Способы рубки сруба из бревна
Garant-vl.ru

Строительный портал

Способы рубки сруба из бревна

Виды и особенности ручной рубки срубов

13 августа 2019

Сруб – это не только дань вековым традициям, но и красивое, современное, экологичное сооружение. Компания «Рубленый дом Киров» предлагает строительство домов и бань ручной срубки любых размеров и сложности.

Наиболее популярные технологии рубки бревен можно классифицировать на две большие группы:

  • с наличием остатка (выступа);
  • без остатка.

В свою очередь, каждая из них подразделяется на определенные разновидности, имеющие как преимущества, так и некоторые недостатки. Поэтому для того, чтобы выбрать оптимальный способ строительства жилого дома, дачи или бани, лучше ознакомиться со спецификой каждого из наиболее распространенных способов рубки.

Первый тип чаще всего представлен разновидностями «в чашу» или «в обло», а второй – «в лапу». Их стоит рассмотреть более подробно, потому что от выбранного заказчиком типа углового соединения бревен зависит не только внешний вид сооружения, но и его эксплуатационные характеристики. В первую очередь это касается наличия или отсутствия щелей, поведения бревенчатых конструкций в процессе усадки и усушки.

Наличие остатков по углам здания образовывает выступающие торцы, которые служат своеобразным декором дома. Кроме того, они улучшают теплоизоляционные качества строения, служат дополнительной защитой от ветра. Среди минусов этого варианта – сокращение длины бревен за счет угловых выступов. Это уменьшает фактические размеры внутренних помещений. Поэтому необходимо учитывать, что при использовании одинаковых шестиметровых бревен готовая площадь будет большей у того дома, который построен способом без остатка.

«В обло»

Такой способ рубки считается одним из древнейших. Для него характерны простота, использование минимума сложных конструкций и пазов. Бревенчатая конструкция укладывается в специальные чашеобразные выемки, которые вырезаются по краям. Именно поэтому данный способ также получил название «рубка в чашу».

Основные преимущества этого метода:

  • высокая скорость работы благодаря применению простых конструкций;
  • прочность сооружения;
  • привлекательный внешний вид.

Однако, в процессе эксплуатации деревянные «чаши» могут пропитаться влагой, изменить свою форму из-за ссыхания древесины. Поэтому строения, построенные методом «в обло», требуют регулярного ухода, подконопачивания, борьбы с гнилью.

Рубка «в курдюк»

Такой способ ручной рубки – это та же чаша, но усовершенствованная. Угловые конструкции имеют более сложную конфигурацию – наличие дополнительного шипа под названием курдюк. Он позволяет образовать более прочное и герметичное соединение. При этому выемку (чашу) можно ориентировать как вверх (традиционно), так и вниз.

Вид рубки бревна «в курдюк» дает возможность избежать продувания стен дома ветром. Жилище, построенное таким способом, получается более теплым, уютным, имеет меньшие теплопотери.

Рубка «в охлоп»

Это еще одна из разновидностей традиционного варианта «в обло». Поэтому такой способ иногда называют «сибирской чашей». В отличие от самого простого вида рубки, который не требует переворачивания, выемка изготавливается не в верхней части бревна, а в нижней. Поэтому чаша получается как будто перевернутой сверху вниз. Это достаточно практичное решение, потому что готовая выемка защищена от попадания дождя, снега, других осадков. Благодаря этому сруб становится более устойчивым к появлению гнили.

Среди недостатков этого варианта – значительные трудозатраты. В процессе ручной рубки верхнее бревно нужно многократно двигать и переворачивать, чтобы добиться идеального совпадения пазов. В результате вся работа занимает больше времени, требует высокого уровня мастерства и приложения больших усилий.

Канадская рубка

Эта технология также относится к разновидности рубки с выступом. В отличие от простых русских чаш круглой формы, канадские имеют трапециевидные контуры и более сложную конфигурацию.

Обязательный элемент конструкции – наличие скошенных краев и шипа внутри выемки. Чтобы вытесать такие элементы в нижней части бревен, требуется немалый практический опыт и высокий уровень мастерства. Поэтому канадский способ ручной рубки считается одним из наиболее сложных. Все трудности в процессе работы компенсируются высоким качеством, прочностью и долговечностью строений, которые были построены таким способом.

Особенно привлекательным для строителей считается отсутствие деформации выемок в процессе усадки дома. Форма и размеры чаш остаются неизменными, благодаря чему удается избежать появления щелей и сквозняков. Это, в свою очередь, дает возможность повысить герметичность сруба, сделать его более теплым и комфортным для проживания.

Между бревенчатыми элементами, которые были уложены по канадской технологии, практически отсутствуют зазоры или промежутки. Поэтому нет необходимости регулярно конопатить щели, можно обойтись лишь небольшим слоем утеплителя.

Канадская технология имеет и более простую разновидность под условным названием «в седло». Ее отличие от традиционного способа заключается в отсутствии сложного шипа в нижней части бревен.

Норвежская рубка

Этот способ достаточно близок к канадскому, и имеет те же основные преимущества и недостатки. Главная же особенность норвежской ручной рубки состоит в использовании лафетов вместо круглых бревен. Лафеты – бревенчатые заготовки овальной формы, которые получаются благодаря параллельному спиливанию боковых частей.

Срубы, построенные из лафетов, имеют необычный внешний вид. Также отличает их увеличенный объем внутренних помещений, который появляется благодаря отсутствию округленных элементов бревенчатой кладки.

По своей же технологии норвежская рубка очень близка к канадскому способу. Она также базируется на совмещении деревянных шипов со специально вырубленными под них пазами по углам дома.

Рубка в крюк

Этот способ считается достаточно сложным в исполнении. Кроме того, под общим названием «рубка в крюк» объединены два разные метода изготовления выемок в деревянных заготовках:

  • бревно стесывается в двух направлениях (на половину диаметра и на четверть);
  • выполняется стесывание на ¼ диаметра с дополнительным формированием шипа-присека.

Каждая из этих разновидностей очень трудоемкая, требует идеального совпадения всех сечений. Зато конечный результат стоит приложенных усилий: построенные таким способом деревянные дома получаются очень прочными и теплыми.

Рубки без остатка (соединение «в лапу»)

В отличие от всех технологий рубки, формирующих выступы, ручная рубка «в лапу» дает возможность максимально использовать бревно по всей длине. Поэтому при использовании стандартных заготовок длиной 6 метров можно получить более просторное помещение.

Среди других преимуществ данной технологии:

  • небольшой расход материала и минимизация количества отходов;
  • удешевление строительства;
  • интересный внешний вид готовых строений (прямые углы в местах соединения).

Выделяют два способа рубки без остатка:

  • прямая лапа;
  • косая лапа («ласточкин хвост»).

Для первого метода характерна обработка концов бревен в виде прямоугольника. Окончание тщательно обтесывается, чтобы получился прямой угол. Особое внимание уделяется плотному прилеганию двух «лап» друг к другу. Если его не обеспечить, то готовая конструкция получится хлипкой и ненадежной. В качестве дополнительного укрепления используют специальные шипы, чтобы «прямая лапа» не рассыпалась. Специалисты отмечают, что в процессе рубки важно правильно выбрать порядок установки бревен в зависимости от их размера. Следует начинать с меньшего диаметра, а не с большего – тогда последовательно уложенные бревна будут идеально состыкованы.

В отличие от «прямой лапы», «ласточкин хвост» имеет более сложную трапециевидную форму. Вытесывание таких элементов занимает больше времени, зато готовое строение получается очень прочным, защищенным от продувания и попадания влаги. Изготовить идеально совпадающие наклонные стыки могут только высококвалифицированные специалисты, поэтому такой способ рубки считается одним из наиболее дорогостоящих.

Способы рубки сруба из бревна

Деревянное зодчество развивалось на протяжении веков во многих странах. Сегодня для возведения теплых и долговечных домов используются различные виды рубки срубов из бруса и бревна, успешно зарекомендовавшие себя в северных регионах России, в Канаде и Норвегии.

В качестве строительного материала широко используется брус и оцилиндрованное бревно – строгие геометрические размеры упрощают и ускоряют сборку сруба, поскольку для разметки соединительных пазов можно использовать шаблон. Строительство из рубленого окоренного бревна заметно сложнее, так как каждое соединение подгоняется индивидуально.

Продольные пазы

Чтобы сложить стены без щелей, в бревнах вырубают продольные пазы. Ширина паза должна составлять от 12 см, если морозы в регионе достигают -30°С и от 14 см, если температура падает до отметки -40°С.

После нанесения разметки при помощи топора на бревно наносят насечку и выбирают полукруглый (лунный) паз по всей длине. Рекомендуется выполнять паз в нижней части бревен, которые укладываются на предыдущий венец – в этом случае снижается риск проникновения влаги в стык между элементами сруба.

Для жесткости крепления используются деревянные (обычно березовые) нагели, между венцами прокладывается утеплитель. Деревянные шипы длиной 12-15 см и диаметром 2,5 см располагаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Гнездо под шип выполняется с запасом по глубине на 1-2 см, чтобы в результате усадки сруба в стене не образовалось щелей между венцами.

Чтобы достичь идеального прилегания венцов, обратите внимание на размер лунного паза. Если радиус паза немного меньше, чем у самого бревна, он прилегает к соседнему венцу ребрами, а в пространстве между выпуклостью бревна и вогнутой частью паза остается место под утеплитель. Края защищают теплоизолятором от влаги.

В ходе усушки древесины бревно с внутренней стороны паза растрескивается, края разъезжаются, и верхний венец плотно садится на нижний. Это создает герметичный стык. Если же первоначально размер паза соответствует размеру контактирующего с ним бревна, в результате растрескивания бревна при усыхании и изменении геометрических размеров паза, между венцами возникают щели, и их требуется дополнительно утеплять.

Угловые соединения

Классифицируя виды рубки сруба, в первую очередь обращают внимание на принцип крепления венцов в углах. Различаются соединения двух типов – с остатком (с элементами, выступающими на углах и пересечениях стен) и без остатка.

Углы, рубленые с остатком (с выпуском), имеют ряд преимуществ:

  • снижается уровень теплопотерь в помещениях, углы не промерзают и не продуваются;
  • сруб выглядит колоритно и привлекательно.

Недостатком является потеря полезной площади помещений, поскольку стандартная длина бревна или бруса ограничена шестью метрами.

Углы, рубленные без остатка, позволяют максимально использовать длину бревна. Такие соединения проще в исполнении, но они имеют существенный недостаток – продуваются и промерзают без дополнительного утепления. Чтобы в зимний период дом не терял тепло, а углы не промерзали и не отсыревали, снаружи их теплоизолируют и обшивают досками либо другим отделочным материалом.

Сруб в лапу

Это один из видов рубки углов без остатка, который используется при возведении домов из бруса или бревен. Различаются два основных способа рубки – прямая лапа и ласточкин хвост (второе название — косая лапа).

Прямая лапа

Конец бревна отесывается, чтобы придать ему ровную прямоугольную форму. Если для строительства используется не профилированный брус, специальных манипуляций не требуется, венцы просто укладывают друг на друга, чередуя расположение торцов.

При обтесывании рубленых бревен в первую очередь прямую лапу формируют на тонком конце элемента. Важно, чтобы поверхности соединительных частей были ровными и обеспечивали плотное прилегание, иначе угол будет продуваться. Формируя лапу на толстом конце бревна, требуется правильно определить высоту расположения элемента, чтобы венцы лежали ровно.

При сборке брусового дома венцы в углах укрепляют нагелями, поскольку простая лапа – слабое соединение. При вытесывании лапы на конце бревна на ее верхней плоскости формируют прямоугольный коренной шип, а на нижней – соответствующий паз.

Косая лапа

На конце бревна или бруса вытесывается соединительный элемент в виде трапеции, у которой плоскости расположены под наклоном. Конфигурация «ласточкин хвост» позволяет создать прочное соединение, устойчивое к продуванию. Для повышения жесткости и надежности конструкции косую лапу дополнительно снабжают вытесанным шипом.

Читать еще:  Как стыковать брус по длине

Это сложное и трудоемкое угловое соединение, требующее мастерства исполнителя. Чтобы ускорить работы, рекомендуется использовать шаблон, снятый с первой выполненной латы. Геометрическая форма и размеры соединительного элемента зависят от диаметра бревен и регламентируются ГОСТ 30974-2002.

Сруб с выпуском (с остатком)

Технологий рубок с остатком существует множество. При выборе учитывается сложность и трудоемкость изготовления соединительных элементов, прочность и надежность получившейся конструкции.

Угол в обло (нижняя чаша)

Древний прием русского зодчества, благодаря которому строительство сруба выполняется быстрыми темпами. Полукруглый (лунный) паз вырубается в верхней части нижнего бревна. С отступом от края, в месте углового соединения, выполняется полукруглый вырез – чаша, в которую укладывается элемент поперечного венца.

К преимуществам метода относится минимальное количество действий – изготовление углублений ведется на уложенном в стену бревне, его не требуется снимать и вновь устанавливать. Основной недостаток – проникновение стекающей по стенам влаги в вырезанные чаши и лунные пазы в процессе эксплуатации сруба, что снижает долговечность постройки.

Угловые соединения, собранные в обло, продуваются и промерзают, нуждаются в подконопачивании после усадки сруба и регулярной замене утеплителя по мере его разрушения под воздействием влаги.

Угол в охлоп (верхняя чаша)

Бревенчатый сруб, углы которого рублены в охлоп, более долговечен по сравнению с предыдущим вариантом. «Сибирская чаша» — это перевернутый вариант чаши классической, нижней. За счет этого влага от дождя и снега не попадает в промежуток между венцами и в угловые соединения.

Монтаж такого сруба сложнее и требует больше времени, поскольку каждое бревно многократно переворачивают в ходе вырезания и подгонки лунного паза и самой чаши. К недостаткам также можно отнести недостаточную жесткость и продуваемость углов с гладкими чашами.

Угол в чашу

Существует промежуточный вариант между рубкой в охлоп и в обло. Лунный паз вырезается в верхнем бревне, чтобы влага не затекала между венцами. При этом в углах выполняется нижняя чаша, чтобы упростить и ускорить сборку сруба.

Угол в охряп

В бревнах формируются прямоугольные шипы и пазы под них. Но выемки простой формы не позволяют обеспечить герметичность и высокую прочность соединений, поэтому данный вариант применяется для возведения вспомогательных построек хозяйственного назначения.

Угол в курдюк

Данный вариант представляет собой усовершенствованную чашу. При создании чаши в ней формируется прямоугольный шип, а в нижней части поперечного бревна вырезается паз подходящих размеров с припуском на утеплитель. Такое угловое соединение отличается устойчивостью к продуванию, добавляет прочности срубу.

Углы, рубленые в курдюк, могут монтироваться вверх или вниз чашей. Соединение трудоемкое, но широко распространено благодаря высоким эксплуатационным характеристикам.

Угол в крюк

Существует два варианта возведения бревенчатых домов, которую называют рубкой в крюк.

Вариант 1. Чаша выбирается лишь на половину диаметра бревна относительно его оси. До оставшейся части сверху выбирают сквозную четверть. Концы бревен получают сложную форму крюка. Угол «в крюк» получается непродуваемым и прочным, но по исполнению это сложный вариант.

Вариант 2. Бревно с внутренней стороны по всей длине стесывают на четверть диаметра. На поперечном бревне формируется шип-пресек, размер которого должен соответствовать размеру затеса. В помещении получаются стены с плоской поверхностью, что увеличивает полезное пространство.

Канадский угол

По принципу исполнения угловое соединение схоже с рубкой в курдюк, основное отличие заключается в форме чаши. Канадская рубка подразумевает формирование трапециевидной чаши в нижней части бревна, в которой оставляют шип. В верхней части бревна делают затесы под углом под чашу и выбирают паз под шип поперечного элемента венца.

Канадская чаша – герметичное и надежное соединение, которое не продувается и не промерзает. Конфигурация замка имеет следующую особенность: он самозаклинивается при усадке сруба, что делает соединение со временем еще более плотным, в отличие от гладкой чаши.

При возведении дома по данной технологии достаточно один раз уложить теплоизоляционный материал и больше не заботиться о конопатке межвенцовых соединений, поскольку в процессе усыхания бревен между ними не появляются щели.

Угол в седло

Упрощенный вариант канадской рубки. Чаша выполняется трапециевидной формы, при этом отсутствует шип и в верхнем бревне, соответственно, не вырезается паз. Такая технология возведения сруба дает возможность выполнить прочную постройку, но теплоизоляционные свойства ее углов заметно ниже.

Норвежский угол

Норвежский рубленный с остатком угол создается по тому же принципу, что и соединение, принятое называть канадской рубкой – чаша с шипом имеет трапециевидную форму, в поперечном бревне выполняются затесы и формируется паз под шип. Но принципиальным различием является форма самого бревна.

В качестве материала для строительства используется лафет – бревно со стесанными боковыми частями по всей длине. Сечение такого бревна представляет собой овал. За счет применения лафета стены в доме имеют ровную поверхность, полезное пространство помещений увеличивается.

Срубы из лафета смотрятся мощно и стильно, норвежская рубка подходит для постройки теплоэффективного дома, поскольку углы получаются непродуваемыми, устойчивыми к промерзанию. При усадке конструкция самоуплотняется.

Заключение

Выбор технологии рубки сруба из бревна зависит от требований к теплоизоляционным свойствам постройки, к сложности исполнения узлов, если работы предстоит выполнять своими силами. Важно внимательно подойти к выбору материала для возведения стен, ширина ленточного межвенцового утеплителя должна соответствовать диаметру используемого бревна или бруса.

Оптимальным вариантом считается изготовление лунного паза в нижней части венцов и формирование углов с остатком по технологии рубки в курдюк или канадской.

Строительство домов

Дома, возведенные из сруба отличаются прежде всего своей экологичностью. Находиться в таком помещении одно удовольствие, так как воздух в нем свежий, а атмосфера — комфортная. Существует несколько технологий рубки сруба из бревен, о преимуществах и недостатках рубки сруба своими руками поговорим далее.

Оглавление:

Рубка сруба из бревна: преимущества и технология

Сруб, в процессе рубки которого придерживались всех норм и технологий имеет такие преимущества:

  • высокую экологичность помещения, которое из него изготовлено — при этом дерево является регулятором влажности и температуры, при повышении влажности дерево впитывает влагу, а при понижении — отдает, при этом, зимой в срубе очень тепло, а летом — прохладно;

  • бревна выполняют роль фильтра — который защищает помещение от агрессивной внешней среды;
  • не требуется проводить дополнительную внутреннюю отделку дома из сруба, так как внешний вид стен сам по себе привлекательный;
  • для наружной отделки достаточно покрыть дерево специальными смесями, которые сохранят его на длительное время.

Ручная рубка дома — затратный процесс как по времени, так и по финансам. Для выполнения данной технологии строительства требуется огромный опыт проведения работ. Только в таком случае, результат будет удовлетворительным.

В начале выполнения строительных работ подбираются бревна в соотношении с заданным диаметром. Данный процесс достаточно трудоемкий, но обязательный, так как от качества соединений бревен зависит целостность всей конструкции, равномерная его усадка и внешний вид здания.

Фото рубка сруба:

Следующим, не менее важным шагом выступает обработка бревен, которые нужны для строительства дома. Все бревна ошкуриваются, из них снимают кору и остругивают. Для обеспечения максимальной устойчивости бревен перед воздействием внешних раздражителей, с них снимается максимум 50 мм слоя. Чтобы сруб поднимался равномерно, следует правильно заложить первый его венец.

Заключительный этап строительства подразумевает внешнюю обработку сруба с помощью тонирующих пропиток, которые способствуют улучшению природных качеств древесины и защищают ее от ультрафиолета.

Рубка сруба: основные способы — краткое описание

1. Строительство из дикого сруба или темного леса — это использование очищенных от коры деревянных стволов. Для выстругивания бревен используется топор и рубанок. Каждый из стволов проходит тщательную, исключительно ручную шлифовку и обработку. При этом, происходит вырубывание пазов, деталей для замочного соединения и другие элементы сруба.

Главным преимуществом использования данной технологии выступает тот факт, что после обработки на бревнах остается защитная древесина, более уплотненного характера, которая способствует улучшению противодействия бревен внешних факторам. Для выполнения данной технологии требуется много сил и времени, но результат и срок службы дома вполне оправдывают все затраты.

2. Использование оцилиндрованных бревен в строительстве характеризуется сооружением домов из бревен диаметром от 200 до 500 мм. Самым удачным, в таком случае, является пазовое соединение. Для изготовления бревен используется дерево с повышенной плотностью. Для заготовки дерева выбирают период с декабря до марта. Технологию сушки производят в срубе. Во избежание возникновения трещин, рекомендуется обустроить пропил компенсационного назначения, который поможет влаге испариться бесследно. В процессе изготовления оцилиндрованных бревен используются данные способы рубки:

  • метод канадской чаши — отличается самым главным преимуществом, которое состоит в наличии на каждом бревне соединительных элементов, самозаклинивающего типа, таким образом, бревна очень плотно примыкают друг к другу и образуется угловое соединение высокой плотности и с хорошими теплоизоляционными характеристиками, после усадки не образуются зазоры, для конопатки которых необходимо использование герметиков, строительство дома с использованием данной технологии — дорогое, но качественное и вполне оправданное мероприятие;

  • самый распространенный и доступный вид срубки — применение русской чаши, данный вид сруба требует использования обтесанных бревен округлой формы, имеющих венцовые пазы в форме полукруга, благодаря которым бревна хорошо примыкают друг к другу, для складывания углов производят вырубывают чашу в форме полумесяца и оставляют бревно на 200-400 мм, данная технология изготовления сруба имеет самые высокие прочностные характеристики.

Способы и технология рубки сруба

Предлагаем ознакомиться с основными способами русской рубки, которыми обладали еще древние плотники и для выбора которых учитывались строительные материалы, используемые в процессе строительства, тип постройки, ее назначение, климатические и рельефные особенности региона и т.д.

В качестве основных элементов соединения следует выделить:

Данный тип рубки произошел от старинных слов, обозначающих округлость. Крайние участки бревен, которые поддаются вырубке, после ее проведения становятся округлыми или чашеобразными. Укладка каждого последующего бревна производится непосредственно в предварительно вырубленное чашеобразное соединение. В уложенном бревне также вырубается чаша и таким образом сооружается сруб. Для более плотного прилегания верхнего полотна к нижнему в одном из них выбирается паз или желоб в продольной или полукруглой форме. После окончательной сборки сруба в пазы производится укладка мха, который выполняет функцию герметика для щелей. Для повышения прочности соединения бревен чаша обустраивается на определенном расстоянии от торцевого участка бревна. Выступающую часть сруба называют остатком, именно благодаря ей происходит цепкое соединение бревен между собой.

Чем больше длина остатка, тем выше получается прочность соединения, и тем больше материала требуется для сооружения сруба.

Существует два способа рубки чаши и паза. Первый вариант предполагает их вырубку на поверхности нижнего бревна, в второй — на верхнем. Более высокой надежностью характеризуется использование второго метода рубки. Так как в таком случае, не допускается попадание осадков во внутреннюю часть паза, а, значит, дерево не намокает не деформируется и не разрушается. Сруб, изготовленный по такому типу рубки прослужит более ста лет.

Читать еще:  Срубы домов из профилированного бруса под усадку

Человек, занимающийся сооружением такого сруба должен придерживаться максимальной точности в вырубке четырех чаш на поверхности верхних бревен. Форма каждого бревна — цилиндрическая, поэтому два бревна, соединенные по данной технологии, имеют вид двух, пересекающихся цилиндров. Они имеют сложную и замкнутую линии пересечения, а для построения такой кривой, следует очень хорошо потрудиться. Кроме того, требуется наличие специального инструмента в виде каракули или черты.

При вырубке чаши на поверхности нижнего бревна, то черта раздвигается на половину диаметра верхних бревен. Далее она устанавливается таким образом, чтобы одним концом задеть верхнее бревно, а вторым — нижнее. Вниз направляют поверхность острых коготков, а верхние коготки скользят на верхнем бревне.

Для вырубки чаши в нижних бревнах используют топор или тесло. Сначала вырубывают большие куски дерева, это происходит благодаря точности ударов мастера. Когда мастер приближается к заранее начерченной линии, он начинает работать с осторожностью и постепенно снимает небольшие слои дерева.

2. Способ рубки в охрянку является также старинным. Он состоит в определенной форме вырубок, находящихся в бревна. Исходя из технологии проведения данного способа рубки, требуется делать вырубки как на верхнем, так и на нижнем бревне, при этом они имеют форму прямоугольника. При этом, значительно улучшается прочность соединения, но при этом страдает его герметичность. Данный способ распространен в местах, где отсутствует качественный лес и строения возводятся из небольших по диаметру бревен. Кроме того, данный вариант соединения популярен при закладке первого или первых трех венцов. Способ рубки в охрянку хорошо подходит для возведения хозяйственных построек или зданий неотапливаемого назначения.

3. Метод рубки в лапу известен еще с пятнадцатого века. Он предполагает безостаточное соединение бревен, Для зашивания торцевых участков используются накладные доски. Используется в процессе строительства деревянных зданий, в основе которых лежат четырехканатные брусья. Данный способ рубки намного сложнее предыдущего и выполняется только теми мастерами, которые имеют огромный опыт работы в плотничестве. Требуется провести точный расчет и разметку бревен.

4. Погонный способ рубки предполагает использование тонких бревен, которые устанавливают в промежутки между бревнами большего диаметра, таким образом производится подгонка всего строения. Установленные бревна предварительно обтесывают с двух сторон.

5. Рубка в режь используется в том случае, когда не требуется достичь плотного соединения бревен, а достаточно иметь между бревнами небольшие зазоры. С помощью данного способа обустраивали мельницы.

6. Столбовой способ рубки предполагает обустройство построек хозяйственного назначения. В землю устанавливают четыре бревна в виде столбов, при этом, они имеют предварительно подготовленные и вырубленные пазы. Конечные участки бревен оснащают шипами, которые образуют шипо-пазовое соединение.

7. Игловой способ русской рубки применяется при наличии бревен, диаметр одной стороны которых в два раза больше диаметра другой стороны. С помощью данного способа также возводятся хозяйственные постройки. Для их прочного соединения и был разработан данный способ. Бревна укладываются поочередно большей стороной на меньшую сторону. Для соединения комлевых участков использовался метод облового соединения. При этом тонкая часть бревна затесывалась и принимала форму иглы, которую устанавливали в более толстую часть второго бревна.

8. Для рубки стен из бруса используется способ рубки в перевязку. В одном брусе вырезают шиповое соединение, а во втором — пазовое. Во избежание смещения венцов, в брусьях просверливаются отверстия с помощью коловорота. В них забивают нагели, обеспечивающие прочность конструкции.

9. Полудревесная рубка — используется в процессе вязки брусьев четырехканатного типа. В месте соединения производится распил брусьев до центра, далее их скалывают с использованием подтески. Для фиксации венцов между собой используют нагели и шипо-пазовый тип соединения.

Срубы ручной рубки: канадская технология

Все дома, изготовленные по канадской технологии рубки выполняются только вручную. Данный метод рубки имеет массу преимуществ, главным среди которых является то, что внешний вид дерева, а именно заболонь полностью сохраняется в здании. Толщина данного слоя составляет не более пяти сантиметров, но он очень важен для древесины. Так как именно этот слой отличается наивысшей прочностью и обеспечивает надежную защиту дерева от негативного воздействия внешней среды.

Благодаря тому, что сохраняется заболонь, значительно повышается срок эксплуатации здания, изготовленного по канадской технологии. Происходит улучшение теплообмена в здании: в зимнее время через заболонь не выходит тепло, а летом — прохлада.

Данный способ рубки был изобретен в России, но постепенно нашел широкое распространение в Канаде, из-за чего и был так назван.

Преимущества канадского сруба из бревна ручной рубки:

1. Скрупулезный отбор каждого бревна, его тщательное ошкуривание, ручное обстругивание.

2. Все работы проводятся исключительно ручным способом.

3. Использование высокоточной подгонки бревен, отсутствие даже минимальных зазоров, привлекательный внешний вид стен в виде цельного массива, за которыми не просматривается поверхность утеплителя.

4. Сохранение наружного древесного слоя, который положительно отражается на сроке эксплуатации всего здания.

5. Более высокая устойчивость перед образованием плесени, грибка, ультрафиолета и влаги.

6. Самофильтрация воздуха в помещении, создание неповторимого микроклимата в помещении.

7. Привлекательность внешнего вида, каждое бревно имеет индивидуальный изгиб.

8. Срок эксплуатации дома, выполненного по канадской технологии рубки превышает сотню лет.

Канадская технология рубки состоит в наличии натеса на чашке. Кроме того, канадская технология предполагает наличие шипов, благодаря которым происходит утепление дома, и даже после усадки в здании не появляются трещины.

Канадская рубка основывается на высокоточной подгонке бревен и трапециевидной форме чаши. Благодаря этому получается создать самощаклинивающие соединения, которые отличаются прочностью и высокой долговечностью.

Более выгодно сооружение сруба по канадской технологии из больших и массивных бревен. Перед началом эксплуатации строения, в обязательном порядке требуется подождать минимум 12, а лучше 24 месяца, после строительства.

Рубка срубов видео:

Рубка срубов своими руками — выбираем оптимальный способ из всех

Когда заходит речь о домах из древесины для частного сектора, то подразумеваются в основном или каркасные конструкции, или готовые бревенчатые (брусовые) постройки «под ключ». А возможно ли возведение срубов своими силами, так, как это делали наши предки? Ответ однозначный – да, рубка сруба вполне по силам любому мастеровитому хозяину. Обо всех ее нюансах читатель узнает из этой статьи.

Сооружение любого здания – это комплекс различных мероприятий, включающий как подготовку к строительству, так и поэтапное выполнение отдельных технологических операций. Рассматривать их все, начиная с «нулевого» цикла, мы не станем, так как предмет разговора – именно рубка сруба. Но одно замечание лишним не будет. Оно касается наиболее затратной части конструкции, фундамента, расходы на который могут достигать ⅓ от сметы.

Какой его тип выбрать? Учитывая относительную легкость строений из древесины, целесообразно ограничиться лентой мелкозаглубленной или свайно-ростверковым фундаментом. Для любого сруба вполне достаточно, если наличие технологического (подвального) этажа не является непременным условием. Хотя и в этом случае есть неплохое решение – «приподнять» дом, обустроив более высокий цоколь.

Общий порядок работ неизменный: монтаж фундамента – нижний венец – укладка образцов из древесины рядами (снизу вверх) с одновременным обустройством проемов для дверей и окон. Далее – перекрытие и стропильная система. Но что означает «рубка сруба»? Это соединение всех заготовок в единую конструкцию с предварительной выборкой материала в намеченных «точках». Возведение стен строения невозможно без надежной фиксации всех элементов, поэтому при работе с древесиной в определенных местах бревна (бруса) делаются запилы (вырубки).

А вот как скрепляются между собою образцы – в этом есть разница. Существует несколько способов рубки срубов. Каждая из методик имеет как плюсы, так и отдельные недостатки, поэтому сделаем общий обзор наиболее используемых при ведении работ своими руками, так как их довольно много. А какую именно выбрать – целиком на усмотрение мастера.

Технологии рубки срубов

«Канадская» рубка

При такой технологии, в отличие от остальных, сохраняется заболонь. Это поверхностный, мягкий слой древесины, в котором концентрируются, кроме питательных веществ, различные смолы. Их наличие предохраняет бревно от гниения.

Плюсы

  • Теплопотери сруба по сравнению с другими способами рубки ниже.
  • В таком строении легче поддерживать неизменность микроклимата.
  • Повышенная защищенность угловых частей сруба от промерзания и проникновения влаги.
  • Долговечность древесины с заболонью значительно выше.
  • Срубу, возведенному по технологии «канадской» рубки, конопатка не нужна. Кто понимает, насколько это хлопотное занятие и с какой периодичностью проводится, оценит данное преимущество по достоинству.

Рубка «норвежская»

Особенность – в форме «замков». Они клиновидные, и в процессе усушки древесины стык максимально уплотняется.

Плюсы

  • Риск скручивания древесины – минимальный.
  • Существенная экономия на межвенцовом утеплителе.

Технология во многом напоминает предыдущую. Разница в заготовках. При таком способе рубки бревна предварительно обрабатываются так, чтобы в сечении получился овал. Наличие проемов и шипов в пазах обеспечивает самопроизвольное заклинивание «замка» в процессе усадки.

Рубка «шведская»

И здесь отличие – в форме сечения бревна.

Достоинство очевидно – такой сруб великолепно смотрится. Минус в том, что эта рубка требует много времени, и является довольно сложной. Придется с высокой точностью обтесывать каждое бревно, строго выдерживая размеры граней.

В крюк

Этот способ рубки считается одним из самых сложных.

Своими руками возвести сруб по такой технологии по силам лишь мастеру, имеющему достаточный практический опыт. Но в результате можно получить очень крепкое, надежное и теплое угловое соединение. Существует 2 разновидности такой методики, отличающиеся способом обустройства чаши.

В чашу

Один из самых простых способов рубки, который имеет несколько вариантов.

Плюсы

  • Простота обработки бревен.
  • Экономия времени по сравнению с другими методиками.

Минусы

  • Необходимость регулярной конопатки.
  • Риск попадания в чашу жидкости (осадки, конденсат). Как результат – постоянная сырость, гниение древесины и теплоизолятора.
  • Необходимость качественного утепления сруба. Отсутствие замковых соединений делает строение продуваемым даже после конопатки.

Подробно процесс рубки в нижнюю чашу вы можете посмотреть в предлагаемом видеоролике:

В охлоп

Разница понятна из рисунка. Та же чаша, только перевернутая. Такой способ рубки предохраняет сруб от накопления воды в замковом соединении. Сложность в том, что заготовку придется неоднократно поворачивать, поэтому на такую технологию времени требуется больше.

Снизу – паз, сверху – чаша

Такая рубка более сложная, так как бревно обрабатывается с обеих сторон. Зато недостатки двух предыдущих способов практически аннулируются. Если выборку древесины сделать точно, то посадка заготовок будет максимально плотной.

В курдюк

Наличие шипа повышает прочность всех соединений и исключает продувание сруба. Такая рубка вполне по силам любому хозяину при возведении бревенчатого дома своими руками.

В охряп

Сделать рубку этим способом сможет каждый.

Однако профессионалы не рекомендуют практиковать его при сооружении жилого дома. Сруб, возведенный по этой технологии, даже при утеплении может продуваться, поэтому она используется в основном для подсобных строений.

Без остатка

Наиболее известная технология – рубка «в лапу».

При этом способе также различают несколько вариантов. Более простой – с прямой лапой, сложнее – со скошенной.

Читать еще:  Строительная компания детинец дома из бруса

Своими руками такая работа ведется только по заранее изготовленным шаблонам. Малейшая неточность в соединениях приводит к образованию щелей, и устранить такие дефекты довольно сложно.

Так на практике выглядит рубка сруба в лапу:

Автор надеется, что этот небольшой обзор наиболее используемых технологий рубки сруба поможет читателю выбрать наиболее удобный, с его точки зрения, способ возведения постройки своими руками. Успехов!

Сам себе мастер

Популярные статьи

Технологии рубки срубов: описание, плюсы, минусы, примеры

Узнаем сколько существует технологий строительства срубов, а также их преимущества и недостатки.

Поговорим о том, какие технологии рубки срубов существуют и активно используются сейчас. Мы не просто расскажем вам, каким способом можно построить сруб, но и укажет на преимущества и недостатки каждой технологии. Для наглядности приведём фотопримеры разной рубки срубов.

Варианты строительства срубов

  • Рубка сруба в чашу
  • Рубка сруба в лапу
  • Канадская рубка срубов
  • Норвежская рубка сруба или лафет

Просто соединить между собой круглые брёвна сруба не получится!

  • молоток;
  • плотницкий топор;
  • стамеска;
  • бензопила;
  • дрель и свёрла по древесине;
  • бензопила;
  • устройство для разметки чаш сруба — черта.

Важно! Специалисты советуют предварительно провести черновую сборку сруба, на земле. Нужно подогнать все элементы, потом раскатать строение и собрать заново, уже на фундаменте, с использованием нагелей и утеплителя. Предварительно все деревянные элементы следует обработать антисептиками.

Рубка сруба в чашу

Это самый традиционный, русский, широко распространённый метод рубки сруба. Его очень легко распознать издалека — из стены по углам выступают венцы, торцевые остатки. Обычно выступ составляет порядка 30 см от самого замкового соединения.

Метод достаточно простой — в венце вырезается выемка, чаша, которая и становится пазом, позволяющим соединить два бревна максимально плотно. Ширина полуовальной чаши обычно 150–200 мм, а глубина должна составлять половину диаметра венца.

Плюсы рубки в чашу:

  • Простой монтаж;
  • Высокая скорость строительства;
  • Углы выглядят эстетично благодаря выступающим венцам;
  • Углы защищены от продувания, нет нужды в дополнительной отделке;
  • Сруб получается очень устойчивым.

Главный минус такой технологии — дополнительный расход древесины. Выступающие венцы «съедают» часть длины бревна, что уменьшает площадь помещений внутри сруба.

Уточним, что рубка в чашу может быть разной:

  • В обло, когда паз выбирается в нижней части венца;
  • В охлоп — в верхней части венца.

Рубка в обло намного более популярна. Расположение чаши внизу само по себе защищает её от осадков, проникновения влаги. К тому же так просто удобней работать.

Рубка сруба в лапу

Разница между рубкой в чашу очевидна и сразу бросается в глаза на представленных фото. Главный плюс — экономия древесины, нет выступающих венцов, брёвна соединяются встык, используются максимально, по всей длине.

Но минусов у рубки в лапу много:

  • Углы будут нуждаться в дополнительной отделке и утеплении;
  • Сам процесс более технологичный, предполагает умение пользоваться плотницкими инструментами, следует очень чётко придерживаться размеров, чтобы получить плотное соединение.

Понять, как проводится рубка в лапу просто — нужно вспомнить как собираются стены домов из бруса. На концах брёвен сруба убираются излишки древесины, вырезается сама лапа — выступ, который станет элементом соединения.

Существуют следующие варианты рубки в лапу:

  • Прямая лапа;
  • Прямая лапа, но уже с присеком, то есть шипом;
  • Косая лапа — популярный вариант, получивший название «ласточкин хвост»;
  • Косая лапа, но с присеком.

Прямая лапа — самый простой вариант, но такие углы самые продуваемые, ненадёжные. Поэтому данная техника применяется только при строительстве сараев и других хозяйственных построек.

Важно! Нужно первым подвергать окантовке бревно с наименьшим диаметром. Оно станет эталоном при подготовке остальных брёвен. Удобно использовать шаблон — квадрат, вписанный в окружность, с нанесённой разметкой.

Рубка прямой лапы начинается с поиска и разметки центра окружности бревна и граней лапы. Убираются оказавшиеся лишними горбыли. Шип, присек, вырезается стамеской в верхней части венца.

Лапа «ласточкин хвост» предполагает, что боковые грани параллельны, а вот верхние и нижние формируют трапецию. При этом углы наклона граней должны быть одинаковыми для обоих соединяющихся венцов. Шип для косой лапы тоже вырезается на верхней грани. Он сделает соединение более прочным.

Канадская рубка срубов

Данная технология на первый взгляд очень похожа на традиционную рубку в чашу. Однако есть отличия. Русская чаша — полуовальная, а вот канадская имеет несколько заострённую, скорее, трапециевидную форму. Кроме того, венцы по бокам тщательно подгоняются, что обеспечивает плотное соединения.

Главный плюс канадской рубки — в отличие от русской чаши уплотнитель в виде ленты закладывается в специальный канал между брёвнами и снаружи просто не заметен. То есть чаша надёжней защищена от осадков, венцы не гниют.

Кроме того, после усадки сруба, вырубленного по канадской технологии, все зазоры заклиниваются, не нужна конопатка.

Главный минус — технология разметки и вырезания чаши более сложная, не все мастера справляются. Кроме того, как отмечают некоторые специалисты, затёсы внизу и вверху венцов делают их тоньше, что может негативно сказаться на прочности и теплопроводности углов.

Норвежская рубка сруба или лафет

На норвежском lafteverk означает просто «сруб». Однако сама технология такой рубки имеет ряд отличий. В первую очередь отметим, что используется не круглое бревно, а лежень — бревно с двумя полными кантами по бокам. Такие обрезанные по сторонам брёвна и принято, собственно, называть «лафет».

Нужный диаметр — от 400–500 мм. Соединение, получившее название «норвежский замок», представляет собой клиновидную выемку, которая немного похожа на седло. В этом «замке» есть секрет — потайной паз для соединения с шипом, который делает крепление более прочным. Как и канадская рубка, норвежская обеспечивает соединение без зазоров после усушки, поэтому повторная конопатка тоже не нужна.

Важно! Для вырубки соединения по норвежской технологии используется не обычный топор, а тесло — топор, у которого лезвие стоит перпендикулярно ручке.

К преимуществам норвежской рубки относятся плотность теплоизоляции в чаше, экономичность и увеличение полезной площади. Стены получаются плоскими благодаря использованию лафета, это облегчает монтаж коммуникаций и внутреннюю отделку в целом.

К существенному минусу следует отнести тот факт, что верхний, самый прочный слой древесины снимается. Необходима тщательная защита, пропитка антисептиками. Кроме того, боковые поверхности могут трескаться.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Усилитель звука для телевизора своими руками

Цифровые телевизоры обеспечивают прекрасное изображение, но звуковое сопровождение передач, особенно в недорогих телевизорах, оставляет желать лучшего.

В старых ламповых телевизорах была плохая картинка, но громкий и четкий звук. Большие динамики стояли на лицевой панели телевизора и были направлены на зрителя. В новом, например, ВВК динамики спрятаны внизу телевизора и направлены в пол. Стоит поставить телевизор на салфетку, как звук буквально уходит в подушку. Кроме того, маленькие динамики, без схемных ухищрений, по определению не могут воспроизводить низкие частоты (бас).

И, наконец, корпус телевизора! Раньше он делался из дерева, а теперь это пластмасса, что тоже ухудшает акустику.

В результате звучание получается хрипловатым и визгливым, особенно на высокой громкости, которой тоже явно не хватает.

Вот, что пишут об этой проблеме покупатели.

Можно, конечно, купить эту колонку, но придется заплатить 2675 рублей, а самый дешевый телевизор bbk стоит около 5000р.
Получается, что мы заплатим за изображение 5000 рублей и отдельно за звук 2675 рублей. Стоило ли тогда покупать дешевый телевизор?

Но, есть другой способ решить проблему – сделать приставку самостоятельно.

Попробуем просто и доходчиво показать, что сделать ее сможет даже совсем не искушенный в радиотехнике человек.
По существу, такая приставка- это усилитель звука. Мы выбрали одну из простых схем, хорошо зарекомендовавших себя в работе.

Вот перечень деталей для сборки одной из двух предложенных ниже схем. В перечне указано обозначение детали на схеме, ее общий вид и торговое обозначение (для магазина).

В перечне нет необходимой для приставки детали — -динамика.

Покупать его бессмысленно. Очень дорого. Если вы, при замене телевизора, еще не выбросили старый, то вам повезло. Динамик, который можно снять с него – это то, что надо.

Теперь об изготовлении. Ключевой элемент усилителя— микросхема TDA 2003 разработана для установки на печатную плату.

В таком виде использовать микросхему для навесного монтажа невозможно, поэтому доработаем ее. Выпрямим ножки и к каждой из них припаяем удлинители. Их можно изготовить из нескольких витков тонкой проволоки, навитой на иголку.

Микросхему установим на плоский радиатор 1, выполненный из алюминиевой пластины толщиной 4…6 мм. и площадью не меньше десяти квадратных сантиметров. Площадь это суммарный размер пластины с обеих сторон.

На эту же пластину установлен регулятор громкости 2. При достаточно больших размерах пластины такой радиатор может служить лицевой панелью усилителя.

Монтаж усилителя выполнен на монтажной колодке ПС10-10. Можно подобрать что- то подобное. У радиолюбителей в развалах наверняка найдется. Ошибиться в сборке практически невозможно. Нужно просто припаять детали в гнезда колодки, руководствуясь монтажной схемой. Не забудьте о перемычке! Именно из- за нее часто не работает усилитель.

Ниже показаны две монтажные схемы. Одна – только что описанная – вторая упрощенная без регулятора громкости. Действительно, можно обойтись без регулятора, так как громкость в самом телевизоре регулируется с пульта. Чтобы усилитель по этой схеме не заорал при включении, предварительно максимально уменьшите громкость на пульте телевизора.

Можно немного уменьшить усиление изменив соотношение резисторов 10 и 1000 ом. Коэффициент усиления К= 1+ 1000/10. Увеличив резистор 10 ом мы уменьшим усиление.

Была проверена еще более простая схема усилителя на той же микросхеме. Полная наверху и упрощенная снизу.

Основной вариант, первая схема, понравилась больше. Лучше звук.

Мощность усилителя существенно зависит от сопротивления звуковой катушки динамика. При сопротивлении 8 ом мощность-2.5ватт, при 4 омах – 5 ватт, а для 3.2 и 2 омах – 8 и 10 ватт. Для телевизионного усилителя с избытком достаточна мощность 2.5 вт., то есть стоит применять динамики с сопротивлением катушки 8 ом. Это, кроме всего прочего, снизит нагрев радиатора.

Динамик обычно помещают в отдельном от усилителя корпусе. Там же стоит поместить и блок питания (выпрямитель). В таком варианте усилитель можно соединить с блоком питания трехпроводным шнуром, который применяется во всех бытовых аппаратах.

Описанные усилители проверены в работе, а простейший был изготовлен на макетной плате. Из-за плотного монтажа усилитель возбудился. Входные элементы пришлось выносить экранированным проводом.

На последнем фото показан усилитель, собранный по описанной технологии.

Собрать усилитель за несколько минут без всякой пайки можно на колодке ЗВИ-3 1-2.5кв.мм 12пар ПВХ ИЭК UZV3-003-04

Детали, в процессе налаживания, легко заменять, что трудно сделать в паяном варианте. Чтобы избежать окисления контактов всю конструкцию можно залить герметиком. Не ремонтоспособно?

Невелика беда. Весь комплект деталей стоит 160р.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector