Скандинавская рубка сруба
Garant-vl.ru

Строительный портал

Скандинавская рубка сруба

Сруб русский, норвежский, канадский. Особенности и преимущества.

По мнению консультанта сайта FORUMHOUSE Hermes-sz, можно долго спорить о том, какой из домов – построенный из оцилиндрованного бревна или срубленный вручную – лучше. Это – дело вкуса. Любое, грамотно возведенное строение из массива древесины – уже этим хорошо. Но человек, решившийся на рубку сруба своими руками, вызывает большое уважение. В этой статье рассматривается рубка срубов, и их виды: русский, канадский и норвежский. Консультант форума рассказывает об особенностях, достоинствах и недостатках систем деревянного домостроения.

Как рубят сруб

Сруб – это рубленое из дерева сооружение, собранное без пола и крыши из обработанных бревен. Один ряд из четырех элементов, соединенных между собой врубкой, называют венцом. Рубка дома или бани предполагает три операции: рубку углов, пазов и шкантовку.

При правильной технологии рубки сруба врубки должны выдерживать передаваемые на них нагрузки; их соприкасающиеся элементы плотно прилегают друг к другу. При возведении наружных стен сруба необходимо учитывать, что во врубках не должна застаиваться вода.

В течение многих веков деревянное зодчество развивалось и совершенствовалось, и сегодня существует более десятка видов рубки сруба. Однако основных соединений концов бревен – всего два: с остатком и без него.

Подвиды угловых врубок

Врубки с остатком

Известны следующие виды врубки с остатком:

Рубка «в чашу», или «в обло» (облый – раньше означало «круглый») – одно из древнейших соединений. Его достоинством является устойчивость: выступающие края бревен защищают угол сруба от ветра и дождя.

Сруб «в чашу» может быть сделан в трех вариантах. Первый – «вполдерева»: чаша и продольный паз вырубаются с одной стороны бревна, последний направлен вверх. В двух других случаях паз вдоль бревна направлен вниз и вырубается на стороне, противоположной чаше. Элементы соединяются с помощью оставленного в чаше заоваленного гребня, повторяющего форму продольного паза поперечного бревна. Третий вариант – «в курдюк»: в чаше оставляется дополнительный выступ, который направлен вдоль. В том, которое укладывается на чашу, снизу делается соответствующая выемка.

Врубка «вполдерева» – самая простая, не требующая многочисленных кантовок бревен и скоб для их временного закрепления. Более поздние подвиды врубки с нижним расположением продольного паза требуют снятия бревна для подрубки продольного паза и их подгонки друг к другу.

Отличие рубки «в охлоп», или «в охлупень» («охлупень» – что-либо закрывающее выдолбленное бревно) от сруба «в обло» заключается в том, что направленная вниз чаша делается в верхнем, накатываемом бревне, которое словно «прихлопывает» нижнее. Это соединение хоть и сложное, но удачное: влага не попадает в чашу, что в результате обеспечивает продолжительную сохранность материала.

Врубка «в охряп» («в охряпку») похожа на сруб «в лапу», только внизу и сверху бревна, примерно на четверть диаметра, делают прямые выемки. Сруб «в крюк» самое прочное и теплое соединение. Это усложненный вариант рубки «в обло», когда одну половину чаши выбирают в нижнем бревне, а другую – в верхнем. Также делается коренной шип и внутренняя обтеска стен. Этот сложный процесс требует от плотника высокого мастерства. В старину так рубили дома богатым людям, в наши дни этот вид рубки популярен благодаря ровной внутренней поверхности стен.

Рубка без остатка

Известны следующие виды рубки без остатка

  1. В столб (в забир);
  2. В лапу;
  3. В чистый угол;
  4. В лапу с пресекой.

Сруб «в столб» («в забир») делают из бревен с выбранными вдоль пазами, в которые другие элементы вставляются горизонтально. На концах нарезают шипы, соответствующие пазу.

Сруб «в лапу»: у бревен отпиливают выступающие за стену концы, образуя угол без остатка. Концы в месте соединения в срубе подтесываются с обеих сторон, торцы обычно зашиваются накладными досками, чтобы защитить от непогоды. Рубку «в чистый угол» делают одним из способов:

  1. Концы протесываются параллельно, снизу и сверху снимается по четверти бревна.
  2. Горизонтальные плоскости делают с наклоном по двум направлениям, в форме «ласточкина хвоста»: бревно прочно сцепляется с соседними, и эта сборка не дает ему вывернуться наружу. Такая рубка сруба, из-за недостаточной теплоизоляции, в основном использовалась для хозяйственных построек.

Для более надежного соединения применяется рубка «в лапу с пресекой»: на верхней плоскости делают небольшой шип, располагая его у внутреннего угла сруба, на нижней – соответствующий паз. «Лапа» сделана в форме параллелепипеда, а шип выполняет такую же функцию, как и пресека при рубке угла «в чашу».

Для всех типов угловых врубок бревенчатых стен максимальные размеры зазоров не должны быть больше 0,5 см – «в обло» и «в лапе» и 1,5 см – в продольном пазе.

Русская рубка

Рубка сруба из бревна – исконно русское ремесло, обусловленное богатством и разнообразием строительного материала – хвойных и лиственных пород дерева. До сих пор активно применяется в строительстве. В русском варианте сруб собирался из круглых бревен с полукруглым продольным венцовым пазом и угловым соединением «в обло» – они могли быть в верхней или нижней части элемента. Улучшенным вариантом была врубка «в курдюк» или «в чашу с потемком». На FORUMHOUSE можно более подробно прочитать о рубке сруба в «чашу».

Недостатки русского способа рубки: бревна усыхают неодинаково вдоль и поперек волокон, после усадки неплотно сидят в срубе. При уменьшении диаметра бревна форма соединительных чаш изменяется – они раскрываются, становясь из полукруглых – овальными. Поэтому обычно конструкция нуждается в повторной конопатке. Другой минус заключается в том, что незащищенный утеплитель, выступающий за пределы паза и чаш, впитывает влагу, которая попадает внутрь соединений и приводит к загниванию древесины.

Этого недостатка не имеет финский сруб: рубка похожа на русскую, но межвенцовый паз повторяет очертание нижнего бревна не полностью, как в срубе по-русски. Он делается с меньшим радиусом или заовален – чтобы верхнее опиралось на нижнее только краями.

Шведский сруб сегодня практически не находит применения. Hermes-sz считает, что это трудоемкий и не очень удачный вид рубки сруба. Венцовый паз делают, как в финском срубе, концы обтесывают в виде шестигранника, чашка – трапециевидная. На Руси так рубили, когда нужно было сделать красивые углы.

Норвежская рубка, или дом из лафета

Лафет получают, удаляя боковые поверхности бревна, снимая кору с полукруглых поверхностей и все остругивая вручную. Толщина такого бруса обычно составляет 15-20-25 см. Лафет делают из толстых стволов сосны, минимальный диаметр которых в верхнем отрезе в полтора раза больше, чем толщина лафета. Скандинавский стиль предполагает внутренние перегородки и фронтоны дома из лафета, а также мощную слеговую крышу, покрытую натуральной черепицей или слоем земли с травой. Рубку сруба из лафета делают на т.н. норвежский замок.

Норвежский замок отличается от русской чашки формой: чаша – округлая, замок – с клиновидным профилем. Норвежский замок позволяет брусу при усыхании древесины проседать в срубе и под своим весом заклиниваться во врубках сруба.

В скандинавском срубе благодаря использованию бревен большого диаметра значительно меньше венцовых пазов, которые могут привести к появлению опасных с точки зрения продувания и промерзания мест. Лафет «трещит» сильнее, однако местные жители считают, что трещины лишь украшают стены дома, подчеркивая натуральность материала.

Канадская рубка

Эта рубка использует норвежский замок на круглых бревнах: в местах врубок по наклонным плоскостям выполняют протеску сверху на клин бревна. Стены выглядят сплошным массивом, между бревнами нет зазоров, чашка – трапециевидной формы, утеплитель в швах практически не заметен благодаря форме венцового паза, края которого плотно прилегают к нижнему бревну. Чтобы вода не попадал в утеплитель, его сразу же подрезают.

Канадская и финская рубки срубов дома не требуют повторной конопатки.

По материалам участников форума «Дом и Дача»

Норвежская рубка: сложное строительство — для плотников-профессионалов

Любой хозяин, планирующий строительство деревянного дома или бани из массива, первым делом задумывается о технологии его возведения. Сейчас очень популярны три метода: русская, канадская, норвежская рубка. Скандинавский способ чаще используется в Западной Европе, однако в последнее время он находит все больше сторонников и на российских просторах: не только на севере, но и там, где тепло. Особенность норвежской рубки, отличающая ее от традиционной русской технологии, — использование для строительства лафета (полубруса) — бревна, у которого до ровной поверхности стесаны противоположные стороны. Есть у скандинавской технологии и еще несколько отличий, делающих сооружения уникальными, — красивыми, прочными, теплыми.

Читать еще:  Как конопатить сруб мхом

Что такое рубка?

В нашем случае это не надстройка на палубе, а технология строительства зданий. Она заключается в соединении углов пиломатериала — круглых бревен, полубруса (лафета) — с помощью врубок. Существует довольно большое количество разновидностей этих методов, но главные (популярные) из них — русская, канадская и норвежская.

Русская рубка самая простая в исполнении, поэтому она до сих пор остается востребованной, несмотря на появление новых технологий. Однако минусов у нее много: в чашу (место соединения бревен) попадает вода, стыки элементов приходится уже через год конопатить, чтобы минимизировать теплопотери. Из-за неплотного крепления влажные бревна начинают «крутиться».

Норвежская и канадская технология очень похожи, их отличие в пиломатериале: в заокеанской технологии используют полубрус (лафет), во второй — бревна. Общее между ними — наличие замка, благодаря этому «изобретению» со временем происходит самозаклинивание элементов.

Характеристики лафета

На изготовление полубруса идет дубовая, еловая (редко), кедровая, лиственничная и сосновая древесина. Бревна должны иметь определенный диаметр — 280-600 мм, возможен и больший размер. Для норвежской и канадской рубки используют определенные бревна — их диаметр — 280-450 мм. Пиломатериал берут естественной влажности.

Чтобы предотвратить образование трещин, в материале еще во время сушки делают продольные пропилы — сверху и снизу. После завершения строительства здания и усушки древесины, длящейся 4-5 лет, средняя усадка стен, сооруженных из лафета, составляет 50 мм для одноэтажной постройки и 150 мм — для здания в 2 этажа.

Полубрус можно изготовить самостоятельно, однако лучше его раскрой заказать на пилораме, где сначала с бревен срезают боковые стороны, а затем стесывают кору. Эту операцию — окорение — делают вручную электрорубанком. Полуфабрикат, подготовленный к вырубке замков, имеет следующие размеры: ширину 200-240 мм, высоту — 280-450 мм. Стандартная длина лафетов составляет 6100 мм.

Достоинства норвежского метода и минус

С тем, что у скандинавской технологии много плюсов, трудно не согласиться. И первое преимущество — высочайший показатель теплосбережения. Ее гарантирует сложный, продуманный до мельчайших деталей, норвежский замок. Возможность образования зазоров при такой рубке практически полностью исключена, а значит, отсутствует главная угроза — попадание внутрь воды и воздуха.

Второй фактор — высота лафета, благодаря которой для строительства одноэтажного здания потребуется всего от 10 до 12 венцов. Минимальное количество соединений — синоним герметичности постройки. Теперь о других достоинствах.

  1. Одинаковая толщина стен, она обеспечивает не только отсутствие теплопотерь, но и хорошую звукоизоляцию. Если сравнивать деревянные стены с кирпичной кладкой, то преимущество первых очевидно: толщина деревянной конструкции, составляющая 200 мм, имеет точно такие же технические характеристики, как кирпичная стена толщиной в 1000 мм. Чтобы доказать правоту достаточно привести показатели теплопроводности: у древесины — 0,15, у перфорированного кирпича — 0,63 Вт/(мK).
  2. Существенная экономия. В этом случае сокращение затрат гарантирует отсутствие дополнительных работ, так как нет необходимости в утеплении деревянных стен, во внутренней и внешней их отделке. Эти конструкции и без облицовки выглядят безукоризненно. Траты на пропитки-антисептики и иные материалы можно во внимание не принимать.
  3. Ровная поверхность внутренних стен. Она не крадет полезную площадь у помещений. В этом случае не требуется сложных манипуляций, связанных с прокладкой любых коммуникаций. Гладкие деревянные поверхности значительно облегчают монтаж любой мебели — полок, шкафчиков, а также ее расстановку.
  4. Прочность. Норвежская рубка гарантирует максимальную надежность строений: конструкции получаются устойчивыми и жесткими, так как деформация полностью исключается. Это заслуга бревен, заклиненных под собственным весом.
  5. Экологичность, если сравнивать не с другими технологиями рубки, а с постройками из клееного бруса.

Если оценивать все преимущества, то не будет лишним отметить скорость строительства, которое не требует ни ожидания усыхания бревен, ни усадки. Эти процессы не окажут существенного влияния на конструкцию.

Недостаток у норвежской рубки один — требовательность к строителям, так как необходим тщательный подбор, подгонка бревен, а выпиливание шипов — очень трудоемкая ручная работа, которая у мастера займет много времени. Некомпетентность в этом случае приведет к заметным погрешностям, качество строения сильно пострадает.

Минусом можно назвать и трещины, появляющиеся после стесывания в мягком слое древесины, однако их недостатком считать трудно, так как на долговечность норвежских построек они не влияют никак.

Норвежская рубка: надежный замок

Замковое угловое соединение лафета — главный секрет успеха норвежского изобретения. Для такого замка характерна минимальная продуваемость, поэтому прямое попадание воздуха извне в помещение практически исключено. Отсутствие открытых швов — причина, по которой отпадает необходимость в регулярном конопачении, требующемся по мере усыхания древесины.

Неоспоримое преимущество норвежского замка — его самозаклинивание под тяжестью нагрузки. От русской чаши, имеющей округлую форму, норвежский замок отличается очень сильно: его профиль клиновидный (трапециевидный). Во время усыхания древесины после окончания строительства конструкция постепенно проседает, самоуплотняется и заклинивается.

Особенность норвежской технологии — угловые (треугольные) затесы в соединениях, их делают таким образом, чтобы при усыхании древесины открывающиеся щели снова задавливались под весом стен и крыши. Последняя в норвежском доме массивная, она составляет одно целое со стенами.

«Осы» (слеги и конь) врубают во фронтон, тоже выполненный из полубруса (или бревен). Они обычно имеют большие выносы. Покрывают такие крыши дерновой кровлей либо натуральной черепицей. Потолок делают так, чтобы слеги оставались на виду. Интерьер получается необычным, интересным, однако такое решение приводит к большим расходам на отопление.

Построенный (вырубленный) дом дополнительной отделки не требует. Можно тщательно отшлифовать стены, а затем покрыть их прозрачным лаком. Но современные тенденции — подчеркивание фактуры материала — делают этот этап излишним, поэтому древесину необходимо только «обновлять» антисептическими пропитками раз в пятилетку.

Последовательность работ

Если представить схему строительства-рубки упрощенно, то в нее включено всего несколько пунктов. Первый — изготовление проекта сруба. Основная работа состоит из нескольких шагов. Однако если подсчитать все технологические этапы только одной укладки в сруб, то их набирается внушительное число — 33.

  1. Подготовка полубруса из бревен: спиливание боковых поверхностей, снятие коры и остругивание рубанком.
  2. Укладка пиломатериала в сруб. Этот процесс долог и трудоемок. В местах соединений чертят систему линий, образующих будущий контур чаши. Корректность проверяют несколько раз, производя повторные замеры.
  3. Сначала теслом (плотничьим топором) выбирают паз лафета, за ним — клиновидный замок. В последнюю очередь делают потайной шип, входящий в паз нижнего полубруса.

Соединение надежно и долговечно, «живое» доказательство тому — церковь-ставкирка в Урнесе, сооружение было срублено примерно в 1140 году. Установлено, что самое старое из бревен церкви, в свою «бытность» деревом, начало расти в 765 году. Однако чтобы добиться достижения такого почтенного возраста постройкой, сейчас мастерам придется сильно потрудиться.

Норвежская рубка — сложная задача для новичков, поэтому на строительство уйдет огромное количество времени: как на подготовку, так и на саму работу. Минимальный срок, отводимый только на укладку венцов, составляет две недели, а сколько времени потребуется на возведение всего дома, не сможет предсказать никто. И в этом случае лучше заранее трезво оценить свои силы, а также подсчитать вероятные затраты времени.

Чтобы посмотреть на российско-норвежский дом, и послушать, что говорят профессионалы, можно уделить немного внимания этому видео:

Норвежская рубка — что это и как строят дома по скандинавской технологии

8 июля 2019

Компания «Рубленный дом Киров» занимается постройкой зданий ручной рубки «под ключ» — от лесозаготовки до финальной отделки. При возведении стен мы используем разные виды угловых соединений. Один из наиболее интересных из них — норвежская рубка.

Читать еще:  Теплый пол в деревянном срубе

Метод, разработанный в странах Скандинавии, несколько отличается от русского. Сложные замковые соединения также заклиниваются под действием собственной силы тяжести, но для возведения используется не круглое бревно а так называемый «норвежский лафет». Сечение у него овальное, вертикальные стенки ровные и прямые. Иногда такой пиломатериал называют полу- или двукатным брусом. Норвежский замок-лафет минимально продувается, холодный уличный воздух не попадает в помещение.

Угловые соединения отчасти похожи на рубку «в обло» — с остатком. Секрет замков дома норвежской рубки — в потайном клине, шипике, входящем в паз венца снизу. Сверху соединение похоже на обычное седловое. В отличие от традиционной русской технологии, где в чаши венцов укладывают утеплитель, рубка лафетом не подразумевает использования дополнительной теплоизоляции — она просто не нужна. Поэтому нет риска, что межвенцовый материал намокнет или получит другие повреждения, утратив полезные свойства. Поэтому, например, актуальны бани из лафета — постоянная влажность строению не опасна.

Особенности норвежской рубки и строительства дома

Для изготовления пиломатериала используют сосну, кедр, другие прочные породы. На полубрус берут бревна только естественной влажности, диаметр которых составляет 28-33 мм и больше. Чтобы на материале не появились трещины, еще при сушке на нем делаются продольные пропилы.

Удалять боковины и стесывать кору с бревна можно вручную или инструментом на пилораме. Далее поверхность нужно обработать окорочником или электрорубанком. Готовые элементы белого цвета толщиной от 20 см используют для рубки здания.

Дом или баня по норвежской технологии возводятся поэтапно, начиная с подготовки проекта. Чтобы здание было качественным, на стадии проектирования подготавливают и чертежи, и 3D-модель. Очень важно выбрать фундамент и рассчитать внутреннюю площадь с учетом выбранной технологии. Непосредственно рубка сруба из лафета включает следующие этапы:

  • вырубка в деревянных элементах чаш и пазов;
  • бурение отверстий для нагелей — они располагаются в шахматном порядке с шагом до 2 м;
  • сборка сруба без нагелей, проверка и устранение недочетов;
  • окончательная сборка на фундаменте — между ним и первым венцом, как правило, кладут доски, обработанные антисептиком;
  • подгонка верхних венцов, выпиливание оконных и дверных проемов, сборка фронтонов;
  • врубка конькового бруса и слегов, опиловка торцов по форме кровли;
  • установка компенсаторов для вертикальных конструкций (желательно) и усадка.

После усадки устанавливают окна, двери, отделывают внутренние помещения, шлифуют и пропитывают защитными составами стены. Инженерные сети прокладывают по тем же правилам, что и в других деревянных постройках. Строительство бани из лафета аналогично возведению дома. Отличается планировка (с парной, предбанником), влагозащита и некоторые другие особенности.

Преимущества и недостатки технологии

У норвежского (скандинавского) способа рубки есть много достоинств. Главный — максимальная энергоэффективность готового здания. Ее повышает использование бревна, срубленного вручную, где сохранен твердый верхний слой. Сложный замок — очень «теплое» соединение, а стыков в стенах минимум. Чтобы построить одноэтажный дом, нужно до 12 венцов — это повышает общую герметичность.

Уровень теплоизоляции растет и благодаря равномерной толщине стен. Дополнительное утепление не требуется, что уменьшает общую цену строительства. Помещения защищены и от холода, и от внешнего шума — толстые стены отсекают посторонние звуки. Другие достоинства технологии:

  • эстетичность и красота сруба — не нужно тратиться на внешние вентфасады или внутреннюю отделку;
  • сохранение внутренней площади — стены гладкие, не «крадут» ее, как в случае с круглыми бревнами, на них можно вешать полки, шкафы, без труда монтировать электрику и коммуникации;
  • устойчивость, высокая жесткость и надежность построек — при усушке вообще нет деформации, бревна заклиниваются в замках и не проворачиваются;
  • экологичность (бревна не пропитывают токсичными клеями), долговечность.

Относительный недостаток рубки — появление трещин при усадке. Но их не нужно конопатить или зашпаклевывать — функциональные свойства здания они не меняют. Оценить все достоинства срубов вам поможет компания «Рубленный дом Киров». Мы используем вятский лес, обрабатываем бревна вручную и полностью берем на себя строительство. На готовые дома дается гарантия до 20 лет.

Особенности технологии канадской рубки срубов

Деревянные дома на основе срубов из бревна – старейший тип жилых построек в северных регионах. Древесина отлично держит тепло, при правильной обработке мало подвержена разрушающим факторам, обладает способностью «дышать», то есть накапливать и отдавать влагу, обеспечивая естественную гидрорегуляцию. Недавний период в строительстве характеризовался применением новейших технологий и материалов, но сегодня люди вновь устремились к экологичной жизни за городом и отдают предпочтение традиционным способам возведения домов. Снова стали популярны рубленые дома, привлекательные как внешне, так и по эксплуатационным характеристикам.

Существует множество способов рубки сруба, и один из них – канадский, обладает особой привлекательностью из-за отсутствия межвенцовых щелей с внешней стороны стен. Это позволяет обойтись без дополнительной конопатки после усадки стеновой коробки.

Отличительные особенности канадской рубки, ее плюс и минусы

Этот способ сборки деревянных домов из бревна считается довольно сложным технологически: требуется точная подгонка всех элементов для максимально плотного соединения венцов и идеальной стыковки угловых деталей. В этом случае одной бензопилой не обойтись – требуется столярный инструмент для окончательной доводки.

Положительные стороны технологии «Канадская чаша»:

  • аккуратный внешний вид – никаких межвенцовых щелей с видимым материалом конопатки, все стыки идеальны – как угловые, так и горизонтальные между бревнами сруба;
  • не продувается – все соединения абсолютно защищены;
  • имеется специальный компенсационный пропил, который снимает напряжение при усадке сруба из бревна естественной влажности или атмосферной сушки, эта особенность в разы снижает вероятность деформации древесины;
  • предотвращение утечек тепла – все детали сруба точно подогнаны друг к другу;
  • для строительства домов и других сооружений этим методом используют только качественный зимний лес, обладающий высокой плотностью, он более устойчив к агрессивным воздействиям влаги, ветра, перепадам температур и влажности.

Именно эти преимущества и делают технологию канадской рубки популярной, несмотря на высокую стоимость проведения работ. Но, как и любой подход к строительству, этот способ не лишен и недостатков, основной и которых – высокая степень трудоемкости процесса. Самостоятельно построить здание по этой технологии дилетанты вряд ли смогут, и даже профессионалам требуется приложить немало усилий для точной стыковки венцов и подгонки стыков. Стоимость проведения работ по этой причине высока и не каждому по карману. Зато она полностью компенсируется высокими показателями эксплуатационных характеристик и эстетичным внешним видом получаемого строения. Есть у этого метода еще один небольшой недостаток – глубокие торцевые вырезы, которые появляются при формировании соединительной чаши. В этом месте при неудачной перевозке или неаккуратном монтаже бревно может треснуть или даже полностью сломаться, ведь размер сечения перешейка – не более 30% от общей площади сечения бревна.

Сделанный по всем правилам канадский сруб можно считать практическим произведением искусства, не каждый рубщик возьмется за выполнение такого задания, лишь самые опытные и квалифицированные справятся со всеми нюансами технологии.

Русская и канадская чаша – различия и сходства

По сути, этот вид рубки сруба – усовершенствованный вариант привычной русской сборки в чашу. Полученные постройки похожи не только внешне, геометрия соединений также схожа. Но есть и отличия.

Внешне срубы можно отличить по наличию затеса, если же соединение разобрать, то внутри будут визуально заметны специальные стыковочные шип и паз, а также отличная от русской чаши форма.

Сразу после сборки из леса естественной влажности срубы по русской и канадской технологии будут выглядеть одинаково привлекательно. Но по истечении срока усадки появится разница – в первой стеновой коробке появятся новые зазоры, как в углах, так и между брёвнами, потребуется повторная, окончательная конопатка. Канадский сруб отличается особой формой чаш и наличием дополнительного коренного шипа. Эти особенности вызывают заклинивание угловых соединений в процессе усадки древесины и потери ею объема. Благодаря такому явлению не потребуется повторная конопатка, снаружи сруба не будет виден теплоизоляционный материал. Есть и еще один плюс в отсутствии очеса или другого волокна для конопатки снаружи стен – не произойдет проникновения влаги внутрь замков сруба, и он прослужит гораздо дольше.

Читать еще:  Усадка дома из бруса 150х150

По сути, норвежские дома из лафета не менее хороши, чем канадские из бревна. Выбор обусловлен лишь личными предпочтениями в плане внешнего вида.

Канадская и норвежская рубка – в чем отличия?

Эти две технологии похожи по геометрии угловых соединений. А разница состоит в обработке бревна для дальнейшего строительства – если в канадских срубах используют цельный кругляк, окоренный и оскобленный, то для скандинавских домов применяют особый пиломатериал – лафет или как его еще называют – двухкантный полубрус. Особенность его в том, что две стороны, которые будут представлять собой фрагменты поверхности стен внутри и снаружи, стесывают до ровной плоскости.

Таким образом, норвежские дома – сочетание долговечности деревянных срубов и эргономичности современных строений. Плоские стены облегчают проведение отделочных работ, а обнаженная стесыванием древесная текстура позволяет добиться оригинального визуального эффекта.

Канадская рубка – инструменты, приспособления, ход работ

Для проведения работ по сборке сруба деревянного дома по канадской технологии используют не только топор и бензопилу. В качестве измерительного инструмента привычной плотницкой черты тоже будет недостаточно. Что же потребуется для рубки по-канадски?

  • Измерительный инструмент – рулетка, отвес, черта, специальный циркуль для разметки сложной системы затесов и подрезок в области чаши.
  • Бензо- или электропила.
  • Топоры различных типов (плотницкие и специальные – для выборки паза).
  • Стамески и другой столярный инструмент для окончательной доводки затесов и присеков.

Результат канадской рубки – полноценный во всех отношениях сруб, который отличается присущей только этому типу сборки срубов оригинальной формой соединительных чаш и самозаклинивающих замков. Поэтому и работы проводят строго в соответствии с технологией, соблюдая все ее нюансы.

  1. Первый этап – отбор сырья. Для рубленых канадских домов используют только качественный зимний лес без дефектов и признаков поражения насекомыми. Это позволяет получить долговечный и прочный сруб, который прослужит хозяевам сотню лет и более.
  2. Далее следует первичная обработка бревна – сушка и очищение от коры. Последняя операция проводится только вручную во избежание повреждения защитного слоя заболони, находящегося непосредственно под корой.
  3. Следующая операция – нарезка материала в соответствии с длинами, указанными в проекте и ошкуривание поверхности, придание ей необходимой гладкости.
  4. Далее наступает время работы по выпиливанию особой формы чаш, затесов, формирование шипов и приемных пазов для них;
  5. В подготовленном бревне делают прорезку укладочного продольного паза и компенсационного пропила;
  6. Все срезанные участки дополнительно шлифуют.

Этот перечень действий повторяют для каждого венца, проводя столько циклов, сколько потребуется для достижения высоты, предусмотренной проектом.

Остались вопросы? Звоните!

или закажите обратный звонок, мы сами перезвоним и ответим на все интересующие вас вопросы

Норвежская чашка — способ рубки деревянного дома. Как срубить своими руками?

При строительстве домов стали учитывать экономические и экологические факторы. Именно поэтому в последние годы значительно выросло количество возведенных деревянных домов. Ведь древесина является доступной, обладает невысокой стоимостью, при этом она теплая, прочная ну и безопасная с экологической точки зрения. Сам процесс строительства дома из деревянного материала является не сложнее, чем из шлакоблоков, кирпичей и т.д. И для возведения срубов нет необходимости в приобретении тяжелой, специальной техники.

В основном деревянные дома возводятся из бревен, которые схожи между собой по длине и диаметру. Эти материалы укладываются друг на друга в горизонтальном положении. Для того чтобы дом был теплее и стены прочно держались в верхнем венце обязательно порубливается паз, и в него укладывается утеплительный материал. Помимо создания паза необходимо еще позаботиться о замке, который изготовляется в углах сруба. Замки и пазы могут иметь различные формы, ведь у каждого народа имеются свои правила по их изготовлению. Довольно интересной чашей является норвежская, она обеспечивает максимально прочное прикрепление нижних и верхних венцов деревянного дома.

Норвежский деревянный сруб

Дом, построенный по норвежской технологии, не продувается ветрами, между венцами не образуется влага, в нем всегда тепло и уютно. В России этот метод рубки является популярным, многие строители справляются с данной работой не хуже норвежских мастеров. Ведь в срубах, при возведении которых использовалась русская рубка, венцы неплотно располагаются в их стенах. Это довольно часто приводит к попаданию в зазоры влаги и образованию в дальнейшем в них гнилостных процессов.

Также могут возникнуть проблемы и во время усадки и усушки сруба. Бревна может повести, выкрутить, на них в большом количестве могут образоваться трещины и щели. Все эти необратимые факторы существенно снизят возможный срок эксплуатации деревянного дома. В норвежском же срубе бревна плотно прилегают друг к другу, между ними не образуются зазоры даже после полной усадки дома и высыхания деревянного материала, что позволяет обеспечить помещению хорошую теплоизоляцию.

Особенности строительства деревянного дома норвежской рубки

Норвежский способ рубки сруба является самым эффективным и качественным. Рубленые по данному принципу дома, построенные не одну сотню лет назад, до сих пор стоят в неплохом состоянии, внешне они конечно может и не столь привлекательны, но их стены обладают хорошей прочностью. Некоторые из них даже и сейчас вполне пригодны для проживания. Главной особенностью норвежской рубки сруба, является его основной строительный материал.

Для осуществления данной рубки деревянного дома нужен лафет, это бревна с двух сторон которых по всей их длине делаются протёсы в основном при помощи пилорамы. Для создания лафета необходимо использовать только довольно объемное бревно, диаметр которого должно составлять не менее 27 см. Толщина обтесанного бревна должен быть не меньше 20 см. При желании можно весь сруб возвести только из лафета, а также можно их совмещать с нетесаным круглым бревном. В основном для изготовления лафета используется северная сосна, она наиболее устойчива перед атмосферными и другими неблагоприятными воздействиями, которые настигают деревянный материал, к тому же она обладает хорошей плотностью. Реже применяются другие хвойные породы деревьев, такие как кедр. Можно использовать для лафета даже кривые бревна, что радует многих строителей.

Благодаря произведенным протесам внутренняя и наружная сторона сруба являются плоскими и идеально гладкими. Это является большим плюсом и возможностью не прибегать к дополнительной декоративной обработке фасада здания. А также открывает больше возможностей для отделки внутренних поверхностей стен.

Рубка норвежского замка сруба

Самая дорогая рубка сруба является именно норвежская, обусловлено это непростым технологичным процессом. Соединение в углах деревянного дома происходит при помощи норвежского замка. Первоначально они выглядят как необычные треугольные выемки, напоминающие ласточкин хвост, а вот после усадки деревянного дома эти соединения прочно прикрепляются, заклинивается замок. Благодаря норвежскому замку бревна не деформируются, между венцами не образуются щели.

Норвежская рубка чаши

Норвежская чаша отличается от других своей формой, она не полукруглая как у многих деревянных домов, а клинообразная с гладкой отшлифованной поверхностью. В самой чаше в дальнейшем изготавливается шип и проем под него. Благодаря скользящей клинообразной форме чаше под тяжестью венцов сруба и крыши, место соединения прочно защелкивает и заклинивается. У норвежского дома не виден между венцами утеплитель, он хорошо скрывается в продольной выемке. Высота бревен после усадки деревянного дома не изменяется.

Крыши деревянного дома, венцы которого соединены по норвежской технологии, выполняется при помощи привычной стропильной системы. Сам кровельный материал выбирается по предпочтениям хозяев, его процесс укладки не отличается от деревянных домов произведенным другими способами рубки.

Деревянные дома с использованием норвежской чаши и замка будут долговечными и прочными. Благодаря им жесткость всей деревянной конструкции будет обеспечено. Также в срубе, рубленном норвежским способом, будет тепло. Ведь для возведения небольшого дома или для создания первого этажа будет достаточно 9, 10. А чем меньше используется бревен для строительства стены дома, тем теплее будет в помещении.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector