Обшивка сруба вагонкой изнутри
Garant-vl.ru

Строительный портал

Обшивка сруба вагонкой изнутри

Отделка бани из сруба. Обшивка стен парилки вагонкой

Внутренняя отделка бани, а обшивка стен парилки в частности, имеет большое значение. Не сделав это, нельзя рассчитывать на долговечность самого строения. Ведь потери тепла, особенно в парной, не прибавят удовольствия от ее посещения. Поэтому наличие теплоизоляции стен является необходимым условием при строительстве бани своими руками .

Все это в полной мере относится к не бревенчатым строениям. А что же делать, если баня представляет собой бревенчатый сруб, материал которого итак является отличным природным теплоизолятором? Попробуем вместе разобраться с этим.

Содержание статьи

Надо ли обшивать баню из бревенчатого сруба?

Этот вопрос задают себе многие владельцы бани из сруба. В идеале такую баню утеплять и обшивать вагонкой нет смысла. Ведь дерево само по себе является незаменимым природным теплоизолятором. К тому же доказано, что парилка с бревенчатыми стенами благотворно влияет на организм человека – пар от печи-каменки отражается от них без ударной волны, создавая более благоприятную внутреннюю среду.

Немаловажное значение имеет и полезная площадь парилки. Хотим мы того или нет, но обшивка помещения неизбежно повлечет за собой уменьшение ее площади. Да и финансовые затраты имеют определенное, а зачастую и основное значение.

Если все же Вы решили утеплить и обшить парную вагонкой, то рекомендуется учесть следующие теплоизоляционные характеристики стен из бревна в зависимости от его диаметра:

  • 200 мм и более — утепление не требуется;
  • 150 мм – утепление можно не делать, но прогрев парной займет значительное время;
  • 100 мм – утепление обязательно.

В любом случае принимать решение Вам. Все зависит от индивидуальных предпочтений — кому-то нравится традиционный стиль русской бани, а кому-то по душе придется современный дизайн.

А о способах крепления можно прочитать в статье о том, как крепить выгонку .

Необходимый инструмент и приспособления

  1. Электродрель с набором сверл по дереву.
  2. Электрический лобзик.
  3. Ножовка по дереву.
  4. Набор рашпилей по дереву.
  5. Молоток.
  6. Топорик.
  7. Киянка.
  8. Мебельный степлер с набором скоб.
  9. Приспособление для распиловки брусков под углом.
  10. Уровень.
  11. Рулетка.
  12. Измерительная линейка.
  13. Столярный угольник.
  14. Линейка для вычерчивания контура сруба.
  15. Отвес.
  16. Веревка.
  17. Металлические кляймеры для вагонки.
  18. Карандаш.

Подбираем материалы для обшивки

Сосновые или еловые брусья для обрешетки
Сечения 45 x 120, 40 x 50
Плинтусы и уголки для финишной отделки обшивки Лиственные породы дерева
Ветрозащитная гидроизоляционная мембрана «Tyvek Housewrap» Защита теплоизоляции от проникновения влаги извне. Со стороны утеплителя свободно пропускает пар и влагу, одновременно задерживая попадание внутрь утеплителя влаги и ветра.
Самоклеющаяся лента «Isofix»
Водонепроницаемая базальтовая вата «Rockwoll», маты 100 x 600 x 1200 (толщина x ширина x длина, мм) Изготавливается из природных базальтовых пород. Имеет высокий экологический показатель.
Армированная стеклянной сеткой алюминиевая фольга «Армофол» тип B Рассчитана на температуру от -60 до +200 °C.Высокий коэффициент теплового отражения и низкий показатель паропроницаемости
Алюминиевая самоклеющаяся лента ЛАС Диапазон температуры: от -30 до +150 °C. Имеет повышенную прочность
Евровагонка 14 (12.5) x 96 (толщина x ширина, мм) Абаши, ольха, черная ольха, липа, осина. Подразделяется на классы Extra, A, B, C в зависимости от внешнего вида (наличие сучков, фактура и т.п.)
Металлические кляймеры для крепления вагонки

Обшивка стен парилки вагонкой

Выбор способа обшивки

Существует два вида расположения вагонки – вертикальный и горизонтальный. В нашем примере вагонка располагается вертикально. При желании можно ее ориентировать и горизонтально. В этом случае отпадает необходимость устанавливать поверх вертикальных стоек горизонтальные рейки (планки). Ширину стоек в этом случае надо брать таким образом, чтобы теплоизоляционная вата была утоплена на 20-30 мм относительно их продольного торца. Таким образом, будет обеспечена вентиляция воздушного пространства между утеплителем и внутренней поверхностью обшивки стены.

Важно знать, что при горизонтальном виде обшивать надо снизу вверх, располагая шип кверху. Это впоследствии предотвратит попадание воды внутрь стыковочных пазов при стекании ее по стенкам парной.

Укладка первого влагозащитного слоя и вертикальных стоек

  1. Сначала делаем разметку под установку вертикальных стоек, начиная от углов парилки с шагом 590 мм между их внутренними гранями. Такие размеры позволят плотно уложить базальтовую вату толщиной 100 мм.
  2. Отделка стен бани, построенной из бревна, имеет свои особенности. Дело в том, что закрепить рейки обшивки строго вертикально не так уж и просто. Чтобы достичь этого, надо обработать вертикальные стойки со стороны их прилегания к бревнам. Для этой цели изготавливают специальный копир, представляющий собой заостренную с одной стороны тонкую линейку и просверленными вдоль нее отверстиями под карандаш. Приложив стойку к бревенчатой стене, копир проводят вдоль нее и вычерчивают линии, повторяющие профиль сруба. Дальнейшие действия сводятся к обработке стоек по вычерченным линиям. Достаточно обеспечить плотное прилегание стойки к бревнам в нескольких местах с шагом 600 мм, выдерживая строго вертикальный уровень. Длина поверхности соприкосновения 20-30 мм вполне достаточна. Не забываем обработать антисептиком.
  3. Укладываем защитную мембрану по направлению снизу вверх. Верхняя пленка накладывается на нижнюю внахлест 20-30 см. Разравниваем и крепим верхнюю кромку к выступающим частям бревен скобами при помощи степлера. Места нахлеста проклеиваем самоклеющейся лентой «Isofix».
  4. Подравниваем защитную пленку под стойки, которые устанавливаем по углам согласно ранее сделанной разметке. Используя уровень или отвес, выставляем их строго вертикально. Крепление к бревнам производим оцинкованными гвоздями или шурупами. Чтобы не использовать длинные шурупы, в стойке просверливаем глухое отверстие на 2-3 мм больше размера диаметра шляпки шурупа.
  5. Натягиваем веревку между крайними стойками в двух местах: снизу и сверху. Она будет служить для базирования внутренних стоек.
  6. Устанавливаем все внутренние стойки по примеру п.4.
  7. Выравниваем и аккуратно прибиваем степлером защитную пленку. Где надо, дополнительно проклеиваем самоклеющейся лентой «Isofix». Эту операцию следует выполнять особенно внимательно. Важно полностью исключить возможность попадания воздуха в зону открытых бревен.
  8. Примечание: в процессе монтажа угловых стоек необходимо одновременно проложить в углах теплоизоляционную вату.

Монтаж теплоизоляции и парозащитной пленки

  1. Перед укладкой матов теплоизоляции следует обеспечить себя средствами индивидуальной защиты: рабочими перчатками, очками, респиратором, головным убором и соответствующей одеждой. Попадание ваты на участки тела или в глаза доставит немало неприятностей. Вдыхание воздуха, наполненного летучими частицами ваты, не прибавит здоровья.
  2. Маты аккуратно укладываем в промежутки между стойками по направлению снизу вверх и в одну плоскость с наружными продольными торцами стоек. Каждый верхний мат тщательно поджимаем к нижнему, не допуская зазоров и щелей.
  3. Верхние маты подрезаем монтажным ножом
  4. Парозащитную фольгу настилаем таким же образом, как указано в п. 3 вышеуказанного раздела. Отличие состоит лишь в том, что ее крепление производится к вертикальным стойкам. Соединять же каждую полосу следует самоклеющейся алюминиевой лентой ЛАС. Новый слой ленты необходимо склеивать внахлест с предыдущей. Также следует делать выпуски 70-100 мм фольги как сверху, так и внизу стены.

Крепление горизонтальных реек (планок)

На этом этапе производим крепление горизонтальных реек для монтажа на них обшивки из вагонки. Прибиваем или прикручиваем поверх пароизоляции рейки внизу и вверху будущей обшивки. Внутренние рейки располагаются между собой с шагом в 600 мм. Используем уровень для придания им горизонтального положения.

Обшивка стен вагонкой

  1. Перед обшивкой следует убедиться, что вагонка высушена и пролежала в условиях, приближенных к месту работы, не менее одних суток.
  2. Первую доску ставим строго вертикально шипом в самый угол стены. При этом ее паз должен смотреть на нас. От того, как вы ее закрепите, зависит качество и всей обшивки. Ведь первая доска – главный ориентир для всех досок в ряду. Гвоздями или шурупами с краю аккуратно закрепляем ее к каждой горизонтальной рейке. Важно сделать так, чтобы шляпки крепежа полностью закрылись при последующей облицовке декоративными уголками. Заводим кляймеры (зажимы) в выступающую кромку паза вагонки и аккуратно прибиваем их к рейкам.
  3. Каждую последующую доску аккуратно заводим до упора в паз закрепленной вагонки, постукивая киянкой через деревянный брусок, что предохранит ее от ненужных повреждений. Так же закрепляем к рейкам кляймерами.
  4. Последний элемент, возможно, придется подрезать и закрепить его подобно первой доске. Обшиваем все остальные стены, крепим плинтусы к обшивке и заделываем все углы декоративными уголками при помощи финишных гвоздей с медным покрытием и маленькой шляпкой. Такие гвозди, практически, незаметны и не будут портить внешний вид парной.
  5. Важно: для обеспечения беспрепятственной вентиляции в пространстве под обшивкой нижний торец вагонки устанавливается с зазором 10-15 мм от пола. Такая схема позволит также предохранить нижние концы вагонки от воздействия воды в процессе эксплуатации парилки.

Советы и рекомендации

  • Следует учесть, что построенная баня из сруба имеет особенность давать осадку в течение первых полутора-двух лет. Поэтому лучше делать обшивку по истечении этого периода, иначе возможна ее деформация. Да и сама обшивка будет препятствовать нормальной усадке сруба.
  • Для крепления полков установите под обшивкой прочные дополнительные бруски в местах их крепления к стене.
  • Все внутренние деревянные конструктивные элементы должны быть сухими и тщательным образом обработаны соответствующим антисептиком.
  • И последнее, на что надо обязательно обратить внимание. Не забудьте проложить электропроводку с термостойкой изоляцией под обшивкой стен парилки. Конечно, если она предусмотрена.
  • Приведенный способ утепления бани подойдет и для теплоизоляции кирпичных стен. Отличие может быть лишь в применяемых материалах и их основных характеристик. Но это уже в последующих статьях.
  • Ниже приведены основные эскизы выполненных работ:

Как обшить вагонкой деревянный дом изнутри?

Деревянный дом – это всегда неповторимый уют и непередаваемая атмосфера. Для того чтобы не утратить эту самую «натуральность», многие предпочитают обшивать его изнутри вагонкой. Такая недорогая и качественная отделка позволит решить сразу несколько непростых задач. Обшить вагонкой дом изнутри вполне можно и самостоятельно, главное, знать все секреты и тонкости этого дела.

Читать еще:  Чем покрасить сруб дома снаружи

Преимущества и выбор вагонки

Вагонка привлекает многих именно тем, что является натуральным материалом, благодаря которому в доме будет приятно находиться. Материал совершенно безопасен, не выделяет никаких вредных веществ, стоит относительно недорого и всегда прекрасно смотрится.

Помимо этого, при помощи данного материала можно решить многие проблемы. Поскольку такая отделка прекрасно выдерживает перепады температур, она будет служить долгие годы. При этом не деформируется и не утрачивает свой первозданный вид. Благодаря такой обшивке повышается шумоизоляция.

Кроме того, это своего рода отличное утепление, которое можно будет по достоинству оценить в холодное время года.

Вагонка – материал универсальный, так как подходит для любой комнаты и для обшивки не только стен, но и потолка. Поскольку данный вид материала весьма долговечный, к его выбору нужно подойти со знанием дела, чтобы отделка дома прослужила долгие годы.

Выбирая материал, обязательно обратите внимание на его класс. Материал экстра-класса, конечно же, является самым лучшим. Вагонка класса «А» тоже является качественным сырьем. Остальные же, «В» и «С», идут классом ниже, а значит и не могут похвастаться таким идеальным качеством. Для внутренней отделки рекомендуется выбирать панели шириной не больше шестнадцати миллиметров.

При этом помните, что панели тоньше, чем двенадцать миллиметров, могут быть слишком хрупкими.

На что еще нужно обратить внимание, так это порода древесины, из которой выполнена облицовка. Это может быть сосна, береза, дуб, ясень или лиственница. Все они отлично подходят для внутренней отделки стен или потолка.

Если вы отдаете предпочтение материалу из сосны, то помните, что со временем такая вагонка приобретет неприятный темный цвет, если ее не покрыть специальным лаком или краской. Ясень весьма устойчив к перепадам температур и отлично подходит для помещения с повышенной влажностью. Что касается дуба, то у этого материала явных недостатков нет.

Подготовительный этап

Обшивка внутри деревянного дома возможна лишь в том случае, если все наружные работы уже завершены. Деревянный дом, несмотря на все свои явные преимущества, имеет несколько недостатков, которые обязательно следует учесть, прежде чем приступить к отделочным работам.

Конечно же, в первую очередь – это высокая влажность, а значит и появление плесени и других вредоносных организмов. Поэтому прежде чем приступить к обшивке, стены нужно тщательным образом подготовить.

Вагонку всегда монтируют на сухие и идеально ровные стены, иначе любой дефект испортит окончательный результат всей работы.

Предварительно все стены нужно обработать специальным средством против грибка и плесени. Для этого можно использовать современные антисептики, которые продаются в любом строительном магазине. Обработать нужно все стены, несмотря на то, что они не поражены плесенью.

При необходимости перед монтажом вагонки можно дополнительно утеплить стены и позаботиться о дополнительной шумоизоляции. Например, можно воспользоваться материалом на основе минеральной ваты или же применить специальную пароизолирующую пленку.

Любой утеплитель или же специальная фольга должны монтироваться внахлест непосредственно на саму стену. Укрепить их можно с помощью специального степлера. Бруски уже нужно будет крепить сверху данного материала, а не наоборот.

После того как стены будут подготовлены, можно переходить к следующему этапу – изготовления каркаса, на который после будет крепиться сама вагонка.

Каркас можно изготовить из металлопрофиля или же из дерева. Если вы планируете монтировать вагонку вертикально, то брусья каркаса должны крепиться горизонтально и наоборот.

Рекомендуется предварительно заготовить рейки, которые станут основанием каркаса. Выбирайте их шириной не более тридцати миллиметров.

Каркас обязательно должен быть выполнен в одной плоскости, иначе окончательный результат вас не порадует.

Первую рейку, вне зависимости от того, как будет крепиться вагонка, нужно устанавливать строго вертикально. Закрепляя рейку, например, с помощью саморезов, обязательно используйте отвес. Для того чтобы весь каркас был выполнен в единой плоскости, можно использовать нити, которые нужно натянуть между рейками. Ориентируясь по нитям, вы сможете легко установить остальные элементы для каркаса.

Выполняя обрешетку, помните о том, что расстояние между рейками не должно быть больше или меньше пятидесяти сантиметров. После того как все будет готово, обрешетку необходимо обработать при помощи специального антисептика.

Итак, подготовительный этап завершен. Далее следует приступить к монтажу самой вагонки.

Тонкости обшивки

Обшивка внутри деревянного дома может быть горизонтальной и вертикальной. Все зависит от того, какой стиль вы хотите придать комнате и, конечно, от личных предпочтений.

В том случае, если вы планируете монтировать отделочный материал горизонтально, то рекомендуем запомнить простое правило. Шип должен обязательно располагаться в верхней части, а паз, соответственно, в нижней. Это позволит вам избежать серьезных неприятностей в том случае, если возникнет влага. Если же паз будет располагаться сверху, то вода может скапливаться в нем, тем самым начнется деформация, и возникнет большой риск возникновения плесени или грибка.

Начинать монтаж вагонки лучше всего от потолка к полу, так будет намного удобнее. Конечно, можно и наоборот. Рейки крепятся друг к другу при помощи гвоздей, которые следует аккуратно вбивать в паз. Делать все нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить поверхность самой панели и не деформировать заднюю стенку паза.

И также можно прибивать отделочный материал специальными скобами, которые профессионалы называют «кляммеры». Крепятся такие скобы обычно саморезами.

Первая панель должна крепиться с небольшим отступом от потолка примерно в один сантиметр. Таким образом, будет естественная вентиляция стен, что поможет избежать деформации отделки.

Такой же отступ следует сделать и внизу стены.

Крепить вагонку плотно не стоит, так как между элементами должен оставаться едва заметный зазор – один-два миллиметра. Это нужно для того, чтобы в случае повышенной влажности в помещении, обшивка не деформировалась.

После того как вся вагонка будет укреплена, следует завершающий этап – это укрепление плинтусов. Конечно, это необходимо лишь в том случае, если вы сами этого хотите. Плинтус может быть напольный и потолочный. Все зависит от того, какой дизайн и стиль комнате вы хотите придать.

Внешние и внутренние углы можно задекорировать специальными уголками, которые изготовлены из дерева. Это придаст отделке завершенный вид, а также поможет скрыть недостатки и огрехи. Дверные проемы можно задекорировать наличниками.

То же самое рекомендуется сделать и с оконными проемами.

Советы и рекомендации

Специалисты делятся своим опытом монтажа вагонки, и лучше придерживаться таких рекомендаций для успешного проведения работ своими руками.

  • Прежде чем начать монтаж вагонки, рекомендуется ее оставить в открытом виде в помещении на один день. Таким образом, натуральный древесный материал сможет адаптироваться к условиям помещения, приобрести ту же температуру, что поможет избежать деформации. Если монтаж будет проводиться в холодное время года, то материал следует оставить в помещении минимум на двое суток.
  • После того как завершится монтаж самой вагонки, стоит позаботиться о ее защите, а именно о том, чем покрыть материал сверху. Обработка облицовочного материала – это обязательная часть ремонта. Таким образом, можно будет защитить вагонку от внешних повреждений и не только. Можно просто покрыть ее лаком. А если она установлена в помещении с повышенной влажностью, то нужно обязательно обработать ее защитным составом.

  • Прежде чем монтировать каркас, обязательно отметьте те участки, где будут располагаться включатели и розетки.
  • Обработав стены антисептическим раствором, обязательно дождитесь полного высыхания, и лишь потом продолжайте работу.
  • Если помещение не нуждается в утеплении, то для каркаса вполне можно использовать брусья толщиной меньше пяти сантиметров.
  • Для того чтобы шляпки гвоздей не портили внешний вид вагонки, забивать гвозди нужно специальным инструментом под названием добойник.

Не утапливайте шляпки гвоздей больше чем на три миллиметра.

  • Если есть необходимость резать вагонку, то лучше всего это делать самой обычной ножовкой. Только выбирайте инструмент с мелкими зубьями.
  • В том случае, если монтаж вагонки проводится в помещении с повышенной влажностью, то все панели рекомендуем обработать специальным влагостойким лаком. Монтировать панели можно только после полного высыхания лака.
  • Выбирая способ обшивки, помните, что вертикальная обшивка стен визуально способна придать помещению дополнительную высоту, а горизонтальная делает комнату визуально намного шире, чем она есть на самом деле.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать из видео ниже.

Практично и красиво: как обшить вагонкой помещения изнутри?

Деревянная вагонка издавна применялась для отделки вагонов, как простая черновая пазовая доска, поэтому сейчас она так называется. Благодаря экологичности, низкой теплоёмкости, хорошим декоративным качествам начала применяться для внутренней отделки помещений. Обшиваются стены бань, парилок, кухни, даже жилые комнаты.

Многообразие фактуры, формы профиля, цвета и других характеристик вагонки предоставляет широкие возможности даже для воплощения невероятных дизайнерских идей.

Плюсы и минусы обшивки

При изготовлении этот вид отделки проходит тщательную обработку, включая естественную и камерную сушку, шлифовку лицевой поверхности, в случае евровагонки – покрытие антисептиками и антипиренами. На выходе получается высококачественная прочная обрезная пазовая доска, которая легко монтируется, прекрасно смотрится в любом интерьере.

Преимущества вагонки:

  • Эстетика – в зависимости от породы дерева лицевая поверхность обладает уникальным рисунком волокон.
  • Экологичность – древесина при качественной обработке и покрытии только безвредными защитными составами представляет собой абсолютно безопасную для человека отделку.
  • Высокая гигроскопичность – за счёт структуры материала в помещении эффективно регулируется микроклимат, уровень влажности , которые делают пребывание в нём комфортным.
  • Запах натурального дерева – часто почти не улавливается, но способствует очищению от посторонних ароматов, освежает воздух, наполняет его особенной атмосферой.
  • Простой монтаж – крепить ламели просто, быстро (как крепить вагонку?). Часто процесс занимает несколько дней, учитывая обработку защитными составами вагонки и несущей конструкции, подготовку и окрашивание панелей, акклиматизацию материала и крепление.
  • Долгосрочная эксплуатация – при выполнении всех процессов по рекомендуемым технологиям такая облицовка сохраняет внешний вид до десятка лет при небольшой коррекции покрытия с регулярностью раз в пару лет.
  • Надёжная звуко-, теплоизоляция – позволяет создавать уютные защищённые от посторонних шумов и потери тепла помещения (о том, как утеплить помещение вагонкой, как оборудовать теплоизоляцию, подробно описано здесь).
  • Высокая прочность облицовки – стойкость к механическим повреждениям, нагрузкам.
  • Широкие возможности декорирования – может покрываться морилками, лакокрасочными составами, маслами, другими веществами, которые создают уникальный дизайн (прочесть о вариантах декорирования стен вагонкой, а также посмотреть фото дизайнерских работ можно в этой статье).
Читать еще:  Мебель из оцилиндрованного бревна

У вагонки есть ряд недостатков:

  • низкая влагостойкость – дерево без защитного слоя хорошо впитывает влагу, что со временем деформирует полотна;
  • низкая термостойкость – даже незначительные перепады температуры способны вызвать изгибы или перекручивание ламелей;
  • низкая огнеупорность – если материал не покрывается антипиренами, то опасность возгорания очень высока, поскольку древесина — легко воспламеняющийся пиломатериал.

Но все недочёты легко устраняются разными пропитками, лаками, красками, маслами, другими защитными составами, делая облицовку более прочной, надёжной, долговечной (как вагонку покрывать лаком или окрашивать?).

Как правильно подготовить?

Укладка деревянных ламелей на стены или потолок помещения требует обязательного обустройства каркаса. При отсутствии обрешётки со временем полотна могут деформироваться или искривить целую плоскость.

Особенность внутренней отделки дома заключается в применении материала, обладающего определёнными защитными свойствами, стойкостью к перепадам температур, влаге, конденсату, огню, другим вредным факторам.

    Прежде, чем обшить стены деревянного дома изнутри, необходимо предпринять все достаточные меры по организации максимальной теплоизоляции стен, применяя технику конопатки и прокладки утеплительного, паро- и гидроизоляционного слоя с внутренней стороны. Это делается, чтобы в результате разности температурных режимов с обеих сторон панелей на поверхность материала не выступал конденсат.

Работы проводятся по стандартной технологии с последующей обшивкой нащельниками, плинтусами, планками, перемычками, что создаст монолитную структуру.

Баню и парилку

Для бань и парилок есть ряд требований, которые нужно обеспечить перед обшивкой деревянной вагонкой:

  1. Сначала обеспечить теплоизоляцию со стороны фасада и внутреннего помещения. Это повысит долговечность панелей.
  2. Затем обработать средствами, защищающими от влаги, гниения, патогенной микрофлоры, натуральными маслами или морилками все деревянные элементы.
  3. В бане, кроме высоких температур, частой смены температурного режима, повышенной влажности, есть риск возгорания от печки или раскалённых камней. Поэтому организация такого помещения требует обязательной обработки древесины антипиренами без использования лакокрасочных составов, отличающихся лёгкой воспламеняемостью.

Чтобы покрытие дольше служило, крепить его нужно с минимальным повреждением структуры волокон. При отделке бани лучше применять кляймеры или монтажные скобы, которые располагаются внутри пазов и крепят материал непосредственно к брускам обрешётки.

Больше нюансов о том, как обшивать вагонкой баню, рассказано в отдельной публикации.

Поэтапная отделка своими руками

Правильная подготовка всех поверхностей, элементов конструкции, облицовки, крепежа позволит создать качественную отделку поверхностей вагонкой. Требуется произведение всех расчётов и замеров по:

  • выбранному типу полотен;
  • габаритам помещения;
  • наличию и расположению в них дверных, оконных проёмов, ниш или других объектов.

Крепление вагонки – это предпоследний этап отделки перед обшивкой нащельниками, плинтусами и другими вспомогательными деталями.

Монтаж каркаса

Крепить вагонку можно без него, но гарантий, что материал сохранит долго свои качества, не начнёт портиться из-за отсутствия вентиляционной щели с тыльной стороны, нет никакой. Поэтому мастера рекомендуют делать несущую обрешётку независимо от наличия между ее брусками утеплителя.

Инструкция по монтажу:

  1. Замеры помещения. Помещение замеряется по периметру, отмечаются все ключевые точки расположения углов, проёмов дверей, окон и т. п.
  2. Расчёт количества материала, требуемого для обрешётки. Для этого нужно умножить периметр помещения за вычетом проёмов на количество шагов расположения брусков. Это делается при вертикальной фиксации панелей.

В случае горизонтальной расчёты будут представлять собой умножение периметра помещения, разделённого на ширину шага (определяется количество балок по вертикали), на высоту от пола к потолку. При этом вычитается количество материала, которое заполняет по плану проёмы окон, дверей.

Если предполагается диагональный или комбинированный метод крепления облицовочных панелей, то расчёты (как для стандартного крепления) просто умножаются на нужный коэффициент, поскольку бруски должны располагаться чаще.

Разметка. Строительным уровнем и ниточным отвесом наносится контрольная нулевая линия на противоположной от двери стене. Для вертикального крепления – на расстоянии 5-6 см от пола и потолка для первой и последней планки. Для горизонтального – в углу, на расстоянии 5-6 см от смежной стены.

Действия выполняются до полного завершения монтажа всех нужных несущих элементов обрешётки.

Перед монтажом все деревянные материалы должны уже обладать высохшим защитным покрытием от гниения и вредной микрофлоры.

Подробнее о том, как сделать обрешетку и установить каркас под вагонку, мы рассказали в другой статье.

Закрепление панелей

В зависимости от ориентации направления полотен крепление ламелей может выполняться несколькими способами. Механизм монтажа будет зависеть:

  • от вида крепежа;
  • сорта, вида самой вагонки;
  • особенностей отделываемого помещения, его микроклимата, других характеристик;
  • наличия тепло-, паро-, гидроизоляционного слоя под отделкой.

В общем случае крепление представляет собой такой цикличный процесс:

  1. Выверяется уровнем расположение первой доски на обрешётке.
  2. Производится фиксация.
  3. Вставляется в паз предыдущей панели гребень следующей, при этом достигается максимальная плотность состыковывания (как правильно стыковать панели вагонки?).
  4. Вторая доска фиксируется аналогично первой, берётся следующая.
  5. Процесс повторяется до полной обшивки всех нужных поверхностей помещения.

О том, как правильно крепить вагонку, какие есть способы и как лучше расположить полотна, читайте отдельно.

Нюансы, которые нужно учитывать

При покупке деревянных панелей внимание нужно уделить таким моментам:

  1. Условия хранения (как хранить вагонку правильно?).
  2. Качество древесины, самих панелей, пазов, гребней, декоративной стороны.
  3. Влажность, метод сушки.
  4. Рекомендуемый способ крепления.
  5. Срок пригодности для эксплуатации, который штампуется на этикетке упаковки панелей.
  6. Наличие информации с описанием качеств, особенностей, технических характеристик облицовки.
  7. Допустимые лакокрасочные или другие защитные материалы в соответствии с сортом дерева, формой профиля, другими особенностями материала.

Советы

Для более качественного выполнения всех работ мастера дают такие советы:

  • материал для обрешётки и облицовки должен пройти акклиматизацию в условиях микроклимата помещения не менее 2-3 суток;
  • перед монтажом обрешётки требуется покрыть все бруски защитными составами, обеспечивающими высокую стойкость древесины несущей конструкции к влаге, патогенной микрофлоре, разрушениям, с последующим выдерживанием до 3 дней в помещении (как обработать вагонку защитными средствами?);
  • более качественной покраска будет тогда, когда наносится на каждую дощечку отдельно в несколько слоёв, а каждый цикл просушивается. Тогда не будет мест без краски в области соединения плит. О том, как правильно покрасить вагонку читайте тут).

Дома из дерева и других строительных материалов отлично смотрятся после отделки вагонкой. Это прочный, износостойкий, надёжный облицовочный материал с хорошими декоративными качествами. Чтобы все работы были выполнены правильно, необходимо придерживаться технологии укладки, обработки материала.

Отделка срубов вагонкой внутри

После того как поставлен сруб, необходимо дождаться усадки, до этого момента проводить внутреннюю отделку нельзя. До этого выполняется планирование и расчет отделочных материалов. Баня изнутри может быть отделана ограниченным количеством предлагаемых материалов. Для моечного отделения, предбанника, парной применяются изделия, которым влага и резкие изменения температуры не страшны. Лучше всего использовать натуральную деревянную вагонку для парной и керамическую плитку для санузла. Для комнаты отдыха, прихожей можно брать другие материалы, но выбирать такие, которым влага не страшна.

Отделка сруба вагонкой сохраняет экологичность и натуральность здания.

Деревянная вагонка

Парная обычно отделывается вагонкой. Сруб в таком случае внутри получается привлекательным, при этом оформление стен и потолка выглядит стильно. Есть различные варианты вагонки, но брать надо те, которые устойчивы к влаге. Толщина доски должна составлять до 220 мм, укладка может производиться в вертикальном или горизонтальном положении. Выбор зависит от высоты потолка бани. Если она до 2,5 м, то можно использовать вертикальную укладку. Если потолок высокий, то подойдет горизонтальный метод, так как стандартная длина одной доски составляет не больше 2,5 м.

Самым лучшим вариантом будет крепеж на обрешетку из деревянной рейки. Она укладывается с шагом в 50 см. Под обшивкой стены проводят необходимые коммуникации, их надо защищать специальной гофрой. Самый простой способ крепления доски — пазо-гребневый, дополнительно каждая доска к обрешетке прибивается тонкими оцинкованными гвоздями. Начинается отделка сруба бани от дальнего угла помещения, во время работы рекомендуется использовать строительный уровень, чтобы все ряды доски получились ровными.

Использование пластика

В качестве недорогой и быстрой отделки подойдет пластиковая вагонка. Такой метод применяется нечасто, обычно сруб обшивается деревом. Пластиковая вагонка будет уместна в комнате отдыха. Подойдет горизонтальный или вертикальный метод укладки. Соединение отдельных панелей между собой не должно быть плотным. Начинать работы по оформлению внутренних стен сруба следует с установки обрешетки. Для этого применяются тонкие деревянные рейки, они аккуратно прибиваются к стене с шагом в 30-60 см. Крепление производится оцинкованными гвоздями, сами планки перед работой желательно обработать антисептиком.

Недостатки крепления вагонки гвоздями.

После обрешетки монтируется молдинг, он крепится у пола и потолка. Именно в этот молдинг и будут заводиться торцевые части стартовых панелей. Крепеж начинается от крайней стены, к рейкам обрешетки панели фиксируются гвоздями или клеем, между собой они соединяются методом шип-паз.

Внутренняя отделка выполняется максимально быстро, преимущества ее в следующем:

  1. Коммуникации можно легко спрятать непосредственно за пластиковыми панелями.
  2. Стоимость работ невысокая, поверхность получается практичной, за ней легко ухаживать.
  3. Работы не требуют особого опыта, выполняются в кратчайшее время.
  4. Цветовая гамма панелей используется самая разнообразная, что позволяет сделать помещение более привлекательным.
  1. Пластик не является самым привлекательным материалом с эстетической точки зрения. Прятать под ним бревно сруба можно только в том случае, если оно само по себе не слишком привлекательно, имеет дефекты.
  2. Пластик легко воспламеняется, при слишком высоких температурах может плавиться. Поэтому использовать его можно только для комнаты отдыха, но никак не для парилки.
  3. Поверхность неустойчива к механическим повреждениям.

Использование уникальных материалов

Внутренняя обшивка сруба может быть не только стандартной, но и эксклюзивной. Для пола рекомендуется использовать массивную или паркетную доску, для потолка применяется обычная доска, для стен — деревянная вагонка. Такая отделка сруба будет стильной, уютной, экологически чистой.

Если использовалось крепление «в чашу», то внутренняя поверхность просто очищается от сучков, деревянной бахромы шлифовальной машинкой. После этого поверхность дерева покрывается специальным защитным лаком. Электрическая проводка укладывается по углам помещений, по полу (закрывается плинтусом). Все трубы и прочие коммуникации прокладываются под полом. В комнате отдыха стены можно не только лакировать, но и покрывать тонким слоем краски, используя натуральные оттенки, например, каштановый, белый, кремовый. Перед покраской стены лучше всего прошпаклевать, чтобы убрать сколы, трещины, сучки на поверхности бревен.

Достоинства внутренней отделки:

Инструменты необходимые для монтажа вагонки.

  • расходы на отделку будут минимальные;
  • внешний вид бруса получается естественный;
  • работы предельно простые, не занимают много времени.

Есть и минусы лакировки или окрашивания:

  • поверхность не получится идеально ровной;
  • дизайн однообразный, особого выбора нет;
  • коммуникации проводить не так просто, есть необходимость их защиты от влажности, температурных перепадов;
  • каждые 4 года необходимо обновлять отделку стен.

Джутовый канат для отделки

Одним из вариантов оформления внутренних стен бани является использование обычного каната или джутового. Данный способ отделки джутом приемлем для строений, выстроенных по технологии «в чашу». Для срубов, поставленных по другому методу, лучше выбирать альтернативный способ отделочных работ.

Работа начинается после того, как внутренние поверхности помещений полностью обработаны антисептиком, выполнена их шлифовка. Для работы рекомендуется приобрести специальный декоративный канат, стоимость его не так велика. Укладывается он только в венцы, выполняя сразу две роли — защитную и декоративную. Канат может обеспечить утепление, защиту от проникновения влаги, ветра.

Пол делается деревянный, лучше всего применять массивную доску, которая после укладки пропитывается специальным маслом или лакируется. Для потолка рекомендуется брать деревянную вагонку, максимально защищенную от влаги. Начинать работы по отделке лучше всего, когда сруб осядет, а бревна немного усохнут. Происходит это примерно через год после того, как строение полностью готово. Канат в венцах крепится по-разному, чаще всего применяются специальные гвозди, которые имеют пластмассовые шляпки. Можно использовать скобы и клей. Перед укладкой канат следует тщательно обработать антисептиком.

Перед укладкой канат обмеряется на необходимую длину, после чего отрезается. Надо следить, чтобы края его не растрепались. Для этого они сначала обматываются нитками, после чего покрываются слоем лака или клея. В стартовой точке крепежа обязательно используется клей, который делает фиксацию максимально надежной. Лучше всего делать это от нижнего угла, промазывая участок тонким клеевым слоем. Наносится клеевой состав термопистолетом, использовать обычный клей нельзя.

Скобы и гвозди могут быть использованы в качестве дополнительной фиксации, такой метод будет самым лучшим и надежным.

Канат укладывается на клеевой слой, после чего каждые 15-20 см он фиксируется гвоздями. Когда закончено оформление всех венцов и стыков сруба бани, необходимо стену сруба и канат покрыть слоем защитного лака.

Внутренняя отделка сруба бани не так сложна, как это может показаться. Во многих случаях используются простейшие материалы, может быть выполнена только лакировка поверхности. Происходит это из-за того, что натуральное бревно, из которого и изготавливаются стены, привлекательно само по себе, оно не нуждается в обязательной отделке. Для работы можно использовать различные материалы, но помнить, что для бани подходят далеко не все, а только устойчивые к повышенной влажности, перепадам температуры в помещении.

Обшивка вагонкой сруба

Дошел до стадии обшивки сруба.
Срубу лет 7 — высох и вроде садиться больше не будет.

Вопрос, если обшивать вагонкой изнутри.
Что прокладывать между бревнами и вагонкой?
А то мыши будут бегать

Аналогично если обшивать снаружи.

2Chartpilot Я в 1994г все тщательно поконопатил, все щели забил, прибил обрешотку и обшил. Никаких мышей не бегает ни под вагонкой ни в доме. Был случай в углу снаружи осы то-ли сами дырку сделали то-ли нашли, тогда кто-то скреб и шуршал, заделал и опять тихо.

Я тоже так же поступил. Никто не бегает
И снаружи тоже.

Чтобы не было мышей, не надо им строить мостики для входа. Вертикальные стены фундамента, желательно с поясом с обратным уклоном. Особое внимание крыльцу и т.п.
От сырости-то мыши не заведутся.

Бревна нецилиндрованные, я их для ровности отфуговал.
Не хочется делать обрешётку, можно прибивать прямо к брёвнам?
Или дучше проложить какую-нить пароизоляцию?

Можно, ИМХО, и к бревнам, только все равно ровнять надо.

Да уж выровнял — теперь имею несколько мешков высококачественной стружки.
Значит так можно прямо к брёвнам и фигачить?

Chartpilot -А может снаружи лучше пластиком, сайдингом? Вагонка со временем теряет вид.

Великий Кузен написал :
Chartpilot-А может снаружи лучше пластиком, сайдингом? Вагонка со временем теряет вид.

и получить из деревянного сруба обычный ларек?

Vitaly1972 -Да, но вагонка через 10 лет может превратиться в сарай. А ларёк останется ларьком.

Великий Кузен написал :
Vitaly1972-Да, но вагонка через 10 лет может превратиться в сарай. А ларёк останется ларьком.

спорить не буду, думаю это дело вкуса. А, также, думаю изначальной обработки дерева.

Бог с ним — ларёк не ларёк.

А под сайдинг, как готовить сруб?
Надо ли что прокладыать?

сайдин крепить надо с большим зазором между срубом и внешней скорлупой для вентиляции .
Сайдинг тоже черз 10 лет товарный вид потеряет )

piligrim130 — Сайдинг тоже черз 10 лет товарный вид потеряет
Ну тогда я забираю свои слова обратно. Мне сказали, что он на 50 лет рассчитан. Но не видел старых домов из сайдинга. Сам не могу сказать. А торгаши могут сказать что угодно. Может у кого есть практический опыт хотя бы 5 лет?

5 -летний видел, пока стоит. Но тогда это было еще внове и не у всех. А сейчас выглядит как-то очень дешево. Кроме того, к дереву и прислониться приятно, и не страшно, а сайдинг как-то отталкивает, да и лопнуть может (особенно на морозе), если чем-нибудь заденете

2Vitaly1972 Разочаровали Вы меня. А я тоже хотел лет через дцать облицевать дом. И думал сайдингом. Новые дома красиво смотрятся. Надоело постоянно подкрашивать, подмазывать. Может какое то дерево дольше сохраняет вид? Или обработать чем?

кракса конечно слазит со временем но если хорошо покрасить то держится долго — окрашеный пинотексом туалет из вагонки стоит уже лет 10 и не шелушится — в одномместе только и то там смола из досок выступила , красил правда слоя в три и первый раз прозрачным пропитал .
Сейсас строю сарай и думаю обшивать вагонкой ,перед покраской наверное пропитаю антисепитком и чемнибуть типа пенатекса покрашу .Единственое говорят современый пенотекс уже не то )

piligrim130 -пенотекс это краска что ли? Это наверно пропиточная жидкость. Я на балконе покрывал текстуролом (точное название не помню). Через 3 года вид уже не тот.

если пинотексом красить в один слой то как пропитка , если несколько то последний слой выгледит уже как краска и гланое хорошо премешать содержимое банки (дрелью )
на дне собираются более тяжелые фракции и краситель без них пенотекс уже не то

Великий Кузен написал :
2Vitaly1972 Разочаровали Вы меня. А я тоже хотел лет через дцать облицевать дом. И думал сайдингом. Новые дома красиво смотрятся. Надоело постоянно подкрашивать, подмазывать. Может какое то дерево дольше сохраняет вид? Или обработать чем?

Говорят в этом деле главное на материале (краске) не экономить. Сам пне пробовал, не знаю. Но когда буду делать и будет деревянный дом, то обшивать буду (надеюсь) блок-хаусом.

Vitaly1972 — то обшивать буду (надеюсь) блок-хаусом.
А это ещё кто такой? Даже не слышал.

piligrim130 написал :
сайдинu крепить надо с большим зазором между срубом и внешней скорлупой для вентиляции

Какой величины долдон быть зазор?

Великий Кузен написал :
Vitaly1972-то обшивать буду (надеюсь) блок-хаусом.
А это ещё кто такой? Даже не слышал.

Здесь посмотрите чуть пониже
» >

Деревянный дом обшивать можно чем угодно и у каждого из нас свое мнение и свой вкус.
Блок -хаус наверное оптимальный вариант, но красить все равно придется- ориентировочно через 3-5 лет, если изначально покроете качественным лаком или пропиткой.
А чем красить? Пинотекс или что нибудь другое- это решать Вам и зависит от толщины Вашего кошелька.
Пинотекс не самый лучший вариант и не самый плохой, и к тому же в Линейке пинотекса есть выбор.

моё ИМХО — блок хаус + грунт(Base)+высококачественная пропитка. Блок хаус толщиной свыше 20 мм стоит от 400 р за м2.
Обрешетку наверное все таки придется сделать — но это зависит от ровности стен вашего дома.
Насчет обшивки изнутри- есть вагонка под блок хаус — очень оригинально смотрится — я обшил внутри — очень доволен

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector