Сколько сохнет доска естественной влажности
Garant-vl.ru

Строительный портал

Сколько сохнет доска естественной влажности

Сколько сохнет доска естественной влажности

Выписка из книги Х.А. Штерна. Столярно-плотничные работы, глава 1.5. Обеспечение продолжительности эксплуатации древесины.

Сушка пиломатериалов бывает естественной или искусственной.

Естественная сушка происходит под влиянием атмосферного циркулирующего воздуха, испаряющего влагу из древесины.

Естественная сушка пиломатериалов совмещается с хранением. Штабеля пиломатериалов размещают под открытым небом или под навесом. Влажные пиломатериалы сушат сразу после распиловки. Это предупреждает появление червоточин и гнили. При интенсивной сушке возможно появление трещин и коробления из-за возникновения внутренних напряжений.

Усушка древесины начинается после испарения из ее клеток капиллярной влаги, при этом уменьшается масса древесины.

Материалы, уложенные в штабель, весной сохнут хуже, чем летом. Более интенсивно этот процесс происходит в июне.

Время сушки хвойных пиломатериалов в естественных условиях до 18. 22 % влажности, приведено в табл. 1.7.

Таблица 1.7. Время, необходимое для сушки до 18. 20 % влажности пиломатериалов, уложенных штабелем с прокладками

Месяц сушки пиломатериалов Толщина пиломатериала, мм
до 12 15…25 35…50 55…75
продолжительность сушки, дней
Апрель, Май
Июнь, Июль
Август, Сентябрь
20…25
8…0
18…25
30…35
10…12
25…35
40…45
18…25
40…45
60…70
30…40
50…60

Естественная сушка пиломатериалов резко сокращается с середины августа. Пиломатериалы из ели сушатся быстрее, чем из сосны. Тонкомерные материалы сушатся быстрее толстомерных. Пиломатериалы хвойных пород толщиной 16 мм через 4 сут сушки теряют половину начальной влажности, затем интенсивность сушки резко падает. Пиломатериалы толщиной более 20 мм большую часть влаги испаряют после 20. 30 сут сушки.

Штабель пиломатериалов включает основание, пиломатериал, уложенный на прокладки, и крышу.

До укладки штабелей выполняют планировку участка, устраивая отвод атмосферной воды. Штабеля не располагают вблизи заборов, построек, мешающих циркуляции воздуха.

Рис. 1.17. Недопустимое складирование штабеля из досок
1 — доски уложены непосредственно на грунт; 2 — прокладки уложены не по вертикали; 3 — в вогнутых местах досок собралась вода; 4 — концы неумело уложенных досок согнуты вниз; 5 — прокладки неодинаковой толщины; 6 — недопустимо большие расстояния между прокладками; 7 — согнуты концы досок; 8 — захламленная территория вокруг штабеля; 9 — нескошенная трава и растения; 10 — дождевые лужи около штабеля

Неумело сложенный штабель показан на рис. 1.17. Здесь площадка захламлена, заросла травой, что затрудняет циркуляцию воздуха, неправильно уложены прокладки. Все это снижает качество хранимых пиломатериалов.

Х.А. Штерн. Столярно-плотничные работы. Стройиздат 1992

Эту информацию нашёл в Интернете. Висела она там без указания источника, как вроде бы сами придумали. Не знаю насколько можно верить этой таблице, обзванивая продавцов пиломатериалов столкнулся с мнением, что доски в стеллаже должны сохнуть более чем пол года, причём чем больше, тем лучше.

И, тем не менее, информация похожа на выписку из ГОСТа или СНиПа.

Естественная сушка досок и бруса обычно совмещена с хранением. Сушить древесину надо в тени под навесом, и со сквозняком. При сушке на солнце из-за разницы напряжений нагретой и холодной сторон образуются трещины, дерево коробится. Пиломатериалы лучше сушить сразу после распила. Это предохраняет от появления насекомых и грибков.

Естественно сохнет всё лучше летом при сухой погоде. Пиломатериалы закладываются штабелем с поперечными прокладками в виде небольших реек. Время сушки хвойных досок и бруса без специальных сушильных камер до 18 — 22% влажности в следующей таблице.

Август, сентябрь

Месяц укладки Номер
климатической
зоны
Срок сушки в днях при толщине, мм
15-20 32-50 55-75
Март, апрель, май 1 34-38 43-51 55-64
2 30-34 38-47 51-60
3 26-30 34-36 43-51
4 13-15 17-22 22-30
Июнь, июль 1 13-17 22-43 43-55
2 10-13 17-34 34-51
3 9-10 15-22 26-34
4 8-9 13-15 17-25
1 30-34 43-51 55-60
2 26-34 36-43 47-55
3 22-30 30-38 43-47
4 11-17 20-26 30-34
Октябрь 4 12-28 25-32 34-45

Примечание: Срок сушки лиственницы больше на 60%.

1-я — Архангельская, Вологодская, Камчатская, Куйбышевская, Магаданская, Мурманская, Пермская, Свердловская, Сахалинская области; восточная часть Приморского края; северная половина Западной и Восточной Сибири и Коми, северная часть Хабаровского края

2-я — Карелия, Ленинградская, Новгородская, Псковская области, южная часть Хабаровского края, западная часть Приморского края.

3-я — Амурская, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Костромская, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Челябинская, Ярославская области,; южная часть Западной и Восточной Сибири, республики Чувашия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Башкоторстан, Удмуртия.

4-я — Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Оренбургская, Тамбовская, Ульяновская области; Северный Кавказ.

Сколько сохнуть половым доскам??

АндрейP
(Владимирская Область)
2 мая 2005
21:54:38
Осенью в сентябре-октябре делали пол в доме (зиму не отапливался) положили доски , стянули, прикручивали пока через доску и через лагу. Сейчас доски разошлись на 1-3мм. строители говорят что можно перетягивать и окончательно крепить.
Хватит ли этого времени для высыхания досок, т.е. чтобы уже делать и крепить пол окончательно.
Леонид. К.
(С.Петербург)
2 мая 2005
22:28:42
Доска пролежала прикрученная 3 года в неотапливаемом доме.
Появились щели как у вас. Доски отвинтили, пол перетянули, думали, что щелей больше не будет. Дом стали топить (зиму), опять появились щели 2-4 мм.
Вывод: Окончательно сплачивать пол нужно только после отопительного сезона.
Леонид. К.
(С.Петербург)
2 мая 2005
22:35:18
Всё вышеописанное происходило у соседа. У меня осенью доски были временно прибиты гвоздями (гвозди не доколачивали до конца, чтоб легче было потом разбирать).
После этого дом всегда топился, щели через 3 месяца достигали 1 — 3,5 сантиметра! (доска 125 мм). Пол месяц назад перестелили (Прикрутили саморезами), кое где подшлифовали эл. рубанком, и сверху застелили фанерой 10мм. Теперь положу ламинат.
Stason
3 мая 2005
15:51:43
У меня половая доска выдерживалась 15 лет (так получилось).
Прошлой осенью соорудили из нее полы в хозблоке.
Этой весной обнаружили щели в 1-2 мм.
Стали интересоваться- оказывается закономерный процесс: поскольку клетки срезанного дерева умирают только через 30 лет, то пока они живые — будут появляться щели.
Обратите внимание как стелят деревянные полы на «диком западе» — они сразу делают деревянные полы со щелями в 2-3 мм, поскольку знают, что их появление неизбежно.
АндрейP
(Владимирская Область)
3 мая 2005
23:07:47
Строители, говорят, что точно не будет щелей, после перетяжки, хотят шпаклевкой по дереву и лаком покрыть.
Повторюсь, обещают щелей не будет.
Стоит ли с ними договариваться, если будут щели, то переделывают все за свой счет!?
АндрейP
(Владимирская Область)
3 мая 2005
23:24:35
Да, забыл добавить, при стяжке используют спецыальный двойной клин ( на каждой балке тянут)
Serg
(Самара, Россия)
3 мая 2005
23:26:12
2Stason:

> клетки срезанного дерева умирают только через 30 лет,

Кхм. Очень много. Неоправданно :-).

С уважением, Сергей

Ксюша из
4 мая 2005
12:49:18
В хозблоке, где выдерживалась доска, могла быть повышенная влажность. В отапливаемом помещении доски досохли, и появились щели. Вообще, мне несколько раз говорили разные паркетчики, что срок естественной сушки сосны для ее стабилизации — три года.
tsn
(почти Москва)
4 мая 2005
12:54:02
Щели всёравно должны быть. А если пересушить доски (допустим до 5%), то после плотного сплачивания, возможно поднятие полов при наборе древесиной влажности. Исключить набор (или потерю) влажности практически невозможно (проварить 6-ти метровые доски в петролатуме, как вы понимаете сложно). Лучше запрограмировать своё сознание на наличие небольших щелей. Есть ещё способ уменьшения этого явления формой доски. Верхняя часть пазовой стороны делается чуть выдвинутой и уходит к пазу не вертикально а под углом. В этом случае при стяжке досок в клине возникает напряжение, которое в некоторых пределах демфирует образование щели при перепадах влажности.
avtor528
4 мая 2005
13:44:45
Щели можно заполнить полиуретановым герметиком (дорогой) подходящего цвета.
imorsh
(Москва и подмосковье)
4 мая 2005
15:48:52
Добавлю.
Если доска гуляет и щели могут появлятся и исчезать, то заделка швов всякими шпаклевками, по моему, не есть хорошо.

Сам так сделал в своем доме — теперь не нравится — потрескавшаяся шпаклевка менее эстетична чем просто ровная щель (кстати в моем случае щели не большие около 3 мм)

PS Смотрел в Леруа Мерлен паркетную доску и один из сортов доски был сделан следующим образом.
Ценная порода дерева набрана крупными плашками.
И с каждой плашки(! а не доски)по всему периметру снята фаска под 45 град. на 2-3 мм.
Прямо таки аккуратно подчеркнутая щель!

aep75
(С-Петербург, Россия)
4 мая 2005
16:04:33
Я менял полы на даче. 2 года назад в одной комнате и год назад в другой. Материал шпунт сосна 40-ка ширина 13 см. Шпунт покупал каждый год в разных местах. По моим ощущениям шпунт, который я покупал для 1-й комнаты был более сухой и более качественный, но после начала отопительного сезона (топили печь, когда приезжали по выходным)образовались щели максимум 1.5 мм (до этого швов между досками практически не было видно. Для второй комнаты я покупал шпунт на вид менее качественный (большие сучки и т.д.) и на мой взгляд более сырой (при пилении очень пах свежим деревом) чем год назад. При монтаже полов во второй комнате в стыки досок закладывал шпаклевку по дереву «Текс» цвет сосна(правда потом циклевать замучился), в итоге за год эксплуатации полов швов между досками не видно.

PS. Мне кажется, что перед окончательным монтажем полов, необходимо хотя бы сезон подержать их в протопленном помещении.

SergAG
(С-Петербург)
4 мая 2005
19:17:58
У меня по этому поводу вопрос — а зачем вообще покупать дорогой сухой шпунт, а не естественной влажности, если все равно его после отопительного сезона перекладывать. А на сколько — какая разница?
Ксюша из
4 мая 2005
20:57:52
Влажность сухого шпунта не должна превышать 12%. Это гарантирует отсутствие щелей в отопительный сезон. Максимум — могут появиться «волосяные» щели, если воздух в квартире сильно пересушен. Но только не 1-3 мм.
IS
(Челябинск)
4 мая 2005
21:22:12
to SergAG

Сухой шпунт при перепадах влажности слегка изменяет размеры. Сырой при сушке пойдет винтом, а геометрию изменит в гораздо большей степени. Таким образом, сырой шпунт необходимо сушить в проветриваемом штабеле под грузом, в результате чего затраты окажутся даже больше.

sau
(Ивановская область, г. Кинешма)
5 мая 2005
08:06:11
Сырую половую доску можно временно закрепить на полу, а после усушки перебрать. Так меньше ее поведет.
Stason
5 мая 2005
08:52:18
2АндрейP:

Щели будут даже после неоднократной шпаклевки — проверено на собственном опыте: шпаклевали полы как после укладки так в этом дачном сезоне.
Вид после покрытия таких досок лаком будет вряд ли эстетичным: на западе уложенные заранее со щелями половые доски только красят.
Но качество краски . После нее любые щели вид полов уже не испортят.

aep75
(С-Петербург, Россия)
5 мая 2005
12:43:28
2SergAG:
Разница в цене между сухим и ест. вл. шпунтом была в 1 тыс. руб. за куб. и выглядел шпунт ест вл. значительно хуже.
У меня сложилось впечатление, что шпунт в основном продают сухой.

tsn
(почти Москва)
5 мая 2005
12:51:11
Важно, так же и качество самой доски, всмысле материала из которого она сделана.
Леонид. К.
(С.Петербург)
5 мая 2005
22:56:18
Покупал сухой шпунт, уложил его. Черз пол года на этом полу появились щели до 6 мм, все доски деформировались по длине, либо горбом, либо корытом. Понятно, что шпунт сухим не был. В Питере не реально купить сухой шпунт, нет тут сухого и не будет. То что на ценнике написано сухой, фигня полная, всё равно в нём пвлаги поцентов 20-30. Ответ продавца, мол у нас всгда такой, не нравится, не берите.
Хорошо, что на этом полу у меня будет насыпной пол.
IS
(Челябинск)
6 мая 2005
05:58:15
to Леонид. К.

Если покупать у продавцов на рынках, запросто подсунут что угодно. Покупать дерево (и шпунт в частности) надо на крупных деревообрабатывающих комбинатах.

IS
(Челябинск)
6 мая 2005
06:07:07
Кстати, если объем закупаемого дерева достсточно большой, имеет смысл купить недорогой измеритель влажности древесины, типа этого http://dom.shop.by/3257.html . Он окупится.
SergAG
(С-Петербург)
6 мая 2005
10:37:29
У моих соседей, которые шпунт покупали не только сухой, но и «евро» с расценкой по квадрату, а не по кубу, такие щели были, что нога застревала :))). Это я опять же о целесообразности трат на сухой шпунт.

2aep75
Сухой чище строгается, поэтому он и красивее. Но я не видел еще пола из шпунта, который после переборки не надо было циклевать. Таких допусков на изготовление пары «шип-паз» не существует, да и при сборке перепадов не избежать. Просто к уложенному шпунту надо заведомо относиться как к полуфабрикату. Высохнет на полу — заново согнать и отциклевать.

Почему правильная сушка досок в домашних условиях так важна?

Сухая древесина отличается высокой прочностью, не растрескивается, не подвергается гниению, ее проще обрабатывать. Процесс сушки досок в домашних условиях длится довольно долго от нескольких недель, до нескольких месяцев. Это следует знать при планировании строительства.

Что понадобится для проведения процесса

Чтобы получить качественную продукцию, обязательно использовать хорошо просушенный материал. Сырая древесина плохо шлифуется, краска и лак быстро покрываются трещинами. Сушка досок является важным этапом подготовки пиломатериалов.

Существует несколько вариантов естественной сушки древесины своими руками. Способы описывают, как правильно высушить доски, чтобы избавить древесину от лишней влаги. Помимо пиломатериала необходимо также иметь вспомогательные средства:

Описание некоторых вариантов рабочего процесса

Сырой пиломатериал всегда создает проблемы. Использование такой древесины приводит к низкокачественному конечному результату. Дома свежекупленные доски при неправильном хранении могут быстро почернеть. Нужно обеспечить качественную естественную сушку на открытом воздухе. При планировании строительства необходимо учитывать время на процесс просушки пиломатериала.

При выдержке на открытом воздухе влажность древесины достигает определенного значения (влажности воздуха). В процессе из древесины испаряется влага, затем заготовки забирают ее из внешней среды (незначительно меняются размеры материала). Происходит циклический процесс забора и отдачи влаги из окружающего воздуха. Древесина проходит несколько этих этапов (усушка/набухание), доходит до нужной кондиции, но изменение размеров почти не наблюдается. Пиломатериал, просушенный естественным способом, менее подвержен трещинообразованию и короблению (процесс происходит плавно).

Сушка в штабелях

При выборе способа, как высушить доски, самым эффективным считается вариант сушки на открытом воздухе. Он подходит для больших объемов древесины. Важно правильно выбрать место, чтобы оно было открытым и продуваемым. Для этих целей хорошо подходит середина огорода, плоская крыша хозяйственной постройки. Подготовленную площадку следует застелить кусками рубероида (необходимо сделать большой нахлест для предотвращения вытягивания влаги из почвы).

Перед укладкой пиломатериала, надо определить преобладающее направление ветра, чтобы сложить доски поперек. Штабель следует делать до 1.2 м (оптимально выбрать 0.8 метра) в ширину. Иначе расположенные внутри доски сохнуть будут дольше. Высоту штабеля можно сделать любой (если удобно выкладывать).

Важно выдержать расстояние до низа штабеля от земли (оптимально сделать 0.5 м). Чтобы поднять нижние пиломатериалы над землей, проще всего использовать брус. Брусья, из которых выполняются опоры под штабель, должны иметь длину равную ширине штабеля.

На готовые опоры (расстояние между ними в1.5 м) укладываются нижние прокладки (из брусков сечение в 20-50мм). Располагаются прокладки перпендикулярно направлению досок. Струганные прокладки в пределах одного слоя досок должны иметь одинаковую толщину. Торцы досок впитывают влагу из воздуха быстрее остальной поверхности, поэтому следует обработать раствором извести (сметанообразная смесь со столярным клеем в составе). Можно покрыть олифой, маслом либо краской.

Чтобы пиломатериалы не повело, готовый штабель надо пригрузить или стянуть вертикально. На верхний слой пиломатериалов укладываются прокладки. Стягиваются резиновым жгутом (шириной в 30-40мм) концы верхних и нижних прокладок. В таком положении доски высыхают за несколько недель (процесс естественным путем ускоряется летом). Данный способ отличает предотвращение возникновения трещин в древесине.

Готовый штабель следует надежно защищать от атмосферных осадков (особенно косого дождя). Важно закрыть пиломатериал так, чтобы влага продолжала испаряться. На верх штабеля (во всю длину) укладывается несколько достаточно толстых прокладок. После этого внахлест укладывается кровельное железо так, чтобы соорудить козырек в 15 -25 см по периметру штабеля. Жесть прижимается парой брусков, которые привязываются для прочности к прокладкам. Под железом должен образоваться проветриваемый зазор от 10 см. Допускается использовать иные кровельные материалы. Надо выбирать жесткое покрытие, которое не должно касаться высушиваемых досок.

Сооружение навеса

Технология сушки совпадает с предыдущим способом, но навес строится предварительно и надежно защищает штабель от осадков и прямых солнечных лучей. Можно соорудить простейшее строение из брусков, на которых обустраивается крыша из любого кровельного материала. Под навесом сооружается ровное основание, на которое укладываются заготовки. От земли должно быть расстояние от 30 см. До обустройства основания земля застилается рубероидом, чтобы избежать проникновения влаги из почвы.

Просушка на корню

Чтобы выполнить сушку древесины на корню, необходимо у корня снять достаточно широкое по высоте кольцо коры. Работы рекомендуется начинать весной. В этот период времени дерево особенно хорошо поддается естественной сушке. После снятия коры прекращается поступление воды по стволу к кроне, и дерево постепенно высыхает. Сушить помогает листва, вытягивая влагу естественным способом. Потом это дерево можно валить и пилить на доски.

Другие варианты

К естественным видам сушки древесины также относится вариант когда дерево сначала валят, затем очищают от коры (крона остается), листва около двух недель вытягивает влагу, дерево осушается за достаточно короткий срок (в то время как доски, сложенные на открытом воздухе, высушиваются за месяцы).

Хорошо влагу вытягивает бетон. Существует основанный на этом метод сушки древесины. На чистый бетонный пол укладывается в один слой пиломатериал, который следует регулярно переворачивать.

Когда требуется быстро высушить древесину небольших размеров, то заготовка оборачивается в 7-14 слоев бумаги. Сверху все закрывается слоем полиэтилена, в котором проделываются дырочки. Заготовку укладывают рядом с источником тепла. Сушка происходит равномерно при регулярном переворачивании доски.

Всю влагу впитывает бумага, поэтому ее необходимо регулярно менять. Если толщина доски равна 3 см, то для сушки потребуется 4 суток. Если по окончании данного процесса пиломатериал покоробится, то исправить получившийся недостаток, можно воспользовавшись рубанком.

Небольшие деревяшки можно сушить методами запаривания, через две недели после просушивания такие заготовки можно обрабатывать.

Рекомендации по сушке древесины

Если пиломатериал сушится естественным путем, то следует учитывать продолжительность данного процесса. Дерево необходимо защищать не только от атмосферных осадков, но и прямых солнечных лучей.

Когда древесина сушится в помещении, то надо обеспечить хорошее проветривание (без сквозняков). Сушку недопустимо производить вблизи мощных отопительных приборов. Следует избегать соприкосновения досок с металлом. Это вызывает потемнение древесины.

Как сушить доски быстро, но правильно в домашних условиях

Вне зависимости от качества обработки древесины со временем ее поверхность может становиться шероховатой, что сделает процесс отделки более затруднительным. Мастер сталкивается с довольно-таки большой проблемой, шлифуя такие доски. Да и лак в скором времени после нанесения трескается и начинает осыпаться.

Шероховатость древесины чаще всего возникает из-за неправильной сушки. Подобные дефекты являются следствием неравномерного высыхания слоев. Дело в том, что верхние слои, высыхая, становятся меньше по объему, чем внутренние. И происходит деформация поверхности.

Следует помнить, что в зимнее время у древесины влажность минимальна, в то время как весной она достигает максимальных показателей. Поэтому старайтесь заготавливать доски в оптимальное для этого время, чтобы древесина содержала в себе как можно меньше соков. Таким образом, вы сможете свести к минимуму возможность досок вскоробиться и растрескаться. Количество трещин и их глубина напрямую зависит от силы усыхания древесины. Меньше всего усыхает древесина мягкой породы.

Каждое дерево имеет свою степень усушки. В зависимости от этого породы деревьев можно разделить на три группы: мало усыхающие, средне усыхающие и сильно усыхающие породы. Первые – это тополь, ива, кедр, ель, сосна. Вторую группу составляют осина, липа, дуб, вяз, ясень. А к третьей относятся яблоня, береза, клен и лиственница. Об этом необходимо помнить при выборе древесины. Ведь степень усушки – один из важнейших факторов удачного строительства.

Назначение деревянных заготовок диктует условие их просушки и то, какая допустимая влажность останется в материале:

  • От 18 до 22% – дерево можно транспортировать в теплую погоду в достаточно отдаленные места. Применимо в обычном строении домов, изготовлении тары и прочее;
  • От 2 до 15% – подвид столярной влажности, при которой доски используются в качестве террасного материала, для обшивки и для настила полов;
  • От 8 до 15% – столярная влажность, древесные изделия цельные или проклеенные: оконные рамы, дверные полотна, лестница или интерьерные элементы;
  • От 2 до 8% – мебельная влажность, дающая дереву самую оптимальную характеристику при обработке.

Многие высушивают доски в домашних условиях, при этом совершенно забывая о свойствах древесины. Из статьи вы узнаете, что необходимо делать, чтобы доски смогли сохранить свою гладкую поверхность и не доставили вам неудобств при их последующей обработке, и получите ответы на часто задаваемые вопросы.

Какие материалы необходимы для качественной просушки древесины?

Итак, у вас есть доски, и вам необходимо избавить их от лишней влаги. Что понадобится в первую очередь, так это пиломатериал для просушки. Также не следует забывать и о рубероиде, и о листах железа. Трубы, балки, бревна, бумага, клей и краска – все это также необходимо для качественной просушки древесины. Полиэтиленовая пленка поможет вам в этом несколько нелегком деле.

Какими способами можно сушить древесину?

При непосредственном подходе к делу сразу возникает вопрос о способах удаления влаги из древесины. Чтобы доски не покоробились важно, в первую очередь, выбрать правильное время года. Больше всего для этого подходит осень или зима. Именно на это время выпадает самое большое количество заготовок. Это обусловлено малым количеством влаги в деревьях, а, значит, высоким качеством приготовляемых досок. Благодаря этому большая часть работы вам делать не придется. Только немного подсушить доски. А как? Существует несколько простых в исполнении вариантов, решение воспользоваться которыми будет зависеть от условий, в которые производятся заготовки.

Помните, что домашняя сушка отличается от сушки на производстве. Конечно, высушенные самостоятельно доски будут уступать тем же, но подвергшимся обработке технологиями промышленным оборудованием. Однако не стоит расстраиваться: приложив определенные усилия, вы сможете добиться прекрасного результата.

  • Первый способ естественной сушки древесины – сушка на корню. Если вы решили воспользоваться данным способом, то мы советуем начинать работы весной с последующим продолжением летом. Именно в это время дерево наиболее податливо естественной сушке. Вам необходимо около корня снять довольно-таки широкое кольцо коры. Этим вы прекратите поступление воды к кроне. Постепенно дерево высохнет. А листва ему в этом поможет, вытянув влагу из ствола. Спустя некоторое время вы можете валить это дерево и распиливать на доски.
  • Есть и другой вариант естественной сушки дерева. В этом случае вам необходимо его предварительно свалить, затем очистить на две трети от коры, при этом оставив ветки и листья. Две недели листва будет выкачивать влагу, осушая ствол. Это довольно-таки короткий срок, если учитывать, что просто оставленные на воздухе доски высушивались бы месяцы.
  • Однако самым эффективным на данный момент считается способ высушивания досок на открытом воздухе. Вам необходимо поместить их под навес, защитив от осадков и прямых солнечных лучей и предварительно установив под навесом ровное основание из бревен, толстых труб или брусков. Вы укладываете на заранее приготовленное основание доски. Они должны лежать поперек брусков основания. Обратите внимание на расстояние от земли до нижних досок. Оно должно быть не меньше 30 см. Предпочтительно перед установкой основания и укладкой досок накрыть землю рубероидом, соломой или сеном, чтобы обезопасить доски от проникновения лишней влаги от влажной почвы.

Старайтесь выкладывать балки основания так, чтобы бруски или трубы находились в одной плоскости. Ничего страшного, если оно не будет располагаться строго горизонтально. Гораздо важнее соблюсти одну плоскость. Это необходимо, чтобы избежать деформации досок вследствие большой нагрузки.

В таком состоянии доски сохнут месяцами. Однако этот процесс ускоряется в летние месяцы.

Не забудьте обработать торцы досок. Это можно сделать раствором извести сметанообразной консистенции с некоторым добавлением столярного клея. Также при обработке торцов вам могут помочь олифа, масло или краска.

По бокам штабель необходимо укрыть, дабы избежать попадания влаги от косого дождя. Также необходимо защищать доски от продуваний. С этим легко справится крытый штабель. Используйте прокладки между досками, расстояние – 1 м друг от друга.

Данный метод хорош тем, что он предотвращает появление трещин на древесине.

  • А вы знаете, что бетон отлично вытягивает влагу? Тогда вы не удивитесь, что в следующем способе непосредственно используется бетон для качественной сушки древесины. На чистый и сухой цементный пол выкладывают доски, а затем, в течение дня, их несколько раз переворачивают. Так, доски высохнут в разы быстрее. Если вы являетесь мастером, знающим механические свойства и строение древесины, то посредством топора, стамесок, пилы и прочих инструментов можете направить по своему усмотрению процесс сушки.

Высушивая доски дома, не забывайте о достаточной длительности данного процесса. Не забывайте защищать доски от осадков и прямых солнечных лучей. Если вы решите сушить древесину в помещении, обеспечьте его регулярное проветривание. Но избегайте сквозняков. Ведь древесина не любит этого. Тогда и трещин избежать вы не сможете. Также недопустимо и наличие в помещении любых отопительных приборов. Нахождение в непосредственной близи от досок металла может вызвать их потемнение.

Небольшие по размеру доски смело можете сушить в квартире. Но только не на балконе или лоджии! Идеальное место для них – это антресоли. Их складывают штабелями, переложенными рейками и брусками. Учитывайте, что только-только спиленные доски при соприкосновении темнеют, а после начинают гнить.

Как можно быстро высушить доски?

Бывают и такие случаи, когда вам необходимо быстро высушить доски. Есть ли такой способ? Да, конечно. Оберните доску в 5-15 слоев бумаги, один слой целлофана и проделайте в последнем дырочки.

После этого поместите доску на теплую батарею. В квартире отлично подойдет подоконник. Учитывая, что всю влагу забирает бумага, меняйте ее несколько раз в течение суток. И переворачивайте доску. При толщине в 3 см для сушки достаточно будет 4 суток.

Главный минус такого способа – это то, что доска коробится. Но вы легко можете исправить ситуацию с помощью рубанка.

Что делать со свежекупленным пиломатериалом?

Многие, купив явно недешевый пиломатериал, относятся к нему слишком небрежно. Поэтому этот материал постепенно гниет и становится ненужным покупателю. При отсутствии правильной сушки свежекупленные доски быстро чернеют. Стоит заметить, что в процессе удаления влаги из пиломатериала ничего сложного нет. Вы вполне спокойно можете обойтись естественной сушкой на открытом воздухе. И, таким образом, получите отличные доски. Однако этот процесс может длиться год, а в отдельных случаях затягивается на более длительное время. Поэтому планируйте строительство заранее, и вы сможете получить удовольствие от процесса, избежав неприятностей в работе.

Сырой материал – это всегда проблема. Именно он является причиной переделок конечного результата. Но, выбрав правильное место для сушки, вы сможете избежать всего вышеперечисленного. Самое лучшее место на даче – это, конечно, под навесом. Так, вы сократите свой объем работы, стараясь укрыть доски от осадков и солнечных лучей.

Теперь вы знаете о самых оптимальных способах сушки досок и инструментах для этого необходимых.

Видео Сушилка древесины из подручных средств в домашних условиях

Как высушить доски в домашних условиях? (личный опыт)

В статьях про утепление я то и дело говорил об устройстве каркаса для закладки утеплителя, про контробрешётку, которая нужна для устройства вентфасадов… И раз уж я всё время намекал, что всё это «хозяйство» делается из деревянных досок или брусков, то считаю важным рассказать о том, как высушить доски в домашних условиях, — о собственном опыте сушки пиломатериалов.

Требования к древесине, используемой при утеплении (и не только) дома

Вот требования к древесине: хорошее качество. Это значит: нужен пиломатериал с малым количеством сучков, без выпадающих сучков, без гнили, ровный, высушенный. Но где такой взять?

Вряд ли получится (или захочется) на лесоторговой базе перенянчить в штабеле каждую дощечку в поисках идеальных. Особенно если нужна не 1, 2, 5… штук, а кубометров пять-шесть. Поэтому, скорей всего, окинув взором горящим ряды штабелей, вы просто ткнёте на один из, решив почему-то, что именно в нём доски более-менее нормальные. Мол, нагрузите мне из этого.

Можно, конечно, купить дерево, высушенное на заводе, пропитанное антипиренами и прочими защитными составами, ровное, строганное, откалиброванное. Правда, стоить это будет, минимум, в 2.5 раза больше. Все ли могут себе это позволить, да и везде ли есть такие заводы?

На самом деле всё можно провернуть самостоятельно и получить удовлетворительный (или удовлетворяющий?) результат. Этот способ сушки пиломатериалов придумал не я, а прочитал когда-то на каком-то то ли форуме, то ли сайте, применил и остался очень доволен. И вам рекомендую.

Единственный недостаток этого способа сушки досок — некоторая трудоёмкость, но результат того стоит.

Как сушить доски?

Когда лучше покупать пиломатериал для сушки?

Во-первых, вовремя купить-привезти.

Я покупаю с марта до середины мая. (Можно и в феврале, но возиться с ними в это время, знаете ли, ещё холодно.) Можно быть уверенным, что этот пиломатериал не залежался с прошлого года и, к тому же, имеет естественную влажность (в смысле, ещё не сухой; потому что если доски где-то были уложены кое-как и так высохли, то большая вероятность, что там одни «сабли» и «вертолёты». Если же они ещё и были накрыты кое-как и пролежали осень и зиму… В общем, нам нужен пиломатериал естественной влажности — влажности не очень давно спиленного дерева).

Что сделать раньше, чем покупать доски?

Подготовить место, на котором доски будут сушиться. Это сделать заранее, чтобы потом не тратить время: погоды могут портиться внезапно, так что время распределяем правильно, чтобы завезённый пиломатериал не остался мокнуть. Да и лежать сырым доскам, сложенным кое-как, даже накрытым, НЕ полезно.

На более-менее (лучше всё же более, чем менее) ровной площадке рядами кладём блоки (уж извините, почему-то не фотографировал с самого начала, а когда уже было уложено):

Расстояние между рядами блоков примерно 1 м. На блоки стелем гидроизоляцию: огрызки рубероида, полиэтилена, линолеума. в 2-3 слоя.

Важно! Штабель с досками для просушки должен располагаться так, чтобы они лежали перпендикулярно направлению ветра. Ветер дует, как правило, с запада или с востока. Значит, доски должны быть расположены по направлению «север-юг» — тогда прокладки не будут мешать свободной циркуляции воздуха между досками, и сушка будет равномерной.

Собственно технология сушки пиломатериалов

Итак, доски привезли ко мне во двор и выгрузили. Нужно укладывать для просушки.

Пиломатериал привозят шестиметровый. Несколько досок распиливаю пополам — по 3 м — это прокладки. Можно распиливать по 2 м, т. е. доску на три части, решите это заранее, после расчёта каркаса, — чтобы получалось как можно меньше обрезков.

Несколько лет назад я завозил доски для каркасной пристройки и на прокладки распиливал шестиметровые пополам. Эти трёхметровые отрезки потом отлично шли на стойки каркаса и потолочные балки:

Через время я завозил доски для устройства обрешётки на стены под утеплитель. Так что получилось возможным распиливать шестиметровые доски на три части, по 2 м.

В общем, здесь вам нужно семь раз померить, подумать, посчитать, ещё раз померить, приготовить площадку для укладки и сушки, а потом только завозить доски и отрезать.

Но, допустим, всё это вы проделали. У нас есть напиленные прокладки — кладём их на ряды блоков.

Выравниваем по уровню вдоль и поперёк, подкладывая где надо брусочки, кусочки фанеры, ОСП, сложенного в несколько раз рубероида и т. п. ПолЕнитесь — все перекосы потом проявятся в кривизне досок. Ну, пара, тройка миллиметров не в счёт.

Итак, первый ряд прокладок уложен, скорей всего, их будет 5 или 6.

Поперёк этих прокладок кладём шестиметровые доски. Причём, промежутки между досками стараемся делать одинаковыми:

Делается это очень просто — с помощью обрезка от такой же доски.

Дальше: во всех (!) местах пересечения досок с прокладками крепим саморезами (см. фото выше).

Согласен, саморезов нужно много. Помнится, на укладку 4.5 кубометров доски у меня ушло больше тысячи. Но фишка в том, что эти же саморезы потом пригодятся для всяких строительных работ. ну, у меня даром ни один не пропал.

Дальше поперёк шестиметровых кладём второй ряд трёхметровых — прокладок — строго над первым рядом. И прокладки крепим тоже саморезами к первому ряду досок.

Во всех местах пересечений!

Ко второму ряду прокладок крепим саморезами второй ряд досок, контролируя обрезком доски промежутки между досками. и т. д., пока все завезённые доски будут уложены:

(на фото видны швеллеры поверх досок; это не для груза, а просто их больше негде было класть)

Сколько времени может на это уйти? У меня на 4.5 м3 ушло три дня. Но в первый день я закручивал саморезы отвёрткой, а на второй пошёл с утра и купил шуруповёрт.

Потом доски накрываем. Можно накрыть полиэтиленовой плёнкой. Но от солнца она постепенно разрушается. Можно шифером (если есть). Профнастилом. Главное, чтобы с укрывного материала вода могла стекать.

Сколько сушить доски?

Вовремя завезли? Уложили? Накрыли? Всё. До августа можете заниматься другими делами. А доски пускай себе сохнут.

«Аж до августа!» — слышу чей-то вопль. Ну а вы как думали? Из сырых досок строить? Пригласите «специалистов», они вам из чего угодно построят, не себе же. Между прочим, на самом деле, в идеале и этого мало, потому что естественная сушка древесины — хоть досок, хоть брёвен, хоть дров. длится 3 (три!) года.

Каков результат сушки досок таким способом?

Возможно, у кого-то родился вопрос: ради чего столько телодвижений? А вот ради чего: этими досками я пользовался потом для разных работ в течение трёх лет, и не было ни «сабель», ни «вертолётов», а дощечки были (по цвету) словно золотые. (Та чернота, что можно разглядеть на фото, — ерунда, ни на что не влияет.)

Важно! Напомню ещё одну важную вещь: перед применением высушенных досок обязательно сдираем весь обзол! (В идеале же, обзол лучше содрать сразу. Или хотя бы в этом же году.)

Я это делаю всё тем же своим любимым ножичком:

— которым раскалываю бруски, затачиваю карандаши, режу утеплитель, рубероид. и даже торты 🙂 Вы же ищите, что подходит вам. А про свой опыт сушки досок я рассказал полностью. Успехов.

Читать еще:  Как определить сорт доски обрезной
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector