Компенсатор усадки сруба
Garant-vl.ru

Строительный портал

Компенсатор усадки сруба

Пружинный компенсатор усадки

Что такое пружинный компенсатор усадки?

Пружинный компенсатор усадки – это крепёж с пружинным механизмом, который позволяет реагировать и компенсировать движение древесного массива во время усадки.

Что такое усадка деревянной конструкции?

Дерево – это биологический организм, где протекают различные процессы жизнедеятельности. Например, вы живёте на юге и переехали на север. В данной ситуации вам потребуются изменения — акклиматизация и тёплая одежда. Также происходит с деревом, когда меняется среда обитания и условия (влажность, температура), то дерево начинает действовать — происходит распределение сока, влаги и смолы. Древесные волокна после этих действий изменяются, как правило, становятся меньше и плотнее. Теперь представьте деревья в виде древесного материала для строительства деревянного дома – бревно или брус. Из этого материала будет собран дом, но дело в том, что дерево до среза имела одну среду обитания, а после среза, условия и среда изменились. А когда деревья в виде древесного материала будут собраны в конструкцию, условия ещё раз поменяются. Как вы могли догадаться, после сборки дома, дерево начнёт свои процессы изменения, чтобы адаптироваться. Данные изменения в деревянном домостроении называются – усадка. Определение было получено из анализа всего процесса. Дерево сушится, уменьшает влагу, меняется состояние волокон. Всё это происходит под нагрузкой всей массы конструкции от чего дерево усаживается. У деревянного дома множество плюсов, но всегда большим недостатком являлась усадка, которая имеет продолжительность от 1 года до 3 лет. Во время усадки жить и что-то делать в доме нельзя.

В чем преимущество и особенность пружинного компенсатора усадки?

Как вам уже известно, любая деревянная конструкция подвержена усадке. С ней научились бороться, но не в полной мере. Некоторые мастера стали на строительный объект возить уже высушенные брёвна и брус, которые хорошо подходят под условия в месте строительства, однако, ожидания не оправдываются на 100%. Дерево всё ровно проходит усадку и немного реагирует на климат. Получается хороший результат, но всё же 5-6 месяцев ждать приходится, при этом стоимость такого строительства выше. Также в обязательном порядке применяются уже давно деревянные нагели, которые опять же не решают проблемы до конца, хотя дают хороший эффект.

Чтобы убрать такой неприятный минус, как усадка, нужен был механизм, который бы превращал в равную противодейственную силу, движение — реакцию древесины на изменения в окружении и условиях воздействия. Скрепить что-то можно и гвоздём, а вот оказать равную силу в ответ на воздействие может лишь опора и пружина. Из таких размышлений и появился не так давно – пружинный компенсатор усадки. Его особенность в том, что это единственный существующий способ забыть об усадке, причём очень не дорогой. Он легко крепится, не ржавеет, не даёт древесине отрицательных свойств, эффективен на протяжении существования конструкции.

Как крепится пружинный компенсатор усадки?

Сверху венца сверлится широкое отверстие в 32 мм в половину длины, тем самым образуя будущие кромки для шляпок упора. Далее делает сверлом в другую половину узкий канал. Потом вставляется пружинный компенсатор усадки и закручивается в лежащий нижний венец.

Вот такой удивительный пружинный узел — компенсатор усадки, который позволяет забыть про межвенцовые швы и усадку деревянной конструкции. Мы хотим быть полезными вам. Если у вас есть вопросы либо потребность в пружинном компенсаторе усадки, тогда обязательно звоните!

Интересный отзыв застройщика:

Отзыв индивидуального застройщика Петрова И.В. о преимуществах применения пружинного компенсаторы усадки при сборке бревенчатого сруба бани

В деревянных бревенчатых банях можно прочувствовать весь «дух русской бани». Каждый второй владелец загородного дома на своем участке уже обладает либо планирует строительство такого здания. Бревна являются безопасным, теплым, прочным строительным материалом. Но они являются «живыми», в период всего их эксплуатационного срока двигаются (разбухают и высыхают). А в первые несколько лет стремительно теряют влагу, в связи, с чем происходит усадка здания. Таким образом, в возведении бревенчатой бани большую роль играют компенсаторы усадки, которых имеется несколько видов. Наиболее «автоматизированный» процесс усадки обеспечивает пружинные изделия, которые становятся все популярнее.

Знакомство с пружинными компенсаторами усадки

Пружинные компенсаторы изготавливаются из очень прочного металла и покрывают сверху цинком для защиты от внешних факторов и коррозии. Состоят пружинные компенсаторы из пружины, глухаря-самореза, 2-х шайб. Длина глухаря различна, от 100 мм и более, выбирать необходимо в зависимости от размера бревна. Работать с пружинными узлами легко. Под них необходимо просверлить в бревне или брусе отверстие при помощи дрели и сверла и закручивать крепежный элемент. Таким образом, прочно стягиваются пружинным узлом между собой 2 венца.

Преимущества пружинных компенсаторов усадки в бревенчатом срубе

Можно выделить следующие преимущества использования пружинных компенсаторов при строительстве бревенчатой бани:

  1. Пружинные компенсаторы усадки предотвращают образование межвенцовых щелей, трещин внутри и снаружи сруба бани из бревна ручной рубки и бани из оцилиндрованного бревна.
  2. Обеспечивают равномерную усадку на все время эксплуатации сруба. Не нужно контролировать и корректировать «работу» компенсаторов усадки.
  3. Предотвращают деформацию древесины бруса и бревен, перекосы стен и т.д., ведь на сруб бани воздействует большее количество влаги, от которой дерево разбухает и коробится.
  4. Обеспечивает необходимую нагрузку для древесины бревен и брусьев, которая составляет около 100 кг/с. На 1 бревно использовать нужно около 5 пружинных узлов, тем самым обеспечивая необходимую нагрузку, составляющую 500 кг/с.

Если в связи с финансовыми проблемами не получается установить пружинные компенсаторы на весь сруб, то желательно их установить хотя бы на верхнюю часть здания, где нагрузки от кровли недостаточно. А нижние венцы закрепить можно деревянными нагелями, которые не дадут деформироваться дереву, и не будут противостоять всему процессу усадки.

Используя пружинный компенсатор усадки при строительстве сруба бани, его владельцы навсегда забывают про межвенцовые швы, их не нужно через каждый год конопатить. Также они не сталкиваются с проблемами, связанными с усадкой здания.

Фото: пружина сжатия должна быть изготовлена в условиях заводского сертифицированного производства.

Посмотрите тематическое видео о наших компенсаторах для срубов:

Где купить эти уникальные пружинные компенсаторы и сами пружины сжатия?

Оптово – розничный магазин компании «Зимний Дом», где вы можете выбрать и купить данные крепежные пружинные изделия расположен тут .

Еще, о этих необходимых материалах и изделиях можно посмотреть здесь…

Как выбрать компенсатор усадки. Особенности монтажа

Компенсатор усадки остаточной деформации деревянного строения (сруба) – прочное винтовое приспособление, предназначенное для установки на (под) вертикальную опору, которая находится в непосредственной связи с основной конструкцией дома. Некоторые производители позиционируют его как регулировочный лифт или анкер, регулируемый по высоте.

Для чего нужен компенсатор усадки?

Деревянная стена естественной влажности при высыхании осаживается. Средняя усадка бревна составляет около 3-5 %, то есть на 3 метра высоты это составит 9-15 см. Колонны из бревна или профилированного бруса «садиться» не могут, поэтому, для того чтобы компенсировать проседание стены, под колонны или на колонны ставят усадочные домкраты. Опуская их уровень, усадку дома делают равномерной. Регулировка осуществляется пошагово в течение определенного промежутка времени. В конечном итоге удается добиться идеальной горизонтальности балок, избежать появления зазоров, искривления и обрушения постройки.

Как часто требуется подкручивать домкрат?

Первые месяцы и вплоть до года проверять и регулировать усадочные лифты требуется каждую неделю, так как основная усадка происходит именно в этот период. Далее компенсацию надо проводить не реже одного раза в месяц и проверять уровень в течение трех лет эксплуатации дома. Каждый раз приходится понижать уровень в среднем на полтора сантиметра. Постройка из бруса осаживается быстрее, чем бревенчатая. Скорость усадки также зависит от собственной тяжести постройки и от погодных условий, что также следует учитывать.

Как правильно подобрать компенсатор усадки?

При выборе регулировочных лифтов необходимо в первую очередь учитывать массивность строения. Ассортимент выпускаемых лифтов включает модели, рассчитанные на нагрузку по оси изделия от одной до десятков тонн. Эта величина зависит от размера используемой анкерной шпильки, а также площади и толщины опорных пластин (трапов). В зависимости от прогнозируемой нагрузки подбирается размер анкера-домкрата для будущего строения.

Геометрические параметры регулировочных анкеров:

  • Размер площадок: 50х50, 100х100, 110х110, 120х120, 150х150, 250х250 мм.
  • Толщина площадок: 4 – 20 мм.
  • Диаметр шпиля: М20, М24, М30, М36, М48.
  • Высота шпиля: 150 – 400 мм.

Чем больше площадь пластин и толще шпилька компенсатора, тем выше его нагрузочные характеристики. К примеру, простейшая модель из углеродистой стали со шпилькой М20 и пластинами 100х100 мм способна держать вес 1.6 тонны. А модель со шпилькой М30 и площадками 150х150 мм выдерживает нагрузку 3 тонны.

Рекомендации по выбору размера компенсатора усадки

  • Выбирая винтовую опору для сруба, следует учесть, что размер ее площадок должен соответствовать диаметру вертикального столба и ширине горизонтальной опорной балки.
  • Для одноэтажных домов, бань и хозпостроек применяются усадочные лифты со стороной площадки 100-120 мм, толщиной 4 мм. Диаметр резьбовой шпильки у таких моделей обычно 20 мм.
  • Для тяжелых конструкций из бревен большого диаметра используются модели с трапами 150х150 мм из толстолистовой стали 6 или 10 мм с анкерным стержнем 24-30 мм.
  • Для повышенных нагрузок компенсаторы усадок изготавливаются, как правило, на заказ. Толщина площадок у них может доходить до 20 мм, а диаметр стержня до 36 мм и выше.
  • Длина шпильки усадочного домкрата подбирается с учетом размера и вида древесины, так как разные материалы характеризуются разным процентом усушки. Самая большая усадка отмечается у бревна (30-60 мм/м), самая низкая – у клееного бруса (10-30 мм/м). На практике чаше всего применяются регулируемые опоры с длиной шпильки 150 и 200 мм.
  • При установке лифта под колонну на бетонное основание следует выбирать модели с крупными отверстиями в опорной площадке, которые предназначены под анкера по бетону.
Читать еще:  Какой дом теплее каркасный или брусовой

Чем закрыть регулировочный механизм?

Если оставить данное усадочное приспособление открытым, то пострадает внешний вид строения, исчезнет иллюзия его целостности и монолитности. Для декорирования зазора между колонной и горизонтальным элементом, изготавливают кожухи под цвет древесины, которые одевают на столб. На время регулировки механизма они отодвигаются или снимаются в зависимости от конструкции.

На изготовление винтовых домкратов идет высокопрочная углеродистая или легированная сталь. Приспособления поставляются в сборе с усиленными шайбами и гайками высокого класса прочности. Толстая сталь опорной и ответной площадок обеспечивает необычайную жесткость и прочность конструкции. Все элементы данного механизма подвергаются оцинковыванию. Толщина покрытия должна быть не менее 50 мкм, что гарантирует долговременную защиту от коррозии.

Компенсаторы усадки

Перфорированный крепёж для компенсации усадки сруба

Возвести надёжный деревянный дом «без единого гвоздя», конечно, можно. По крайней мере, нашим предкам за неимением выбора такое удавалось.

Но есть ли в этом смысл сейчас?

Когда доступны недорогие практичные крепежи, при помощи которых можно возвести коттедж за очень короткие сроки, с минимальными трудовыми затратами.

Весь перфорированный крепёж можно разделить на две большие группы:

  • Предназначенный для жёсткого стационарного соединения элементов (пластины, уголки, опорные кронштейны…).
  • Предназначенный для реализации подвижного соединения (домкраты, скользящие опоры, шарнирные коньковые узлы…).

В этой статье рассмотрим изделия с подвижными элементами, определимся с их назначением и основными принципами использования.

Зачем делать соединение подвижным

Деревянные дома, которые строятся из массивной древесины, имеют одну важную особенность – их стены со временем усаживаются. В основном усадка происходит за счёт потери влажности стеновыми материалами (усыхания). Также под значительным весом имеет место сжатие древесных волокон и постепенное уплотнение межвенцовых утеплителей.

Всё вместе это выливается в довольно приличное изменение размера. Чем более влажным был материал, и чем более грубо он был обработан – тем значительнее будем процент усадки, и тем большими могут быть её сроки. К примеру, усадка дома из рубленных вручную брёвен может достигать 7-9 и более процентов (длится она до 2-3 лет), а вот если стены сложены из клееного профилированного бруса – то усадка составит около 1-2 процентов и происходит она в первые 6-8 месяцев.

В реальных цифрах это будет от 25 до 150 миллиметров потери высоты сруба на один этаж. Средние цифры среди прочих материалов (по срокам и по интенсивности усадки) показывает профилированный цельный брус и сухое оцилиндрованное бревно, строганный обрезной брус.

Усадка заставляет домовладельцев, как минимум, на сезон повременить с отделочными работами. Как раз из-за неё приходится делать скользящий узел-окосячку для оконных и дверных проёмов, чтобы столярка не оказалась зажатой и раздавленной.

Но вся проблема в том, что усадка не происходит равномерно. Более высокие стены (с фронтонами, например, или несущая «внутренняя» стена, которая поднимается до самого конька) садятся сильнее и им на это нужно больше времени. При усадке нижние, более нагруженные, венцы уплотняются сильнее, менее нагруженные верхние венцы могут при высыхании деформироваться и выворачиваться из стены.

Некоторые из этих проблем решаются использованием деревянных нагелей, а также пружинных узлов («Сила» и подобных).

Сложности возникают там, где подверженные усадке стены сруба, перевязываются с другими деталями и конструкциями, которые сами по себе не меняются в размерах, не теряют своей изначальной геометрии. К безусадочным элементам деревянных домов, например, относятся:

  • вертикально ориентированные пиломатериалы (различные столбы и колоны);
  • наклоненные пиломатериалы (тетива лестничных маршей; стропильные ноги);
  • каркасные перегородки;
  • простенки из камня или блоков…

Неподвижные вертикальные конструкции могли бы быть разрушенными при сильном давлении или могли бы ограничивать ход венцов, из-за чего в подвисших зонах образовались бы крупные сквозные щели. А, допустим, жёстко собранная кровля, которая опирается на несущие стеновые конструкции, в процессе неравномерной усадки разных стен могла бы критично деформироваться.

Вот потому компенсаторы усадки и подвижные опоры, являются неотъемлемым атрибутом любого современного сруба.

Вертикальный компенсатор усадки

Этот элемент носит много других названий: «лифт колоны», «домкрат строительный», «винтовая опора», «стойка регулировочная», «анкер для вертикальной регулировки столба», «резьбовой импост»… И даже имеется в природе несколько вариантов исполнения.

Например, есть модели, которые устанавливаются в бетон во время его заливки, есть модели с U-образными пластинами…

Но суть и основной принцип действия данного метиза остаётся тем же. Мы заранее (ориентируясь на прогнозируемый процент усадки) создаём зазор между стенами сруба и стационарным вертикальным элементом. В этот зазор ставим компенсатор, обеспечиваем таким образом необходимый постоянный момент опирания.

По мере усадки стен мы вручную (несколько раз, через определённые промежутки времени, которые зависят от интенсивности усадочного процесса) выполняем регулировку – сокращаем дистанцию, даём венцам сесть ниже.

В традиционном исполнении данный крепёж состоит из резьбовой шпильки, на одном торце которой жёстко приварена металлическая «пяточная» пластина. Или на пластину приварена гайка, в которую до упора вкручена шпилька. Так или иначе, но получается Т-образный упорный узел.

В обязательном порядке имеется ответная пластина с соответствующим отверстием по центру, которое нередко усиливается мощной накладкой-шайбой. Некоторые образцы также могут дополняться направляющей втулкой.

На шпильку навинчена гайка, на которую в свою очередь опирается ответная пластина. Вращая на резьбе гайку – сокращаем дистанцию между соединяемыми элементами.

Опорные пластины (они также называются «трапами») в основном тут представляют собой квадрат со стороной 100 или 120 мм, иногда – 150 мм. Их толщина составляет обычно от 4 до 6 мм, но для супернагруженных узлов встречаются метизы с пластинами до 10 мм толщиной.

Тела обеих пластин наделяются перфорацией. Это, как минимум, 4 отверстия для прохода саморезов с диаметром стержня 4,5 мм. Также тут могут быть сделаны отверстия более крупные, предназначенные для крепления компенсатора усадки к каменному основанию при помощи анкеров.

Шпилька и комплектная гайка – могут иметь рабочий диаметр от 20-24 мм в среднем, или 30-36 и более миллиметров для нагрузок класса «хэви». В зависимости от прогнозируемой нагрузки выбирается диаметр шпильки, площадь трапа и его толщина. В зависимости от интенсивности усадки выбирается домкрат с той или иной длиной шпильки (обычно она составляет около 15 сантиметров, более длинные варианты достигают 20 сантиметров).

Производятся правильные винтовые опоры из качественной стали, а для защиты метизов от коррозии все его элементы подвергаются горячему цинкованию (можно применять на улице в открытом виде без покраски).

Монтаж и эксплуатация резьбового компенсатора усадки своими руками не доставляет особых сложностей:

  • Установка лифта может производиться как в верхней части столба, так и в нижней. На один узел используют один регулирующий элемент.
  • В подвижном элементе узла, который будет иметь ответный трап (иногда это венец сруба, иногда – сам столб) делается отверстие. Его параметры должны быть такими, чтобы шпилька могла при регулировании компенсатора свободно входить в древесину, причём на всю длину. Если ответная пластина наделена направляющей втулкой, то сверлят под диаметр втулки.
  • При помощи мощных саморезов длиной не менее 50 мм (используется не меньше 4 штук) основной трап с навинченной на шпильку гайкой и наживлённым ответным трапом закрепляется на месте. Если крепление трапов производится на бревно или на профилированный брус – тогда нужно сделать под него локальную посадочную площадку (стесать скругление с бревна или срезать шип/паз с бруса).
  • После установки на своё место опирающегося венца — ответная пластина поднимается до касания древесины и подпирается гайкой. Четырьмя саморезами ответная пластина закрепляется на своём месте. Гайку при необходимости дотягивают, чтобы элементы стали в проектное положение. При этом столб должен оказаться под нагрузкой, и должен быть выбран момент провисания соответствующего венца.
  • Смонтированные у пола или под потолком компенсаторы (вместе с зазорами) иногда маскируются различного рода съемными кожухами.
  • По мере усадки стен дома пользователь должен ключом попускать гайки всех установленных домкратов. Делают это, пока не будет снято напряжение от венцов. Насколько часто и сколько всего раз нужно выполнять корректировку – зависит от типа дома и от примененных материалов. Иногда достаточно сделать 2-3 подхода за год, иногда приходится подкручивать лифты каждый месяц и т.д.

Скользящая опора для стропил

Из-за неравномерной усадки различных стен сруба элементы стропильной системы сдвигаются друг относительно друга. Цифры отклонений там не такие большие, как наблюдаются у стен при вертикальной усадке. Но изменение углов, когда геометрия стропильной пары меняется по какой-то стороне на 2-3 сантиметра – вовсе не редкость.

Если крышу собирать на жёстких связях, то возможны вырывы крепежей из древесины, поломки метизов и растрескивание несущих пиломатериалов.

Чтобы исключить такие проблемы стропила срубов никогда не ставили на мауэрлат (или верхний венец) через ступенчатые запилы, их не прикручивали через уголки и не делали прочих вариантов жёсткого крепления. Обычно тут старались выдержать баланс между надёжностью фиксации и подвижностью соединения. Этого добивались использованием калёных скоб, установленных под определёнными углами, обеспечивающими некоторых ход. Но чаще вход шла мягкая проволока, которой попросту приматывали стропильную ногу к стене.

Сейчас появился перфорированный крепёж, надёжный и удобный в использовании. Некоторые мастера начали использовать для крепления стропил уголки с продольным пазом под мощные винты или анкера. Эти модели, конечно, не предназначены для такого узла, так как могут заклинить в любой момент, ведь стропила не просто движутся вверх/вниз по изначально заданной линии, но также немного меняется угол, по которым они располагаются относительно стены.

Читать еще:  Двойная обвязка из бруса 150х150

Есть специальные перфорированные метизы, которые разработаны именно для этого узла. Скользящая опора представляет собой двухсоставный Т-образный кронштейн. Одна часть является направляющей скобой, которая закрепляется на стропильной ноге. Вторая часть – своего рода неравносторонний уголок, который одной стороной держится за скобу, а другой крепится к верхнему венцу стены. Обе части, будучи закреплёнными на стене и на стропиле, находятся в зацеплении, они могут поступательно перемещаться друг относительно друга, но отлично противодействуют силам «на отрыв» (которые возникают при ветровых нагрузках).

Вообще можно выделить две разновидности скользящей опоры для стропил (закрытые и отрытые), но работают они примерно одинаково.

Блог межвенцовых утеплителей

Применение дерева для строительства дома – это прекрасный выбор. Ведь он является чистым, природным и теплым строительным материалом. Даже в самые суровые морозы в доме будет тепло. К тому же его внешний вид и без дополнительной облицовки выглядит замечательно. Но помимо его множество плюсов имеются и несколько недостатков. Одним из таких является усадка дома.

Усадка сруба

Всем известно, что дерево может «двигаться». Этот процесс продолжает длительное время и после постройки дома. Дерево усыхает или набирает в себя влагу и разбухает, то сдавливается под весом всей конструкции. Усадка сруба происходит не один год, это необратимый и сложный процесс, который может привести к порче всей конструкции. Она может покоситься и могут появиться трещины в углах. Поэтому при строительстве важно учитывать данную особенность дерева и подготовиться к нему. Можно при помощи специальных приспособлений помочь срубу равномерно усаживаться, не нанося вред всей конструкции и конопатке сруба, сохраняя ее правильную геометрию. И таким инструментом является компенсатор усадки.

Компенсаторы усадки

Диаметр компенсатора усадки составляет 20 – 24 мм, длина 120 – 150 мм. Если нужен компенсатор подлиннее, то его изготовление можно заказать под заказ. Он уже используется в строительстве деревянных зданий более 50 лет.

Компенсатор усадки представляет собой две очень прочные пластины, толщиной около 1 см. Они изготовлены из перфорированной стали. В каждой пластине имеются по 4 отверстия, с их помощью они саморезами прочно прикрепляются к срубу. Между пластинами устанавливается регулировочный анкер и гайка, которая откручивается и закручивается, контролируя и устанавливая необходимый уровень усадки сруба.

Посмотрите тематическое видео о компенсаторах для сруба из оцилиндрованного бревна:

Особенно они необходимы при построении к дому террасы или же веранды. Дерево в вертикальном положении практически не дает усадку, что не скажешь о его горизонтальном положении. Поэтому компенсаторы нужно располагать именно на вертикальных столбах, внизу либо вверху, особой разницы нет. При установке их нужно поднять на самую допустимую высоту.

Купить компенсаторы усадки можно в строительном магазине, либо найти в интернет-магазинах. Поштучно приобрести их сложно, в основном они продаются небольшими партиями. Средняя стоимость на партию, в которой находится 10 штук компенсаторов, составляет от 1 500 до 2 000 рублей. В год усаживается на 7 – 9 см.

Отзыв о применении компенсаторов усадки

Здравствуйте! Я очень люблю природу, поэтому несколько лет назад начал строительство дома исключительно из дерева. Тесть вовремя посоветовал приобрести декоративный канат джутовый и компенсаторы усадки. И я в интернете их заказал у проверенной фирмы. В договоренное время компенсаторы доставили сборщики. Сразу же они мне дали инструкцию как им пользоваться. Я всего лишь первые полгода проверял и ослаблял каждые две недели компенсаторы. А следующие шесть месяцев – один раз в 30 дней. Пошел уже второй год я время от времени «на глаз» смотрю – нужно ли их подкручивать. Компенсаторы действительно хорошая вещь. В доме не обнаружено появление щелей, сама конструкция не перекосилась, а работать с ними легко. Тестю я весьма благодарен за дельный совет! г. Владимир. Александр.

При строительстве деревянных зданий необходимо применить компенсаторы усадки. Их использование поможет сэкономить на межвенцовом утеплителе и сохранять целостность всего дома долгие года.

Компенсаторы усадки и пружинные узлы? Это одно и то же? Или это разные механизмы?

Те люди, которые стоят деревянные дома, часто задаются вопросом, что такое компенсаторы усадки, и что такое пружинные узлы. По сути, такой механизм является одним, а более подробный ответ мы дадим с помощью специалистов.

Отзывы специалистов

Я уже на протяжении долгого времени занимаюсь строительством деревянных домов, и заказчики, а именно домовладельцы постоянно желают знать обо всех механизмах, а также процессах, которые нужны при строительстве дома. И наиболее распространенный и часто задаваемый вопрос, это на счет усадки, а также на счет пружинных узлов. Конечно же, информацию то в основном узнают из сети интернет, и делают свои выводы.

Стоит понимать, что пружинные узлы имеют несколько названий, а именно «винт с пружиной», «глухарь-саморез» и как ни странно, «компенсатор усадки». Именно поэтому стоит сделать вывод, что это один и тот же механизм, которые может иметь несколько разных названий, и из-за того, что такие названия могут, как бы разниться друг с другом, может и возникать ощущение, что они отвечают за разные процессы. Все-таки ответ на вопрос остается достаточно простым – механизм один, а названия разные.

Георгий г. Красноярск

Как специалист по строению деревянных домов могу с уверенностью сказать о том, что единственное отличие между такими механизмами – это название. Пружинный узел отвечает именно за усадку деревянного дома, и если использовать именно его, то процесс усадки может стать не таким долгим, как это обычно бывает. Имеется в виду, что такой процесс как усадка с пружинными узлами проходит намного быстрее и использовать их стоит по назначению, а также со всеми правильными действиями установки.

Стоит отметить, что такие два понятия как компенсаторы усадки, а также пружинные узлы отвечают именно за одно действие и механизм. Многих строителей, а также людей, которые желают построить собственные деревянные дома, задаются вопросом, что такое эти два понятия и за что они вообще могут отвечать. Усадка деревянного дома — это очень ответственный и кропотливый процесс, который отвечает за возможность въезда в жилое помещение. Дело в том. Что если въехать в деревянный дом без усадки, то это может привести к разрушению его, а также к неустойчивости самой конструкции дома. Так как само дерево является очень гибким и в то же время прочным материалом, то он обязательно должен быть усажен. Для того чтобы быть уверенным в своем доме, а также чтобы создать более надежную конструкцию самой постройки, то стоит использовать пружинные узлы, которые будут содействовать большей вероятности быстрой усадки деревянного дома.

Виталий г. Краснодар

Занимаясь строительством деревянных домов, могу посоветовать использовать именно пружинные узлы, которые будут содействовать тому, чтобы усадка самого дома происходила намного быстрее и качественнее. При использовании таких пружинных узлов, то Вы можете быть уверенными в том, что ваш дом будет в безопасности и усадка его произойдет быстрее, что будет содействовать быстрейшему въезду в деревянный жилой дом. В том случае, если эта постройка не для использования в жилищных целях, то такие узлы, также смогут дать гарантию быстрейшего использования постройки, помещения, или же здания. Будьте уверенны в материалах, а также их качестве.

Отзывы покупателей

Сергей г. Краснодар

При строительстве собственного деревянного дома. Я знал, что процесс усадки очень важен, так как именно он может гарантировать устойчивость дома в сегодняшнем дне и будущем. Для того чтобы такой процесс был проделан более быстрее, то использовал пружинные узлы, которые делают процесс усадки быстрым и качественным. Рекомендую всем для использования и смогу верить, что сам процесс усадки дома будет качественным и быстрым.

Удивился тому, что многие люди считают компенсаторы усадки и пружинные узлы, это одно и то же.

Все-таки стоит понимать, что два таких названия имеют только один механизм, который отвечает за саму усадку деревянного дома. Стоит отметить, что два этих понятия имеют в себе одни смысл и не стоит делать поспешных выводов, не зная всей информации. Для того чтобы качественно обстроить свой деревянный дом, то стоит использовать именно такой вид пружинного узла, чтобы создать наиболее качественную усадку дома.

Способы компенсации усадки деревянного дома

Способы компенсации усадки деревянного дома

Дом из массивной или клееной древесины неизбежно осаживается. Это результат усушки стенового материала (усадки), которая сильнее всего проявляется в первые несколько лет после возведения здания. Но и затем линейные размеры древесины будут колебаться, виной тому — сезонное изменение температурно-влажностного режима. Вот почему еще на стадии проектирования деревянного дома необходимо предусмотреть особые меры по компенсации усадки стен, особенно если речь идет о строительстве дома из бревна или бруса.

Усадка домов из бревна и бруса

Усадка дома обусловлена в основном свойством древесины усыхать при уменьшении ее влажности. Величина усадки сруба определяется многими факторами. Прежде всего, влажностью бревна или бруса, его изначальных размеров (прежде всего толщины), породой древесины, технологией обработки древесины (в первую очередь — сушки), условиями эксплуатации здания и его размеров (чем выше стена, тем больше величина усадки), сезона строительства дома (лето, зима), качеством сборки и квалификацией рабочих (качественно и плотность подгонки), технологией строительства (способ соединения и вид используемого межвенцового утеплителя).

Притом изменения размеров деревянного элемента различны в тангенциальном и радиальном направлениях, т. е. изменения размеров по ширине бруса или бревна значительно больше, чем по длине. Кроме того, величина усадки варьируется в зависимости от типа строительного материала — бревно, оцилиндрованное бревно, брус, профилированный брус, клееный брус и т. д.

Читать еще:  Деревянные дома из профилированного бруса под ключ

В принципе, данные по усушке материалов можно почерпнуть и из ГОСТ 6782.1-75 Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки, но на практике эти данные могут быть далеки от теории. В среднем, при расчете величины усадки можно отталкиваться от таких данных:

  • Бревно даeт усадку до 150 мм;
  • Оцилиндрованное бревно дает усадку до 100 мм;
  • Брус строганный или не строганный может дать усадку до 60 мм;
  • Профилированный брус естественной влажности дает усадку до 40 мм;
  • Профилированный брус камерной сушки даст усадку до 20 мм;
  • Клеенный брус меньше всего подвержен усадке, величина усадки не более 15 мм.

Например, в руководстве по сборке срубовых домов компания HONKA приводит следующие данные:

  • стена из оцилиндрованного бревна дает усадку в среднем 30-60 мм/м,
  • стена из клееного бруса — около 10-30 мм/м.

Разница заметная, и во многих случаях принципиальная, ведь высота сруба в любом случае будет уменьшаться. Чтобы усадка не нарушила конструкцию здания, предусматривают целый ряд мер и способов ее компенсации. Начнем с того, что сама форма профиля бруса или бревна влияет на величину усадки стен.

Профиль оцилиндрованного бревна может дополняться узкими продольными компенсационными пазами

Например, профиль оцилиндрованных бревен может дополняться узкими продольными компенсационными пазами, снижающими напряжение в древесине и позволяющими избежать сильного растрескивание бревна. Количество пазов — от одного до трех, притом один из них расположен, как правило, в верхней части бревна. Благодаря пазам уменьшается изменение формы профиля и, следовательно, сокращается усадка бревенчатых стен. Чем выше уровень технических решений производителя деревянных стройматериалов, тем сложнее профиль предлагаемых им стеновых элементов.

Усадка стен и перегородок в деревянном доме

Сами по себе срубовые стены не требуют специальных узлов, компенсирующих усадку, поскольку сруб является однородной конструкцией и все его элементы будут опускаться примерно на одну и ту же величину. Однако в здании существуют жесткие детали, которые либо не осаживаются, либо осаживаются значительно меньше, чем сруб. Поэтому сооружение таких деталей требует особых решений.

Так, в доме нередко предусмотрены вертикальные элементы (столбы, колонны и др.), служащие опорой расположенным выше частям дома. Необходимы регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов и колонн, чтобы их высота соответствовала высоте стен сруба. Чаще всего для этого используют винтовые механизмы компенсаторы усадки, специальные домкраты, которые так и называют – домкрат винтовой регулируемый компенсатор усадки.

Домкрат помещают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них. Величину зазора выбирают исходя из расчетной величины усадки здания (обычно домкрат позволяет изменить высоту опоры на 8-10 см). По мере усадки сруба винтовой механизм регулируют, тем самым изменяя высоту колонны или столба. Домкрат можно устанавливать внизу или вверху вертикальной опоры. С точки зрения усадки сооружения его месторасположение не принципиально. А с точки зрения удобства пользования предпочтительнее домкрат, находящийся внизу,— тогда для выполнения работ не понадобится лестница или строительные леса.

Регулировка винтового компенсатора усадки

Зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, как правило, закрывают декоративным кожухом, который снимают на время регулировки. Иногда винтовой механизм оставляют открытым. Как часто приходится уменьшать зазор? Это зависит от типа стенового материала, формы профиля, времени года (сезонного изменения влажности древесины) и технологии сборки сруба. В одних компаниях интервал между работами обычно составляет от двух недель до трех месяцев, в других — четыре-шесть месяцев. Регулировка каждого домкрата занимает примерно 15 мин.

Особые технические решения понадобятся и тогда, когда к срубовой конструкции примыкает стена или перегородка другого типа (например, кирпичная или каркасная), подверженная меньшей усадке. А значит, соединение ее со срубом должно быть скользящим. Такое соединение можно выполнить по-разному. Чаще всего его осуществляют по принципу «шип — паз», где шип и паз имеют возможность некоторого перемещения в вертикальном направлении друг относительно друга. Обычно паз делают в стене сруба, а шип в виде деревянного бруска крепят к торцу кирпичной или каркасной стены. Пространство между шипом и пазом заполняют теплоизолирующим волокнистым материалом (льняным, джутовым, льноджутовым полотном и др.). Соединение с кирпичными стенами, по которым может распространяться капиллярная влага, должно содержать слой гидроизоляции.

Соединение каркасной перегородки со срубовой стеной: 1. Сруб 2. Каркасная перегородка 3. Паз

Примыкание кирпичной перегородки к расположенной выше срубовой конструкции: 1. Сруб 2. Кирпичная перегородка 3. Декоративный нащельник 4. Запас на усадку 5. Винтовой домкрат

Между верхним краем кирпичной или каркасной стены и расположенной выше частью сруба оставляют зазор для беспрепятственной усадки последнего. Размер зазора определяют исходя из расчетной величины усадки (в большинстве случаев он составляет 8 — 12 см).

Создание дополнительной самонесущей перегородки из кирпича, на которой будет закреплен отделочный материал

Чтобы зазор не был заметен в интерьере, можно закрыть его декоративными нащельниками, прикрепляемыми к срубу (и, следовательно, опускающимися вместе с ним), а можно создать нишу в перегородке, куда будет осаживаться сруб. В узле примыкания верхней части каркасной перегородки к срубу обычно предусматривают стальные стержневые элементы, обеспечивающие жесткость конструкции.

Компенсация усадки для стропильной системы

При создании стропильной системы также учитывают усадку сруба. Так, в случае применения наслонных стропильных ног расстояние между верхней и нижней опорами может меняться. Соответственно у стропила должна быть возможность подвижки, не вызывающей напряжение и деформации в конструкции здания.

Наслонные стропильные системы используют в домах, где есть средняя несущая стена или столбчатые промежуточные опоры. Концы стропильных ног опираются на наружные стены дома, а средняя часть — на внутреннюю стену или опоры.

Для этого нижний конец ноги закрепляют на стене с помощью скользящего соединения того или иного типа. Чаще всего используют крепеж в виде двух кронштейнов: один жестко зафиксирован на стене, другой — на стропиле. Эти кронштейны позволяют стропилу смещаться относительно стены.

Среди специалистов нет единого мнения, необходимо ли скользящее соединение в месте опоры верхнего конца стропильной ноги на коньковый брус. Одни настаивают, что это обязательная мера, которая помогает предотвратить деформацию стропильной системы из-за усадки сруба. Такая мера заключается в том, что между сходящимися на коньке стропилами оставляют некоторое расстояние и крепят их к коньковому брусу также посредством скользящего (обычно — шарнирного) соединения. Другие специалисты полагают, что для компенсации усадки сруба вполне достаточно скользящего крепежа в том месте, где стропило опирается на стену.

Закрепление стропильной ноги на срубовой стене: 1. Стропильная нога 2. Кронштейны, допускающие возможность смещения стропила относительно стены 3. Сруб

В случае стропил в виде ферм, усадка сруба не приводит к изменению уклонов скатов крыши. Однако нельзя жестко соединять фронтоны из бревна или бруса с фермами, поскольку фронтонные стены выше фасадных, и величина их усадки будет иной.

Стропильную конструкцию обязательно нужно проектировать с учетом усадки здания. Чаще всего используют наслонные стропильные ноги, которые опираются с одной стороны на верхний элемент сруба, а с другой — на коньковый брус или стену дома (когда скат кровли примыкает к стене). На коньке, в месте схождения стропил соседних скатов (или в месте примыкания стропила к стене), следует оставлять расстояние порядка 3 см, чтобы при усадке крыши стропильные ноги могли беспрепятственно опускаться.

Сам крепеж верхней части ноги выполняют с помощью металлического шарнирного соединения того или иного типа, которое позволяет изменять уклон стропил при усадке сруба. Скользящее крепление необходимо и в узле, где нижняя часть ноги опирается на стену сруба. Здесь применяют, как правило, скользящую опору заводского изготовления, тем самым давая возможность стропильной ноге «съезжать» относительно стены.

Компенсация усадки для окон и дверей

Среди не меняющих свои размеры конструкций в срубовом доме — окна и двери. Предотвратить их деформацию из-за усушки древесины позволяет особая система заполнения проема. Оконную или дверную раму крепят не к срубу, а к специальной обсадной коробке (окосячка, обсада).

Устройство обсадной коробки окна в срубе

Соединение коробки со стенами здания должно быть скользящим. Конструкция этого узла бывает различной. Как правило, на торцах срубовых элементов вырезают паз. В пазы вставляют монтажные бруски, закрепляя их в низу проема. К брускам крепят обсадную коробку. Зазор между ней и торцевыми поверхностями сруба заполняют волокнистым утеплителем (льняное, джутовое полотно и пр.), чтобы исключить промерзание в зоне проема. Между верхней частью коробки и элементом сруба, перекрывающим проем, оставляют зазор, позволяющий срубу опускаться. Размер его определяется величиной вероятной усадки стены и чаще всего составляет 5-7 см.

Монтаж дверной коробки к обсадной коробке в деревянном доме

Для устройства обсадной коробки окна сначала в паз, выполненный в торце срубовой стены, вставляют монтажный брусок. Затем к бруску крепят саму коробку. Между ней и стеной укладывают теплоизоляционный материал

Во избежание теплопотерь в зазор помещают теплоизоляционный материал — полотно из льна, джута и пр., полосы минеральной ваты, ленты из вспененного полиуретана и др. Рекомендуют не использовать для этих целей монтажную пену, которую обычно применяют для герметизации самой оконной или дверной рамы, поскольку она достаточно жесткая и может деформировать конструкцию окна или двери при усадке сруба. Для декорирования зазоров в местах соединения элементов заполнения со срубом служат наружные и внутренние наличники.

Компенсационный зазор обсадной коробки двери

Компенсационный зазор обсадной коробки окна

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector