Дом из доски 50х150х6000
Garant-vl.ru

Строительный портал

Дом из доски 50х150х6000

Дом из досок на ребро — такой технологии строительства стен вы еще не видели

Друзья, представляю вам очень интересную и быструю технологию строительства дачных домов для летнего проживания.

Впрочем, в таком строении можно жить и зимой, если использовать для стен более толстые пиломатериалы. Но обо всем по порядку, итак, приступим!

Все началось с того, что рассматривая идеи для дачи я натолкнулась в американском сегменте интернета на это фото.

Меня поразила технология — дом из досок на ребро и я решила поподробнее узнать, что же там и как. В результате нашла чертежи, на которых все подробно расписано и показано.

Дом из досок своими руками

Принцип строительства стен и прост и удобен. Используют обычную доску дюймовку 100 на 25 мм.

Три такие доски в сумме дают толщину стены в 75 мм, что очень хорошо для летнего дачного дома, хозблока, да и вообще, любого дачного строения.

А благодаря соединению в паз, получается, что даже холодные ветра не продуют нашу постройку.

Вот и подумайте, что удобнее — использовать брус, каркас или построить дом по этой технологии из доски.

Соединение настолько удобное, что даже не придется ничего конопатить и утеплять по углам.

В принципе, можно даже дополнительно пропенить пазы, если вы решите, что все-таки герметичность недостаточна.

Как идея, считаю, очень жизнеспособна. Ранее я не сталкивалась с подобной технологией, возможно, для кого-то из вас это тоже будет весьма полезная находка.

А если брать доску, скажем, 150 на 50 мм, и таким же образом монтировать стены, то получится вообще теплый зимний дом! Подумайте над этим!

Возведение стен довольно быстрое, доски скреплять между собой можно и шпильками, и саморезами, и нагелями на клею.

Вариантов много, можно подобрать тот, который ближе всего именно вам. Что такое деревянный дом для меня? Это экологичность материалов и скорость возведения.

Вот такие дома люди строят и живут в них даже зимой! Очень интересная идея, я считаю! И почему раньше мне на глаза не попадалась столь оригинальная, и в то же время практичная конструкция дома?

Берите на заметку, думайте, просчитывайте бюджет, пишите свои комментарии с мыслями на этот счет.

Что вы думаете по этой технологии? Как вам?

Ну а я на сегодня прощаюсь с вами, желаю вам творческих побед в новом году!

Поделиться ссылкой:

Дом из досок на ребро — такой технологии строительства стен вы еще не видели: 13 комментариев

Охрененно ! Но наверно расход доски будет очень большой

Обалдеть.Такое даже в голову не приходило а ведь очень просто. На коробку 3*6*2.5 надо 2.5 куба доски 50*100 при толщене стены 150 мм.

нужно все считать. в том числе и количество саморезов, которые уйдут на соединение досок, плюс целесообразно использовать какой-то уплотнитель между досками, так как неизбежно доски будет вести. А в целом технология имеет право на жизнь

Плохой вы математик, для коробки 3х6х2,5 при толщене стены 150 мм необходимо 6,75 куба доски 50*100

Хорошая идея.Можно неплохо сэкономить на досках(на струганых ,не струганых,на гвоздях, на саморезах )А главное без отходов(все внутрь уйдут.

Купить профилированный брус и не мучиться с гвоздями и шурупами.

Доска должна быть калиброванная, что на на наших лесопилках большая редкость.
Просушенная хотя-бы ниже 50 % влажности, иначе еще непонятно куда потом это все вывернет. и как пойдет усадка. Строить дом для постоянного проживания по этой технологии в наших условиях — большой риск.

в зиму точно нельзя такой дом использовать. все эти саморезы промерзнут. и внутри будет влага, которая в итоге тоже промерзнет и разорвет стену изнутри. Пройденный этап, не советую!! но собрать такой дом в одного реально. Это один плюс в таком домостроении

плюсану ))) и добавлю: через каждые 2-2,5м нужно ставить стойки, иначе вывернет стену и складывать доски нужно не по направлению рисунка среза, а чередовать.
вид рисунка с торца должен быть: ()( или )(), но ни как нельзя делать (() или )(( и тем долее (((

Верно а пр технологии ч то предложено большие расходы,трудоёмка

Ничего охеренного. Восторг исходит видимо от тех, кто ничего в совей жизни не строил.
— такой же геморой как с усадкой брусовго дома. дерево сохнет, усаживается, появляются щели.
— если брать дешевый вариант доски — обычный пиленый на ленточной пиле — то шероховатость и ровность поверхности будет мягко-говоря атас. Значит надо шлифовать стены изнутри и снаружи. Вы когда нибудь шлифовали стены? да это пипец занятие. У меня если встанет вопрос сэкономить 50 тыс и шлифовать стены или потратиться и аналогичного размера каркас вагонкой — я лучше в кредит залезу, но только не шлифовка
— если не шлифовать дешевую исходную доску, то расход краски будет сумасшедший.
— если использовать строганую доску — то ценик будет больше чем на профилированный брус толщиной 100мм, скорее будет сопоставим с брусом 150мм
— теперь считаем количество гвоздей. как на дом 10х10 двух этажный
— под вопросом жесткость стен от ветровой нагрузки и от сильного хлопания дверью — такая стена будет заметно ходить ходуном.
— чтобы не было прения доски во внутренних полостях в стене (а при использовании обычной дешевой доски с ближайшего рынка — поверьте, неровностей будет хватать — нужно обильно залить всю доску антисептиком.
— вода, стекающая по стене во время дождя попадает в стык и далее течет себе беспрепятственно за наружной доской. Это сто пудовое гниение и плесень (кто не понимает — нарисуйте разрез стены из трех досок по описанной выше технологии и разрез стены из профилированного бруса и сами поймете)

Вывод: пригодно для временных летних построек, построенных из ворованой или халявной доски, с обязательным устройством больших свесов кровли (не менее полу метра). Я бы себе так никогда строить не стал. Есть проверенные временем недорогие и качественные варианты строительства дач — каркасная технология. Даже в РФ есть свод правил на неё. А это — колхоз, причем совершенно не для наших условия.

Доска должна быть хорошо высушена,лучше камерной сушки, а это хорошие деньги. Если не сушить то будет синеть, плесневеть и гнить, т.е. деньги на ветер. С Филипом в его аргументах полностью согласен.

Каркасные дома строят из доски 50мм. На обрешётку и черновой пол дюймовка. Сорт доски для каркасного дома — первый. Сухую доску, камерной сушки не каждый заказчик потянет по деньгам. А сухую строганую калиброванную тем более никому не надо. Основная масса строит каркасные дома из доски естественной влажности. Кто-то строит каркасные дома на гвозди на есть такие кто на уголках собирает как детский конструктор. Заказчик мало что понимает. Поэтому прежде чем заказать строительство каркасного дома или дачи нужно почитать в интернете хоть немного о каркасных домах и как их собирают.

СРУБ… ИЗ ДОСОК

Желание построить дом возникло у меня одновременно с получением в середине 1980-х годов участка земли— заветных шести соток. Проблемы, какой дом строить: кирпичный или деревянный— не было. Кирпичные и бетонные стены порядком надоели и в городе. Естественно, что выбор пал на деревянный. Только вот какому типу отдать предпочтение: рубленому (бревенчатому, брусовому) или каркасно-щитовому— этот вопрос оставался открытым. Все решил случай.

Время для индивидуальных застройщиков было не самым лучшим— даже гвозди были товаром дефицитным.

Изучая ситуацию с «предложениями» по лесопиломатериалам (т.е. просто разыскивая их), я оказался на одном из строительных рынков, где стоял КамАЗ, загруженный в буквальном смысле выше крыши отборными досками-«сороковками» длиной 6 м. Цена меня устраивала, а водитель согласился доставить материал прямо на место строительства.

Эти доски и предопределили конструкцию дома. И хотя его проект делал потом не один день, предполагаемые конструкции как стен, так и силовых элементов родились уже там, на рынке. В итоге спроектированный дом стал комбинацией обоих упомянутых выше типов деревянного домостроения: рубленого и каркасно-щитового.

Архитектура дома традиционна для садовых построек, почти типовая, как и требовали нормы дачного строительства того времени, без каких-либо излишеств.

Но я не смог удержаться от того, чтобы не внести в конструкцию кое-что свое, и не потому, что хотелось выделить дом среди окружавших его «собратьев», а чтобы он стал более удобным для проживания.

Общий вид дома (проект)

План фундамента (бетонные блоки 1180x580x280)

План 1-го этажа:

1 — гостиная; 2 — спальня; 3 — кухня-столовая; 4 — веранда-терраса; 5 — печь; 6 — приставной трапик; 7 — крыльцо

Поскольку дом одноэтажный и габариты его небольшие (по наружным стенам 7×5,6 м), для получения дополнительной площади я запроектировал мансарду, причем ее «квадратуру» увеличил за счет консольных выпусков балок перекрытий основного этажа, а «кубатуру» —за счет «ломаной» крыши. Чтобы мансарда не выглядела обычным обустроенным чердаком, сделал большие окна, такие же, как и в самом доме. Причем не только на фронтонах, но для увеличения освещенности верхних помещений и улучшения обзора окружающего ландшафта—еще и в нижнем скате крыши.

Но крышные окна не понравились чиновникам из местной администрации (по их мнению, это выходило за рамки дозволенного), и мне было предложено закрыть их крышей, что и пришлось сделать.

Еще одна особенность —веранда, а точнее, ее широкие двери-окна. Они сделаны раздвижными, чтобы через них было удобно вносить длинномерные материалы для внутренней отделки при строительстве. Сейчас же, когда дом построен, такие двери-окна позволяют за несколько секунд превратить закрытую веранду в открытую террасу.

Читать еще:  Какой брус лучше сухой или естественной влажности

Планировка дома тоже традиционная, рациональная. На первом уровне веранда с лестницей, ведущей на мансарду; кухня-столовая, спальня, гостиная. На мансарде —две комнаты для отдыха. Печь запроектировал в центре дома—она одна может отапливать все комнаты как внизу, так и наверху.

Фундамент дома. Выбирая его тип, я исходил скорее из практических соображений, хотя учитывал и экономические аспекты. Подпочвенный грунт на участке— сухой суглинок. Грунтовые воды на глубине 2,5 м и более. Поэтому решил сделать фундамент малозаглубленный. Столбчатый фундамент, конечно, наиболее экономичный, но и трудоемкий. Поэтому выбрал компромиссный вариант— «полуленточный» из сборных бетонных блоков размерами 1180х580х 280 мм (длина х высота х ширина), уложенных на песчаную подушку. Главные условия— выровнять поверхности блоков в одной горизонтальной плоскости и обеспечить прямоугольность их укладки в плане. Первое условие обеспечивал с помощью водяного уровня, второе —выверкой положения угловых блоков по диагоналям.

После этого уложил на поверхность блоков 3 слоя рубероида, а на них— обвязку из досок сечением 150×40 мм.

Угловые соединении (врубки) досок наружной обшивки:

1 — рядовая доска (150×40); 2 — нижняя (узкая) доска фронтонной стены (75×40); 3 — шпонка (рейка 20х 10)

Конструкции стены:

1 — фундаментный блок; 2 гидроизоляция (рубероид, 3 слоя); 3 — доска нижней обвязки (150×40); 4 — нижняя (узкая) доска наружной обшивки фронтонной стены (75×40); 5 — рядовая доска наружной обшивки (150×40); 6 — утеплитель (строительный пенопласт, s50); 7 — стойка (брус 50×40); 8 — дополнительная стойка (доска 50×20); 9 — доска внутренней обшивки; 10 — шпонка (рейка 20×10)

Веранда с открытыми окнами-дверьми

Стены дома не совсем обычные. И хотя их конструкция пришла мне в голову как озарение еще при покупке пиломатериалов, но над некоторыми особенностями ее узлов и деталей все же пришлось поломать голову. Совмещение рубленого и каркасно-щитового типов в одной конструкции имеет свои положительные стороны. Обшивки стен дома— наружные, да и внутренние— спроектированы самонесущими, как у срубов. И хотя их доски крепятся к стойкам каркаса, нагрузки на них не создают, а даже наоборот, часть ее (нагрузки) от вышерасположенных конструкций принимают на себя.

По внешнему виду стены дома напоминают рубленые в чашу с остатком. Остатки тоже не стандартные— если в нижнем венце они совсем небольшие, то, прибавляясь от венца к венцу, в верхнем ряду они составляют 350-мм выпуски под фронтонами и более чем 600-мм консоли — под свесами крыши.

Полости между наружными и внутренними обшивками стен заполнены теплоизоляционным материалом— строительным пенопластом.

Расстояние между внутренней и внешней обшивкой— в зависимости от имеющегося в наличии утеплителя, чтобы было обеспечено необходимое теплосопротивление.

Длинные коробленные доски обшивки распилены на отрезки определенной длины и состыкованы при монтаже на стойках. Снаружи стыки закрыты вертикальными планками.

Изнутри стены отделаны «облагороженным» оргалитом с пленкой «под дерево».

Балки перекрытий и балки (они же лаги пола) выполнены тоже из досок сечением 150×40 мм.

План балок-лаг пола нижнего уровня (показаны доски черного пола):

1 — фундаментный блок; 2 — гидроизоляция; 3 — нижняя (узкая) доска; 4 — шпонка; 5 — рядовая доска наружной обшивки; 6 — стойка; 7 — доска внутренней обшивки (150×20); 8 — лага (доска 150×40); 9 — доска черного пола (150×20); 10 — черепной брусок (30×20); 11 — доска нижней обвязки

План балок перекрытия (лаг пола мансарды) (все детали, кроме указанных особо,*— из доски 150×40):

1 — балка (25 шт.); 2 — оконный косяк (брус 40×40,4 шт.); 3 — ребро; 4 — доски потолка (150×20), показаны условно; 5 — верхняя обвязка фронтонной стены (2 шт.); 6—лежень; 7 — окантовка лестничного проема (2 шт.); 8— консоль бокового свеса проема (3 шт.); 9—короткая балка проема (3 шт.); 10—верхняя обвязка боковой стены (2 шт.); 11 —окантовка печного проема; 12 — стойка мансардной стены (брус 40×40,23 шт.); 13 — консоль фронтона (20 шт.); 14 — боковая стена

Крыша дома— мансардная, или как ее еще называют, — «ломаная»; имеет два уклона скатов: верхние—около 50 градусов, нижние — около 30 градусов. Соответственно каждая ее стропильная нога сделана из двух колен. Колена стыкуются в одном узле вместе со стойками и ригелями каркаса мансарды. Внизу стропильные ноги опираются на балки перекрытий, а вверху соединяются между собой внакладку. Детали стропил выполнены также из доски-«сороковки». Собрав первую (фронтонную) стропильную форму, использовал ее как шаблон для изготовления остальных. Все стропила объединены в единую пространственную конструкцию коньковым брусом и досками сплошной обрешетки из доски-«двадцатки». Сплошной она сделана для обеспечения дополнительной теплоизоляции. По верху обрешетки уложена ветрозащита из толя, а по ней — шиферная кровля.

Мансарда— пространство особое, тем более в дачном доме, ее помещение надо теплоизолировать не только с боков, но и сверху. И не столько от холода, сколько от солнца. Здесь в качестве теплоизоляционного материала использовал строительный пенопласт толщиной 50 мм. Его же для звукопоглощения заложил в перекрытие между потолком основного этажа и полом верхнего уровня. А вот теплоизоляцию пола нижнего уровня устроил из обыкновенной стружки, которой у меня набралось после строгания досок в избытке. Смешав ее с известью-пушонкой, заложил ее между балками-лагами на черный пол и закрыл досками-«сороковками» чистого пола.

Веранда оставлена неутепленной, поскольку это помещение все-таки летнее, тем более что в основном она используется как открытая терраса.

Стыковочный узел стропил и каркаса мансарды (все детали из досок сечением 150×40):

1 — стойка; 2 — ригель; 3 — верхнее колено стропильной ноги; 4 — накладка (2 шт.); 5 — нижнее колено стропильной ноги

Механизм отката дверей:

1 —стена веранды; 2 — верхняя направляющая (стальной уголок 40×40); 3 — кронштейн крепления направляющей (СтЗ, лист s3,20 шт.); 4 — верхняя обвязка двери (доска s40); 5 — нижняя направляющая (стальной уголок 40×40); 6—нижняя обвязка двери (доска s40); 7 — болт М10 крепления кронштейна (20 шт.); 8 — стальная заклепка с потайной головкой d4 (10 шт.); 9 — колесо (подшипник 80204, 8 шт.); 10 — ось колеса (болт М10, 8 шт.); 11 — втулка (СтЗ, круг d25, 8 шт.); 12 — болт М6 крепления катка к двери (24 шт.); 13 — бандаж колеса (сталь 30ХГСА, круг d62,4 шт.); 14 — болт М5 крепления кронштейна к нижней направляющей ( 10 шт.)

Вид дома с улицы

Лестница на мансарду смонтирована в углу веранды. Может быть, переход с яруса на ярус в холодное время года не очень приятен, поскольку эта часть дома не отапливается, но зато экономится площадь в комнатах. Для безопасности лестница сделана с заходом —коротким нижним маршем и промежуточной площадкой. Основной марш установлен перпендикулярно нижнему (в плане), а точнее, под углом около 100 градусов. Такой нестандартный поворот получился потому, что основной марш с увеличением высоты отдаляется от стены. Это сделано для удобства, чтобы скат крыши не мешал подниматься на мансарду. С этой же целью в перекрытии вырезан не лаз. а довольно большой проем. Детали лестницы изготовлены в основном из тех же досок-«сороковок», что и наружная обшивка стен.

Парадное крыльцо— пристроенное, со ступенями с двух противоположных сторон. Над ним смонтирован навес, который опирается на наклонные стойки. Наклон их такой же, как скос «остатков»-выпусков стен.

Еще имеется приставное крыльцо-трапик, которое стоит под раздвижными окнами-дверями веранды.

На этом «масштабный строймонтаж» был завершен, но продолжилась работа по благоустройству и отделке дома. Но это уже другая тема. Надеюсь, хотя бы что-то из моего опыта пригодится тем, кто будет строить себе дом своими руками.

Дом из досок: требования к пиломатериалам, используемые инструменты и материалы, монтаж конструкции

  • Схема каркасного дома с подсказками

    Общие требования к пиломатериалам

    Доказано практикой, что любое изделие, сделанное по принципу «лепила из того, что было», обязательно будет соответствующего качества. Каркасный дом, место – где круглый год будут жить люди, должен быть сделан без сучка и задоринки, поэтому доска для каркасного домостроения должна быть непросто обрезной, но калиброванной.

    Почему калиброванная лучше

    От строганой ее отличает идеальная геометрия, ведь не секрет, что заказывая обрезные доски необходимых параметров, заказчик не застрахован от «творческого» подхода поставщика. Ширина и толщина могут уходить в минус от искомого до десятка сантиметров, не говоря об очагах гнили, покоробленности или трещинах, которые недопустимы согласно ГОСТу 8486-86.

    После обработки обычно криво обрезанных торцов на каждой доске теряется до 10 см, что в масштабах целого дома составляет определенную сумму. Кривые доски нижней обвязки на фундаменте угрожают перекосу пола, всей постройки.

    Использовать дешевую не строганую доску не стоит. Вы растратитесь на огнебиозащитных средствах, потому что на шероховатую поверхность они плохо наносятся. А после отделочных работ потеряется внутреннее пространство.

    Не строганые доски не лучший материал для дома

    Сухая доска – здоровый дом

    Качественный строймат должен иметь влажность от 12 до 15%, что достигается только сушкой в камере путем прогрева и обдува, чтобы доску не покоробило. Процесс сроком в несколько дней прибавляет к стоимости каждого куба материала до 1500 рублей.

    Например, цена 1 м3 обрезной доски влажностью до 20% и размерами 15х150х6000 мм составит около 6 тыс. рублей, калиброванная «приготовленная» по всем правилам будет стоить вдвое дороже.

    Читать еще:  Какая толщина бруса для круглогодичного проживания

    Если время не подгоняет, доски отличного качества можно «сделать» самому, следуя простым правилам:

    • лес, спиленный зимой, содержит минимум влаги;
    • хранить в защищенных от непогоды и солнца штабелях;
    • между досками класть деревянные бруски из хвойных пород, чтобы просыхала и нижняя поверхность;
    • место складирования должно продуваться вдоль и поперек.

    Обратите внимание!
    В зависимости от толщины доски и климатической зоны процесс может занять от полутора недель до 2 месяцев.

    Нежелательно строить дом из доски естественной влажности для постоянного проживания, потому что даже на участках стыков нескольких досок неминуемо со временем образуются щели со всеми вытекающими последствиями.

    Хотя существует технология строительства из такого материала, но она подходит для дач. Сначала возводится силовой каркас и конструкция кровли, которые остаются сохнуть в таком виде до конца лета и лишь затем стройка заканчивается и дом утепляется.

    Каркасный дом для себя

    Помните, как в известной сказке легкомысленный поросенок строил домик из веточек, который развалился, стоило лишь волку сильнее подуть? Чтобы подобного не случилось с вашим домом, сначала стоит накопить теоретические знания – форумы, онлайн консультации, опыт первопроходцев на этой ниве могут оказать большую помощь.

    В сети можно найти полезную информацию

    Для справки, в Северной Америке, на родине каркасного строительства дом обшитый доской возводится в рекордно короткие сроки – 2 мастера укладываются в полмесяца. Конструкция дома сама по себе не тяжела, а использование плит OSB для внешних стен заметно ускоряет процесс. Исключается необходимость применения разных растворов, шпаклевок, которые требуют определенного времени для застывания.

    Каркасный дом легкий – 1 м2 весит максимум 10 кг (для сравнения аналогичная площадь бетонной стены весит около 1 т), поэтому при такой нагрузке нет нужды делать мощный фундамент. Следовательно, экономится время, необходимое для рытья глубоких траншей, монтажа опалубки и застывания бетона.

    Инструменты и материалы

    Чтобы построить домик из досок своими руками о материалах и инструментах стоит озаботиться заранее.

    Кроме необходимого количества стоек, деревянных досок, реек разного сечения в зависимости от толщины стен и площади комнат, у вас должны быть вспомогательные материалы:

    Основные инструменты для работы

    • крепеж;
    • рубероид;
    • любые виды гидро- и пароизоляции и утеплителя;
    • фанера/плиты OSB;
    • средства для пропитки;
    • кровельные материалы;
    • уровни, угловая линейка, рулетка;
    • болгарка, перфоратор, молоток;
    • степлер.

    Технология строительства включает в себя следующие этапы:

    1. Возведение фундамента.
    2. Сборка каркаса.
    3. Обшивка стен.
    4. Перекрывание крыши.
    5. Настил пола.
    6. Монтаж стенового утепления.
    7. Установка окон и дверей.
    8. Работы по отмостке.
    9. Возведение цоколя.
    10. Финишная отделка фасада.

    Обратите внимание!
    Крепеж – гвозди/шурупы, может повредить скрытую электропроводку – ее лучше спрятать в металлическую трубу и заземлить.
    Но этот вариант дорогой.
    Дешевле будет проводка в коробе или открытая, которую можно интересно обыграть в дизайне комнаты.

    Заземление спасет дом от пожара

    Монтаж конструкции

    Все вопросы о том, как правильно построить фундамент – основание, так сказать, вашего счастья, можно найти на специализированных сайтах.

    Если коротко, то фундаменты бывают:

    • ленточные на любом стабильном грунте;
    • столбчатые/свайно-винтовые (модульные или монолитные) на нестабильном;
    • столбчатые – для заболоченных, песчаных и участков с высокими грунтовыми водами.

    На фундамент ленточный или сваи/столбики, расположенные с шагом от 80 до 100 см, укладывается рубероид и начинается сборка конструкции. При этом фрагменты дома должны быть обработаны огнебиозащитными средствами до сборки в единое целое. Если приходится подгонять деталь, свежие срезы сразу обрабатываются брусья нижней обвязки и полностью высушиваются.

    Обратите внимание!
    Инструкция требует обязательной проверки углов и диагоналей, горизонтальности и вертикальности поверхностей, чтобы дом не перекосило.
    Делать это нужно после каждого установленного элемента.

    Работы следует выполнять в такой последовательности:

    • уложить брусья нижней обвязки, соединяя их врубкой вполдерева под углом. Дополнительно можно укрепить анкерным болтом;
    • прикрепить обвязку к фундаменту анкерами (на ленточном фундаменте с шагом не более 1 м);

    Схема крепления брусьев

    • установить угловые стойки. Соединение с помощью усиленных металлических уголков значительно сокращает время на врубку;
    • соединить стойки с нижней обвязкой укосинами меньшего сечения. Можно дополнительно соединить стойки временными досками, прибитыми по диагонали с одной стороны или сразу обшивать плитами OSB, которые придадут конструкции устойчивость;
    • установить остальные брусья, фиксируя их укосинами;

    Угловой брус с укосинами

    • установить половые лаги и снизу прибить шпунтованные доски;
    • до того, как постелить пол в доме из досок окончательно, их можно пока положить лицевой стороной вниз, прихватив парочкой гвоздей. По временному полу будет безопасно ходить и удобно проводить другие монтажные работы;
    • провести верхнюю обвязку бруса и положить балки, фиксируя их стальными уголками;
    • смонтировать стропильную систему кровли, обрешетку и покрытие;
    • снаружи стены укрыть плитами OSB или фанерой;

    Дом становится более уютным

    Обратите внимание!
    Обшивку плитами нужно начинать с угла и крепить их саморезами.

    • на плиты степлером прикрепить пароизоляционную мембрану, поверх нее обрешетку, для декоративной обшивки – сайдинга, блок-хауса. Можно обложить фасадным кирпичом/плиткой или обшить дом доской внахлест, но такое покрытие нуждается в регулярном обслуживании и недолговечно;
    • изнутри вложить между стойками утеплитель, закрыть его поверх брусьев пароизоляцией, закрепляя степлером;

    Утеплитель обязательно прикрывается специальной пленкой

    • обшить стены фанерой или плитами OSB.

    Полы в каркасном доме

    Каркасные сооружения на столбчатом или свайном фундаменте как бы парят над землей, и между низом дома и землей существует постоянное движение воздушных масс. Поэтому к утеплению деревянных полов дома нужно отнестись с особым вниманием. Как уже говорилось, полы можно сделать в первую очередь и проводить монтажные работы, передвигаясь по изнанке половой доски.

    На уложенные лаги снизу прибивают шпунтованные доски – черновой пол, на который кладется слой гидроизолятора – пергамина, утеплитель и пароизоляторная пленка с нахлестом. Сверху «бутерброд» накрывается половыми досками с соединением шип-паз, которое исключает появление щелей и кривизну поверхности.

    Обратите внимание! Нахлесты пароизоляционного слоя нужно проклеить скотчем для создания герметичной поверхности.

    Напольное покрытие может быть паркетным, потому как выбрать паркетную доску для дома не представляет трудностей, благодаря богатой цветовой палитре и имитации любой породы дерева. Основанием для такого пола будут служить старые добрые плиты OSB/фанера, обеспечивающие достаточную жесткость. Монтаж паркетной доски производится способом шип-паз – легким, позволяющим проводить демонтаж.

    В завершение

    Несмотря на преимущества каркасных построек – малый вес, скорость возведения, экономия бюджета, бешеной популярностью они не пользуются. Главная причина состоит в чужеродной технологии, которая требует понимания и опыта. Вторая загвоздка кроется в недобросовестности производителей, работающих по старинке с надеждой на авось, а идеальный материал идет по завышенной цене, несравнимой даже с заморскими аналогами.

    В представленном видео в этой статье рассматриваются основные этапы строительства дома по каркасной технологии. Любые вопросы по данной теме вы всегда можете задать в комментариях.

    Садовые домики из шпунтованной доски (41 фото): плюсы, минусы, особенности строительства

    Насколько хороши садовые дома из шпунтованной доски на фоне альтернативных решений? Какие особенности конструкции стоит учитывать при строительстве? Какой фундамент лучше использовать? Как утеплять стены? Попробуем ответить на эти вопросы.

    Герой нашей статьи.

    Что это такое

    Так называется самонесущая конструкция, собранная из шпунтованной доски толщиной 45, реже — 70 или 90 миллиметров. Жесткость обеспечивается угловыми соединениями стен (перерубами); чем их больше, тем меньше вибрируют стены при закрытии или открытии дверей, тем устойчивее конструкция к любым деформирующим воздействиям.

    Обратите внимание: не стоит путать самонесущий дом с обычным каркасно-щитовым, при обшивке каркаса которого тоже нередко используется шпунтованная доска.
    Ключевое отличие — именно в том, что в случае каркасной конструкции большая часть нагрузок (ветровых, снеговых и т.д.) воспринимается каркасом.

    Как может обеспечиваться утепление?

    • Если дом используется только летом, достаточно предотвратить продувание щелей . Для этой цели шпунтовые соединения прокладываются пенькой или промазываются акриловым герметиком.
    • В холодных регионах стены обшиваются обрешеткой, между брусками которой закладывается утеплитель — минеральная или стекловата . Поверх ветрозащитной мембраны утеплитель защищается сайдингом, блок-хаусом и прочими материалами.
    • Альтернативное решения для холодного климата — двойные стенки, пространство между которыми заполняется утеплителем (обычно — эковатой) .

    Разумеется, в этом случае расход пиломатериалов удваивается.

    Сравнение с альтернативами

    Давайте сравним нашу конструкцию с альтернативными решениями.

    Объектами для сравнения нам послужат:

    1. Каркасный дом — жесткий каркас из бруса, обшитый ОСП с заполнением внутреннего пространства стен утеплителем.
    2. Дом из сип-панелей — изделий размером 1,2х2,5 метра, представляющих собой две плиты ОСП с вклеенным между ними экструдированным пенополистиролом.

    Экологичность

    Сейчас принято оценивать любые строительные материалы по той опасности, которую они потенциально представляют для здоровья.

    Не минет сия чаша и нас: давайте оценим экологичность конструкций.

    • Шпунтованная доска с этой точки зрения — материал просто идеальный. Деревянные стены обеспечивают эффективную вентиляцию и высокую паропроницаемость; мало того: выделяемые древесиной фитонциды способствуют излечению болезней органов дыхания.

    Собственно, перед нами обычный деревянный дом со всеми характерными для этого материала достоинствами.

    • Каркасный дом (точнее, его внутренняя обшивка — ОСП) в теории способна загрязнять воздух испарениями использующихся для склейки фенолформальдегидных смол. На практике, впрочем, применяемая для этой цели ОСП-3 соответствует весьма жестким экологическим нормам.
    • То же самое касается сип-панелей. Качества пенополистирола можно не учитывать, поскольку он не контактирует с воздухом внутреннего помещения.

    Утепление

    • Доска сама по себе не обеспечивает утепления, сколь-нибудь достаточного для зимнего использования дачного дома. Даже в Краснодарском крае и Крыму минимальная толщина деревянных стен, обеспечивающая рекомендованное действующими СНиП тепловое сопротивление, составляет 400 мм; при использовании же утеплителя все определяется исключительно его толщиной и теплоизоляционными качествами.

    Домик на фото явно не предназначен для зимовки на даче.

    Напомним: шпунтовые соединения без герметизации будут продуваться, тем самым дополнительно ухудшая теплоизоляцию.

    • В конструкцию каркасного строения утепление заложено изначально. При типичной для садового домика толщине стены между наружной и внутренней обшивками в 100 мм обеспечивается теплоизоляция, вполне достаточная для умеренной климатической зоны с зимними температурами до -20 — -25С.
    • Наконец, строения из сип-панелей не зря называют домами-термосами: теплопотери сводятся к минимуму. Достаточно сказать, что реальная потребность в тепле таких конструкций оценивается в 25-30 ватт на м2, что примерно втрое — вчетверо меньше рекомендованной советскими строительными нормами тепловой мощности для городских квартир.
    Читать еще:  Строим дома из клееного бруса под ключ

    Сип-панели толщиной 150 — 200 мм активно применяются при строительстве коттеджей в Якутии.

    Стоимость

    Конструкция Цена квадратного метра (материалы, без сборки и фундамента)
    Дом из шпунтованной доски в один слой без утепления 6000 — 10000
    Каркасный дом 5000 — 8000
    Дом из сип-панелей 6000 — 8500

    Уточним: стоимость домокомплекта в пересчете на квадратный метр площади в большой степени зависит от конфигурации дома.
    Одноэтажная конструкция, к примеру, всегда обходится дороже двухэтажной — сказывается стоимость балок и лестниц.
    Строительство (в частности, подготовка фундамента) увеличит разрыв.

    Чем больше этажей, тем дешевле обходится квадратный метр.

    Особенности строительства

    Какие особенности материала и конструкции стоит учитывать при строительстве своими руками?

    Фундамент

    Большая часть организаций, предлагающих строительство «под ключ», предлагает в качестве базовой конфигурации для садовых домиков из шпунтованной доски столбчатый фундамент из бетонных блоков 20х20х40.

    Обратите внимание!
    Владельцы дачных домов на столбчатом фундаменте жалуются на подклинивание дверей и окон весной.
    Это указывает на недостаточную жесткость конструкции дома.
    Выдавливание одной или нескольких опор при морозном пучении грунта деформирует стены.

    Отсюда — вполне однозначная инструкция: под самонесущие стены из шпунтованной доски лучше заливать ленточный или даже (на болотистой местности) плитный фундамент. Как вариант — дом может быть возведен на винтовых сваях; в этом случае их стоит связать жестким стальным ростверком из швеллера, профтрубы или двутавра. На пресловутых болотистых грунтах не помешают укосы, придающие конструкции дополнительную жесткость.

    Винтовые сваи обвязаны ростверком из двутавра.

    Утепление

    • Технология «двойной шпунт» (утеплитель между двумя слоями доски) подразумевает отсутствие любых защитных пленок в пироге стены. Пространство между досками задувается эковатой; тем самым обеспечивается отменная паропроницаемость и естественная вентиляция стен.
      Однако на практике владельцы подобных конструкций рекомендуют как минимум использовать герметик для шпунтовых соединений: вопреки заверениям продавцов, в сильные ветра стены все же продуваются.
    • При наружном утеплении плиты утеплителя зашиваются ветрозащитной мембраной. Пароизоляция между стеной и утеплителем отсутствует: ее наличие приведет лишь к увлажнению и последующему загниванию доски.

    Структура наружного утепления деревянной стены.

    Заключение

    Так все же — насколько хороша рассмотренная нами конструкция садового домика? По нашему мнению , она заметно проигрывает своим альтернативам. Впрочем, предоставим читателю делать выводы самостоятельно. Как всегда, видео в этой статье предложит его вниманию дополнительные материалы. Успехов!

    Дом из досок и утеплителя своими руками: Пошаговая инструкция +Фото и Видео

    Многие из нас мечтают купить землю за пределами города. И построить уютный, компактный и самое главное безопасный дачный или загородный дома. Самым экологически чистым материалом для постройки жилья является дерево. Воздух в этих домах всегда свеж и наполнен ароматами леса. А снаружи дом выглядит красиво и привлекательно. Так же данный вид работ можно выполнить своими руками. Сегодня мы поговорим о том, как построить дом из досок?

    Подготовительные работы

    Чертеж дома

    Если вы надумали делать все самостоятельно, следует начать с чертежа будущего дома. Он должен включать схему каркаса, расположение перегородок, высоту помещения, вид крыши, местоположения окон и дверей. Все можно начертить самим.

    Если позволяют финансовые возможности, заказываем проект у архитектора или покупаем типовой готовый у подрядчиков или застройщиков.

    Выбор древесины

    После схемы, определяемся с видом древесины и ее количеством.

    Для несущих конструкций специалисты рекомендуют использовать древесину твердых пород как дуб или лиственница. Так как они способны выдерживать большие нагрузки, и не подвержены процессу гниения. Для обшивки дома рекомендуют использовать сосну, так как соотношение цены и качества удовлетворяют потребностям застройки. Этого материала потребуется много.

    Самое главное все деревянные элементы нужно обработать антисептиком и антипиренами, до монтажа.

    Выбор фундамента

    Следующий этап, это разметка участка и выбор вида фундамента.

    Фундамент может быть свайным, ленточным и залитым монолитной плитой.

    Так как дом из досок относится к легким постройкам, вы смело можете использовать сваи. Некоторые вместо заводских свай в виде бура используют закопанные асбоцементные трубы, заполненные раствором бетона.

    Но в нашем случае, мы будем использовать ленточный вид фундамента, для этого потребуется снять грунт на глубину 90 см. Засыпать слой песка и щебня все утрамбовать.

    Выставляем опалубку из не обрезной доски без щелей, крепим саморезами.

    Делаем два уровня армированного пояса, арматура связывается между собой вязальной проволокой.

    После чего все заливается раствором бетона, следует все залить за один раз, а потом прокатать металлическим катком, для удаления воздуха.

    Строительство дома из досок

    Инструменты для работы

    Для процесса монтажа дома из досок, потребуются следующие:

    • шуроповерт;
    • саморезы по дереву, металлические уголки и оцинкованные гвозди;
    • электрорубанок, электролобзик;
    • монтажная пена;
    • гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция;
    • рулетка, уголок, молоток, карандаш.

    Возведение каркаса

    Возведения каркаса, начинают с нижней обвязки.

    Для обвязки обычно используют брус размером 15 см. на 5 см. Через двойной слой гидроизоляции (рубероид, гидроизол) укладываем брус и крепим его с помощью анкеров или шпилек, которые были заложены заранее в бетон. Второй слой укладывают в перекрытия стыков первого ряда. Дерево должно быть сухое и обработанное специальными средствами. Так же доски между собой сбивают оцинкованными гвоздями через 20-30 см. Уровень поверхности всей плоскости обвязки вымеряем с помощью строительного уровня.

    Следом крепим доски обвязки, они имеют такие же размеры, что и доски для нижней обвязки.

    Только устанавливают ее на ребро и прибивают гвоздями через каждые 40-50 см.

    Следом устанавливают лаги с интервалом примерно 50 см, для более качественного перераспределения нагрузки.

    Размер лаг 15 см. на 5 см.

    Крепится с каждого края по 2 гвоздя в доску обвязки.

    Утепление пола делают с помощью минеральной ваты, не забываем про гидроизоляцию мембрана или пленка полиэтиленовая, также можно утеплять опилками.

    Оставляя зазор 2-3 см для вентиляции между утеплителем и черновым полом.

    Поверх чернового пола укладывают чистовые обрезные доски со смещением или ПВХ плиты, фанера только следует оставлять зазор между листами 2-3 мм.

    Также можно использовать половую доску для дома. Крепим саморезами.

    Следом устанавливаем вертикальные брусья, они могут быть размером 15 см. на 15 см. или 10 см. на 10 см. 10 см. на 10 см. в основном устанавливают при постройке одноэтажных домов. А 15 см. на 15 см. используют для построек двух этажных домов. Сначала устанавливают угловые брусья, а потом с шагом в 50-60 см. Шаг обычно выбирают по размеру утеплителя. Крепят обычно с помощью металлических уголков. Но также можно использовать врубку на половину основания, или забивать деревянные нагеля.

    Сразу размечаем места под окна и двери, их следует усилить еще одним рядом досок. Стены усиливают внутри каркаса укосинами. Затем делаем верхнюю обвязку, устанавливаем перекрытия, стропила, делаем обрешетку и монтируем кровлю. Кровля должна быть легкой.

    Перекрытие подбивается снизу обрезной доской, кладется слой гидроизоляции, слой утеплителя, слой пароизоляции.

    Если вы пространство под крышей будете использовать как мансарду, то застилаем черновым полом и листами фанеры. По вашему желанию так же можно утеплить кровлю.

    Обустройство стен и монтаж окон и дверей

    С наружной стороны обшивку проводят обрезной доской плоской или полукруглой. Доски обязательно обрабатываются специальными средствами. Перед тем как переходить к обшивке с внутри, следует произвести утепление.

    В качестве утеплителя используем базальтовую вату.

    Она выпускается в рулонах и матах. Лучше выбирать в матах, так как плотность больше, а соответственно и лучше укладывать между балками стены. Специалисты рекомендуют укладывать минеральную вату двумя слоями, первый 10-15 см., а второй 5 см. и соответственно во время укладки смещаем швы.

    Но как мы знаем, вата имеет свойство впитывать влагу, поэтому с внешней стороны стены крепим гидроизоляционный материал, а с внутренней стороны параизоляционный материал.

    Для отделки с внутренней стороны стены, можно использовать так же обрезные доски или листы фанеры, ОСП. Листы следуют крепить не плотно, а оставляя зазор 2-3 мм.

    Проводим установку оконных рам. Вид остекления следует выбирать от предназначения помещения.

    Если вы хотите жить зимой некоторое время, то лучше всего ставить тройные стеклопакеты или энергосберегающие (заполненные инертным газом).

    А если нет, то и хватит двойного стеклопакета.

    Также устанавливаем входную дверь и межкомнатные двери.

    Входную дверь рекомендуют устанавливать, так же из дерева, а не из металла.

    Из практики, даже на дорогих металлических дверях, с внутренней стороны двери образуется конденсат, и появляются подтеки.

    Поверх чернового слоя стены, можно делать любую отделку, применяя для этого гипсокартон, обои, плитку и многое другое.

    Если в доме будет камин, то в месте расположения самого камина на полу дополнительно обработать средствами против возгорания плюс уложить закладную, а поверх закладной закрепить металлический лист.

    Все Ваш дом готов.

    И самое главное, что весь монтаж вы можете сделать самостоятельно, посмотрев видеоролики и почитав информацию в интернете. Но если вы хотите 100% качество и гарантию, то следует обратиться в специализированные организации и фирмы.


Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector