонтальные, разрывающие усилия.

Есть своя логика и во втором требовании. Дом, где через углы гуляет ветер, не понравится ни одному хозяину.

Как видите, все требования не лишены логики, вот только реализовать их пытались далеко не одним способом.

Как соединить брус на углах

Хорошо владельцу каркасного дома. На углах никаких заморочек. Но если хотите построить сруб, придется выучить не один вид всевозможных стыковок, пока не облюбуете по душе. Начнем с тех, которыми пользовались еще на Руси.

Угловые соединения с остатком

Самыми древними и одновременно самыми надежными считаются угловые соединения с остатком. Это такой вид стыковки, когда на углах стен остаются своеобразные «хвосты» Такие можно увидеть на любой картинке, где изображена Русская изба. Наши деды знали, как нужно строить.

Помимо того, что соединения с остатком по праву считается самим надежным, так оно еще и лучше всего защищено от промерзания. Не абы какой плюс в пользу находчивости предков.

Односторонний паз

Рассматривая основные виды рубки углов, начинать всегда следует с «Одностороннего паза». Это, на самом деле, достаточно надежное соединение, между тем не заслужено пользуется сомнительной репутацией.

Некоторым, горе специалистам кажется, что при таком варианте стыковки, дерево фиксируется только по направлению одного вектора, забывая при этом, что уже следующий венец будет удерживать конструкцию в строго перпендикулярной плоскости.


Двусторонний паз

Большинство же избушек изготавливались по принципу двустороннего паза. В этом варианте, на каждом брусе делалось по две зарубки в четверть дерева, а потому каждый венец фиксировался в двух направлениях. Но не в этом плюс.

Как показала практика, гораздо проще вырезать два паза в четверть толщины бруса, чем один в его половину. А это в свою очередь положительным образом влияет на скорость всего строительства.


Правда есть еще более надежное и витиеватое соединение в четыре четверти, где пазы отбираются на каждой грани, но на практике оно себя не оправдало. Мороки много, а пользы ничуть не больше чем у двух предыдущих вариантов.

Угловые соединения без остатка

И все же, как бы ни прочны были и красивы выше рассмотренные углы, в современном строительстве они применяются не часто. Уж больно выступающие венцы ограничивают варианты будущей фасадной отделки, а она вовсе не обязанная быть деревянной. Сегодня брусовый дом можно обшить хоть бы и керамогранитом. Никто и не догадается что под ним ель.

Встык

Самым простым из всех возможных вариантов является соединение встык. При таком ровно срезанный торец бруса подгонялся вплотную под его боковую грань, а чтобы стены не расползались, узел дополнительно еще можно было зафиксировать и металлическими скобами.

Все просто и понятно, вот только таким образом мастерить можно разве что сарай. Как угловые щели тут не конопать, как ни герметизируй, а промерзать они будут обязательно.


Встык с фаской

Более современным и добротным считается соединение встык с фаской. В этом случае в обоих элементах узла прорезается по одному пазу, под фаску.

А поскольку брус в доме укладывается в разбежку, то и фаска с каждым рядом будет менять свой вектор.

Тут можно уже обойтись и без скоб, но теплее от этого соединение, увы, не становится. Да и хлопот со всеми этими вставками немало.

В полдерева

А вот узел в полдерева уже можно отнести к наиболее распространённым современным видам угловых соединений.


Сбитое при таком запиле нагелями дерево хорошо держится кучи, в нем меньше появляется щелей, как результат и сквозняков практически нет. Конечно, и этот вариант требует постоянного ухода и ежегодного ремонта, но в меньшей степени, чем два предыдущие.

Некоторые умельцы, правда, пытались, улучшить этот узел, добавив в него фаску, но на деле овчина получилась гораздо дешевле вычинки.

В лапу

Довольно интересным выглядит и соединение в лапу. Оно немного похоже на то, что мы только что рассматривали, но продуманные косые запилы делают узел абсолютно статичным. Выполненным по данной технологии углам не чего боятся даже небольшой сейсмической активности.


Ласточкин хвост

А вот среди строителей беседок, заслуженной популярностью пользуется доставшийся нам по наследству от предков «ласточкин хвост». По прочности он не уступает даже сверх надежным соединениям с остатком. Но в отличие от последних, позволяет обустраивать вокруг себя вентилируемый фасад.


Теплый угол

Но все же что ласточкин хвост, что соединение в лапу, довольно сложны в исполнении и требуют от строителей не дюжего плотничьего мастерства, которым, если сказать по правде, сегодня обладают единицы. А потому в большинстве случаев при постройке современных деревянных домов вы увидите угловое соединение шип-паз, которое в народе еще называют теплый угол.


Как видите, вырезать такой узел довольно просто, тем более он не требует точной подгонки. Все щели заделываются уплотнителем и никаких сквозняков. Ну, а для особо привередливых, мастера немного усовершенствовали соединение, добавив туда элементы ласточкиного хвоста и сделав его неразрывным.

Коренной шип

Но если все выше описанные системы вам не подходят и вы хотите использовать в своем тереме чего посложнее, да понадежнее ваш выбор непременно остановится на соединении «Коренной шип». Описывать его словами бесполезно, тут проще один раз показать.


Впечатляет? А между тем наши деды и прадеды довольно часто использовали его в работе. Можно только позавидовать их упорству.

Конечно, на этом перечень угловых узлов вовсе не заканчивается, а при желании вы можете к уже существующим придумать и парочку, от себя. Но чтобы понять саму идею таких соединений достаточно будет и вышеизложенного материала.

Дерзайте. Учитесь. Осваивайте основы плотничьего мастерства вместе с нами.

А сейчас до свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.

Соединение бруса в теплый угол — преимущества и недостатки

Стыковка бруса в теплый угол гарантирует, что строение не промерзнет в зимнее время года. Такое соединение исключает продувание и вследствие промерзанья стен. Этот способ запиливания бруса делается таким образом, что после монтажа нет сквозных щелей между соединенными элементами.

Отсутствие щелей достигается за счет, того что шип, вставленный в паз, образует воздушный замок, который препятствует промерзанию и продуванию. К тому же все стыки пробивают джутом.

Прямой шип

Применяется для строительства небольших строений, в которых длина стены ровна длине бруса. Это соединение достаточно надежное для, того чтобы выдержать нагрузки, возникающие при эксплуатации строения. Например, ветровые нагрузки или землетрясение. К тому же при усадке нагрузка в углу происходит равномерно, и слабая часть бруса остается целой.

Существуют некоторые правила при изготовлении шипа и паза. Шип не должен быть слишком толстым и длинным. Потому что размер шипа определяет размер паза. Если паз будет слишком широким из-за толстого шипа, то слабая часть на брусе с пазом станет еще слабее.

Половина ласточкиного хвоста

При таком соединении шип запиливают под конус. По характеристикам соединение в половину ласточкиного хвоста не отличается от узла описанного ранее. Но увеличивается показатель прочности. Конусный запил надежно удерживает брусья и не дает им разойтись. Это соединение применяют при строительстве стен с длиной больше чем длина бруса.

По сложности изготовления стыковка в половину ласточкиного хвоста и в прямой шип ничем не различаются. Оба способа выполняют с применением шаблона или без него. Для опытного профессионала разница в трудоемкости выполнения этих стыков практически неощутима.

Угловой шип

При такой технологии шип имеет форму треугольника. Этот метод совсем не распространен, потому что не имеет преимуществ перед вышеописанными. Но этот узел менее прочный, чем при стыковке в половину ласточкиного хвоста.

Как видно, на рисунке узел достаточно герметичен и не имеет сквозных щелей. Поэтому имеет право на существование. Технология изготовления ничем не отличается от описанных ранее способов. Строителю стоит лишь повернуть шину бензопилы при распиле в ту или иную сторону, и он получит один из этих видов соединения бруса.

Описанные выше способы имеют одинаковые показатели теплосбережения. Углы дома и бани не продуваются и не промерзают. Но по показателям прочности доминирует соединение в половину ласточкиного хвоста. Чтобы полностью убедиться, в том, что теплый угол гораздо лучше других способов. Рассмотрим соединение в лапу.

Читать еще:  Готовые дома из бруса рф

Соединение в лапу

Другое название «в полдерева». Этот способ годится только для первого винца и верхней обвязки, но не подходит при возведении стен, потому что имеет сквозную щель. Но в указанных местах применение такого соединения более практично. Так и поступают профессиональные строители. Первый и последний венец выполняют «в лапу», а стены в теплый угол. Такой узел гарантирует прочность.

Преимущества

Теплый угол пригоден для строительства бани и брусового дома благодаря замкнутому способу соединения.

Дом не промерзает и не продувается.

В бани и брусовом доме будет тепло и комфортно благодаря, тому что нет сквозняков.

Строительство бани и дома из бруса производится быстрыми темпами благодаря простому способу запиливания.

Нет лишнего расхода материалов.

Недостатки

При усадке бани или брусового дома может появиться трещина на брусе с пазом, если неправильно изготовить шип.

Нанимая, строительную организацию для строительства следует согласовать с бригадиром или другим руководящим лицом способ изготовления углов. Убедившись, что рабочая бригада будет применять при строительстве бани или дома теплый угол им можно доверять.

Как правильно выложить сруб из бруса – вопросы и ответы

Издавна умение построить дом из строевого леса считалось уважаемой профессией у народов, населяющих северо-восточную часть Европы. Умелые плотники ценились на Руси и в скандинавских странах. Секреты профессии передавались по наследству. Как заготовить древесину и построить дом знал каждый мужчина, рубке в обло мальчиков обучали с детства. Хозяин, построивший дом собственными руками, получал всеобщее признание. Уважительное отношение к таким людям сохранилось и в наше время – человека, сложившего дом из бруса своими руками, уважительно называют мастером.

Искусство деревянного зодчества основано на своде правил, эти знания актуальны и в наше время. Свои особенности имеет укладка сруба из бруса своими руками. Перед тем, как начать строительство, целесообразно ознакомиться с советами опытных мастеров.

Как организовать рабочее место?

Рабочее место для возведения сруба организуется после завершения процесса усадки фундамента. Строительная площадка включает: фундамент будущего дома, склад пиломатериала и место, где будут выполняться столярные работы.

Пиломатериал укладывают в штабель на расстоянии 4-6 метров от фундамента и укрывают от дождя, штабель не должен соприкасаться с почвой и располагается на поддоне. Между фундаментом и складом пиломатериала оборудуют рабочую зону для разметки и раскроя с верстаком высотой 1.0-1.5 м. При использовании электроинструмента, необходимо подвести электропитание.

Все столярные работы выполняют в рабочей зоне. Сборку конструкций и укладку бруса проводят непосредственно на стенах сруба. Работать на лестницах неудобно и небезопасно, для удобства используют строительные леса промышленного производства. Леса можно сделать самостоятельно – положить перекрытие на вертикальные стойки и надежно скрепить конструкцию расходным пиломатериалом.

Раскроенные детали из бруса поднимают по наклонным лагам с помощью веревки. Все работы можно выполнять вдвоем.

Как правильно уложить окладной венец?

Первой и наиболее ответственной операцией является укладка первого (окладного) венца. Размеры первого ряда сруба определяют на этапе проектирования, они соизмеримы с длиной и шириной фундамента. С помощью строительного уровня на окладной венец наносят базовую горизонтальную линию для контроля текущей высоты кладки.

Материал фундамента и древесина имеет разные физические свойства: бетонное основание промерзает и образует влагу при оттаивании, роса образуется и в летнее время, бетон имеет рыхлую структуру и легко насыщается почвенной влагой. При недостаточной гидроизоляции, на нижних брусьях и под полом появится плесень и грибок. Окладной венец надежно изолируют от негативного воздействия влаги.

Для гидроизоляции основания сруба используют рубероид, стеклохолст или тканый геоматериал с битумной пропиткой. Для сцепки с фундаментом, устранения трещин и воздушных каверн, слой гидроизоляции обрабатывают открытым огнем.

Как правильно собирать венцы?

Венец дома – основной элемент сруба, под венцом понимают замкнутый контур из бруса, образующий конструкцию со стыком углов под 90 градусов. Самый распространенный типоразмер для построек из цельного бруса 250 мм, из профилированного бруса – 150-200 мм. Различают следующие способы соединения в венец:

  • Рубка в обло (соединение в чашу);
  • Укладка в лапу;
  • Крепление вперевязку с коренным шипом (сборка на шип).

Рубка в обло и укладка в лапу – это универсальные соединения, такую технологию можно использовать при строительстве из бревна и бруса. Крепление в обло или в лапу можно выполнять своими руками. Сборку на шип используют только при строительстве из бруса, крепление на шип более сложное и требует специальных навыков.

Вырубка в обло является лучшим способом укладки сруба для бани и хозяйственных построек, в лапу и на шип строят жилые постройки.

Как класть угол дома?

После того, как окладной венец уложен, можно ставить угол дома. Чаще всего индивидуальные застройщики задают вопрос: как правильно класть брус в угол дома.

Сборка углов – самая сложная и трудоемкая операция, проще всего уложить угол из венцов, собранных в обло или в лапу. Недостатком является то, что в обоих случаях образуются значительные щели, зависящие от точности вырубки связывающих элементов. Места угловых стыков герметизируют и утепляют.

Более практичным является крепление на шип, называемое «теплым углом», такое соединение более трудоемкое, но имеет ряд преимуществ:

  • Торцы за край строения не выступают, кладку называют «без остатка»;
  • У конструкции отсутствуют сквозные щели, угол не требует утепления;
  • Замок расположен внутри конструкции, фасад приобретает привлекательный вид;
  • Постройку можно возводить из бруса меньших типоразмеров.

Что такое угол в полдерева?

Кладка «в полдерева» максимально упрощает угловое соединение, в этом случае торец бруса разрезают пополам горизонтальным пропилом, одну из частей удаляют. Оставшиеся части укладывается внахлест под углом 90 градусов. Надежность стыковки бруса в этом соединение обеспечивается с помощью нагелей.

Такой строительный прием используют для облегченных построек из бревна и срубов из бруса. В полдерева строят дачные домики, бани, хозяйственные постройки и другие строения, не предназначенные для постоянного проживания.

Мастера рекомендуют: вне зависимости от способа строительства, окладной венец всегда укладывать в полдерева.

Как надежно скрепить венцы?

Принятие решения о том, как класть и скреплять венцы, зависит от типа выбранного пиломатериала. Профилированный брус надежно сцепляется собственной системой «шпунт-гребень», для усиления используют деревянные нагели – шканты, на одной стороне строения достаточно установить 6-7 таких креплений. При строительстве из цельного бруса, нагели устанавливают через каждые 500 мм.

Одновременно с кладкой и креплением проводят герметизацию и утепление межвенцовых швов. Для сруба под усадку, эта операция производится после завершения усадки.

Как контролировать сборку сруба?

В процессе строительства контролируют ряд параметров, контролю подлежит:

  • Вертикальность углов;
  • Горизонтальность кладки;
  • Текущая высота стен.

Для контроля вертикальности, на торец каждого бруса наносят вертикальную линию. Линия располагается на равном расстоянии от края угла и размечается с помощью строительного угольника. При укладке очередного ряда, линии нижнего и верхнего ряда должны совместиться. Полученную вертикаль контролируют с помощью отвеса, нарушение целостности вертикали, свидетельствует о деформации кладки.

При кладке очередного ряда, горизонт устанавливают с помощью строительного уровня. Высоту стен измеряют от базовой горизонтальной линии, нанесенной на окладной венец.

Как использовать нагели?

Нагели устанавливают в натяг в специально высверленные вертикальные отверстия и забивают деревянной киянкой, верхние концы утапливают на глубину 20-40 мм. Каждый нагель сцепляет три ряда кладки. Для бруса толщиной до 200 мм применяют нагели диаметром 25 мм, при большей толщине – 30 мм.

При изменении температуры и влажности, деревянные нагели и стеновой брус изменяют свои размеры соразмерно без потери адгезии, металлические нагели таким свойством не обладают.

Как уложить межвенцовый уплотнитель?

Щелевой уплотнитель выполняет функции тепло- и звукоизоляции, применяется при строительстве любых построек из дерева. Тип уплотнителя и технология укладки зависят от типоразмеров пиломатериала. При строительстве из цельного бруса, слой уплотнителя укладывают при кладке каждого ряда. При строительстве из бруса естественной влажности, эта операция выполняется после усадки путем заделки щелей. В профилированном брусе для уплотнителя предусмотрены специальные пазы.

Уплотнитель для цельного бруса производят в виде ленты из пакли, льна, природного мха, для профилированного – в виде полос войлока, вспененной мелкопористой резины и пенополиэтилена. Уплотнительная лента выпускается размерам от 100 до 250 мм, уплотнительную полосу подбирают под типоразмер.

В намокшем или напитавшемся атмосферной влагой уплотнителе может появиться плесень, рекомендуется уплотнитель утопить в щель на глубину 20-25 мм, а щель обработать жидким герметиком.

Как установить внутренние перегородки?

Классическая конструкция деревянного дома – «пятистенок». Пятая внутренняя стена является несущей перегородкой и составляет с наружными стенами единую конструкцию. Такую перегородку устанавливают на собственную часть фундамента и возводят из того же материала, что и сруб. Брус в перегородке сцепляется с помощью нагелей, торцы стыкуются с наружными стенами в замок «шип-паз».

Читать еще:  Какой дом теплее из бруса или газобетона

Легкие перегородки для зонирования пространства, устанавливаются после усадки. Перегородки делают из легкого пиломатериала сплошной или каркасной конструкции. К несущим стенам такие перегородки крепятся скобами или гвоздями.

Укладка бруса своими руками: виды и особенности монтажа

Самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей, возвести жилой дом из кирпича или бетона не представляется возможным. Но собственными руками сложить брусовый дом сможет каждый, кто обладает минимальными столярными навыками.

Как только строительный материал подобран, а фундамент сооружен, следует приступать непосредственно к укладке бруса.

Строим дом из бруса своими силами

Технология сборки венцов: виды углового соединения

Существуют различные способы укладки бруса в срубе. В отличие от срубового дома, когда короб собирается отдельно, а затем устанавливается на фундамент. Дом из него сооружается непосредственно на основании из бетона.

Главное – правильно сложить первый венец, от этого зависит, насколько стены будут прямыми. В основе технологии лежит угловое соединение.

Сборка «в полдерева»

Вне зависимости от того, какой вид дальнейшего соединения выбран, первый и последний венцы укладываются «в полдерева». В этом случае у одного бруса удалена верхняя часть, а у второго – нижняя.

Фото углового соединения «в полдерева»

В брусе предварительно проделывается отверстие для нагеля. Нагель – деревянный штырь, применяемый для соединения брусьев, его устанавливают внутрь при сборке, увеличивая прочность постройки. Он соединяет сразу несколько заготовок в углах. Потом на него укладывается уплотнитель, и устанавливается последующий венец.

Сборка «вперевязку с коренным шипом»

Брус обрабатывается так, что с одной его стороны вытачивают шип, а с другой – паз. Как укладывать брус при строительстве дома, используя такой способ сопряжения?

Под паз подбирается соответствующий по размеру шип. Части должны плотно соединяться друг с другом без щелей. Это самый теплый метод углового соединения «без остатка».

Сборка несущих стен «на шпонках»

Первый венец всегда укладывается «в полдерева», последующие любым выбранным способом. Для соединения конструкций в них вырезают пазы, куда вставляются шпонки.

Это деревянные или металлические бруски, которые врезаются в соединяемые заготовки на половину своей толщины. Данный вид требует большой точности при выполнении.

Виды укладки несущих стен

Укладка бруса осуществляется двумя способами:

Сколько стоит укладка бруса зависит от количества образуемых отходов. Чем больше обрезается заготовка, тем больше отходов.

В первом случае заготовки обрабатываются таким образом, что в верхней и нижней части выпиливаются пазы. Глубина должна составлять ¼ толщины.

Более простой вариант – паз проделывается только с одной стороны. Самый сложный, но надежный – четырехсторонняя обработка.

Соединение «с остатком»

Преимущества укладки «с остатком»:

  • более теплый угол;
  • простота возведения конструкции;
  • устойчивость.
  • материал расходуется не рационально, остается много отходов;
  • площадь помещения уменьшается, а стоимость укладки бруса увеличивается.

Дома с выпуклыми угловыми соединениями смотрятся очень красиво и по-старинному, но обшить их сайдингом или утеплителем практически нереально.

Угловое соединение бруса «без остатка» подразумевает, что стены не имеют выступающих частей. Все части находятся в одной плоскости, облегчая дальнейшую отделку дома.

  • современный вид постройки;
  • теплый угол обеспечивается за счет надежного соединения с использованием дополнительных материалов;
  • увеличивается внутреннее пространство дома.
  • если не соблюдать технологию, то дом будет продуваемым.

Когда укладка производится самостоятельно, надо выбирать самый простой, но одновременно надежный вариант исполнения.

Монтаж профилированного бруса 150*150 мм

Чтобы помочь вам определиться с количеством бруса для строительства, предлагаем воспользоватся простым калькулятором:

Отдавая предпочтение постройке собственного дома из профилированного бруса, надо иметь четкое представление о его преимуществах по сравнению с бревном и недостатках.

  • полностью готов к укладке – на производстве уже сделаны все необходимые пазы и профили;
  • стоимость работ по укладке бруса в несколько раз ниже, чем из бревен;
  • если древесина прошла этап искусственной сушки, то она имеет равномерную влажность и дает усадку не более 2%;
  • гладкий профиль позволяет исключить образование щелей в кладке;
  • система «паз-шип» препятствует продуванию;
  • дом сооружается в короткие сроки.
  • невозможна перепланировка дома после возведения;
  • на поверхности образуются пятна от грязи и от них трудно избавиться;
  • для бруса с сечением 150*150 мм нужен дополнительный утеплитель, чтобы дом был пригоден для постоянного проживания.

Поэтапная инструкция монтажа венцов из профилированного бруса включает в себя:

  • укладку первого венца;
  • монтаж несущих стен.

Порядок укладки профилированного бруса «без остатка»

Прежде чем приступать к строительству, надо узнать, как правильно укладывать брус при строительстве дома.

  1. Монтаж первого венца . Его укладывают на покрытый гидроизоляцией фундамент способом «в полдерева» — это наиболее надежный вариант, придающий устойчивость. На него раскатывают слой утеплителя, в качестве которого используются джут или пакля.

Обратите внимание!
Если утеплителем служит пакля, то ее равномерно распределяют по поверхности профилированного бруса с выпуском не менее 10 см для последующей конопатки.

На фото демонстрируется схема укладки бруса

  1. Следующий ряд выкладывают с ранее выбранным угловым соединением . Самый выигрышный вариант – сборка на шпонках, он полностью предотвращает продувание. Первые два венца обязательно обрабатываются антисептиком для защиты от гниения. Как только брусья помещаются на первый венец, образуя второй, необходимо их соединить. Это делается для того, чтобы придать конструкции прочность.

Скрепление рядов осуществляется при помощи нагелей для бруса, металлических или деревянных. Лучше из той же породы, что и все заготовки. Отверстия в них желательно проделывать заранее – это поможет избежать ситуации, когда на сверло дрели наматывается заложенный утеплитель.

Отверстие должно быть по диаметру в точности таким же, как и нагель. Оптимальный диаметр 3-4 см, а расстояние между отверстиями 120-150 см. Одновременно объединяется 2-3 ряда.

Совет!
Последние два венца не скрепляются между собой. Это связано с тем, что их снимают для укладки потолочных балок.

  1. Укладка профилированного бруса своими руками сопряжена с тем, что каждый деревянный элемент надо самостоятельно обрабатывать огнеупорным средством. Для этого используют широкую кисть или пульверизатор.
  2. Особое внимание уделяется углам. Технология соединения «паз-шип» будет более уместна. Она полностью предохраняет от продувания. Дополнительно после каждого венца прокладывается утеплитель, особенно это касается бруса 150*150 мм.

Укладка джута на брус – межвенцовый утеплитель

  1. Через каждые 4-5 венцов повторяется угловое соединение «в полдерева» — это нужно для устойчивости сруба . Но полностью укладывать так сруб нельзя – это соединение продуваемое.

Укладка бруса около дверных и оконных проемов

В любом доме предполагается установка дверной коробки и устройство оконных проемов. Технология укладки профилированного бруса предполагает два варианта: монтаж во время установки венцов и после завершения строительства.

Более трудоемкий. В месте дверного или оконного проема с двух сторон на брусьях делается шип. На них сажается перпендикулярно колода с проделанным с одной стороны пазом.

По периметру прокладывается джутовый утеплитель для бруса. Отсчет венцов начинается со второго. Первый – закладной нигде не учитывается.

Монтаж дверной и оконной коробки во время строительства

Когда установка дверной и оконной коробки осуществляется после сооружения дома.

Пропил бруса после укладки

Между брусьями оставляется небольшой промежуток там, где предполагается проем. То есть попеременно укладываются длинные и короткие заготовки.

Отсчет идет со второго венца. Ширина проема должна быть на 5 см больше, чем он предполагается. Это нужно для дверной или оконной коробки.

Особенности укладки профилированного бруса

Технология укладки бруса 150х150 предполагает, что заготовка полностью готова к использованию. Его сторона может быть плоской или выпуклой – выбрать можно любую, как для внешней, так и для внутренней стороны. Каждый последующей венец укладывается на слой джутового утеплителя, плотно сцепляясь между собой системой «шип-паз».

Обычно производители выпускают заготовки длиной 6 м, но стена может быть значительно длиннее. Чтобы качественно уложить брусья необходимо срастить их друг с другом. При этом важно предотвратить проникновения холода.

Для этого следует проделать:

  1. на месте стыка двух деревянных заготовок проделывается запил вдоль бруса;
  2. сцепление осуществляется «в перевязку» — с одной стороны длинный шип, а другой паз, между ними джут;
  3. забивание нагелей в местах стыковки обеспечивает дополнительную прочность;
  4. в каждом последующем ряду место стыка немного смещается – это нужно для надежности конструкции.

Цена на постройку в таком случае увеличивается из-за большого количества отходов после обрезания заготовок. Если проект дома предполагает размер 6×6 м, то стоимость будет значительно ниже.

Вывод

Построить дом из бруса можно самостоятельно, для этого необходимо освоить технологию укладки. Она довольно проста, при наличии минимальных столярных умений и точном соблюдении порядка работы, в скором времени вы станете владельцем деревянного загородного дома.

Видео в этой статье даст вам возможность наглядно убедиться в вышеизложенном материале, смотрите.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector