Установка биметаллических радиаторов отопления: материалы, инструменты, технология
Garant-vl.ru

Строительный портал

Установка биметаллических радиаторов отопления: материалы, инструменты, технология

Установка биметаллических радиаторов отопления: материалы инструменты технология

Содержание

Тема этой статьи — установка биметаллических радиаторов отопления. В ней я собираюсь рассказать о том, какие трубы использовать для монтажа радиатора, какие инструменты понадобятся для замены батареи и как правильно выполнить эту работу. Итак, в путь.

Биметаллический радиатор в интерьере квартиры.

Почему

Зачем и когда нужна установка биметаллических радиаторов?

Они полезны только и исключительно в системе центрального отопления многоквартирного или (реже) частного дома, подключенной к теплотрассе.

Достоинства биметаллических батарей — высокая теплоотдача на секцию (в среднем 180-190 ватт) при значительной стойкости к гидростатическому давлению (для отечественных радиаторов Рифар Монолит — до 100 атмосфер).

Рифар Монолит — чемпион по прочности на разрыв. Радиатор рассчитан на давление до 100 атмосфер, а испытывается давлением в 150 кгс/см2.

Зачем нужна высокая теплоотдача — думаю, объяснять не нужно, прочность же необходима при выходе параметров системы отопления за пределы штатных значений.

Приведу пару примеров таких ситуаций:

После окончания каждого отопительного сезона проводятся испытания теплотрассы на плотность. Давление в ней повышается со штатных 3-7 атмосфер до 12 и более. На время испытаний входные задвижки элеваторного узла должны перекрываться, однако не стоит забывать про так называемый человеческий фактор,

Если задвижки не будут закрыты, а сбросники открыты, давление в отопительном контуре уравняется с давлением в трассе — с вполне предсказуемыми последствиями для обладающих невысокой механической прочностью алюминиевых и чугунных радиаторов.

Чугунная батарея после скачка давления.

Быстрое заполнение контура или мгновенная остановка циркуляции в нем (например, при падении щечек задвижки) означает гидроудар — кратковременное повышение давления на фронте потока теплоносителя до 25 — 40 атмосфер.

Последствия разгерметизации отопительного контура из-за разрушения отопительного прибора вполне предсказуемы. Обычно затопленными оказываются все этажи вплоть до нижнего. Что происходит при затоплении горячей и грязной водой с отделкой квартир и с бытовой техникой (особенно подключенной к сети) — догадаться нетрудно.

Материалы

Какие трубы для биметаллических радиаторов лучше приобрести при переносе батареи или изменении конфигурации подводки?

  • Водогазопроводные трубы из черной стали или оцинковки,

Если черная стальная труба может монтироваться на сварных соединениях, то оцинковку собирают только на резьбах. Температура плавления стали — 1300 — 1400 градусов, температура кипения цинка — 900С. При электрической или газовой сварке антикоррозионное покрытие в области шва неизбежно испарится, и вы получите обычную стальную трубу по цене оцинкованной.

Оцинковка собирается только на резьбах.

  • Гофрированные нержавеющие трубы на компрессионных фитингах,
  • Медные трубы на пресс-фитингах или раструбных фитингах под пайку.

Я обеими руками голосую за нержавейку. Сварка и соответствующие навыки есть далеко не у всех. От оцинковки отпугивает трудоемкая нарезка резьб и большое количество резьбовых соединений, от меди — заоблачная цена самих труб и фитингов для их соединения.

Почему я столь категорично отметаю все виды полимерных и металлополимерных труб, ведь их часто используют на отоплении?

Полипропилен на отоплении многоквартирного дома. Ставят, еще как ставят. И зря.

друзья, вспомните рабочие параметры, рекомендованные производителями для металлопластика и полипропилена.

Параметр Значение Давление 16 — 25 кгс/см2 Температура +5 — +95С

Заметьте, что максимальное рабочее давление достижимо лишь при комнатной температуре. При нагреве до максимальных 95 градусов прочность полипропиленовой трубы на разрыв уменьшается до 7-9 атмосфер.

Штатные параметры отопительной системы, питающейся от теплотрассы (до 7 кгс/см2 при температуре 40 — 95С) вроде бы укладываются в эти значения. Однако на практике всегда возможны отклонения от штатного режима работы. Кроме приведенных мной выше примеров ситуаций, в которых давление в контуре может заметно отличаться от штатного, возможны и сценарии с превышением оговоренной в СНиПах максимальной температуры.

Приведу самый наглядный пример такой ситуации. При большом количестве жалоб на холод в квартирах, в пик холодов жилищная организация в теории должна согласовать с теплосетями (организацией, отвечающей за доставку тепловой энергии от ТЭЦ к потребителям) увеличение диаметра сопла водоструйного элеватора.

Водоструйный элеватор со снятым соплом. Чем больше диаметр отверстия сопла, тем теплее в доме.

Демонтаж, доставка сопла в вышестоящую организацию, его расточка, обратная доставка и установка занимает продолжительное время.

Остановить отопительный контур в пик холодов невозможно даже на несколько часов: как минимум подъездное отопление будет разморожено и потребует долгого и мучительного (холодно же!) ремонта. Игнорировать жалобы жильцов жилищники не могут: это чревато перерасчетом за отопление через суд и потерей части финансирования.

При -30 на улице подъездное отопление замерзает примерно через два часа после остановки контура.

Именно поэтому в качестве временной меры на время нескольких наиболее холодных недель зимы часто предпринимается такой шаг:

  • Сопло извлекается из элеватора,
  • Подсос (перемычка с обраткой, через которую часть отработанного теплоносителя вовлекается в повторный цикл циркуляции) глушится стальным блином.

Элеваторный узел с демонтированным соплом и заглушенным подсосом.

В результате в систему отопления поступает не смесь воды из подающей и обратной нитки, а только вода с подачи. Которая, на минуточку, в пик морозов выходит из котельной с температурой 150С и не испаряется только благодаря избыточному давлению.

Что произойдет с полимерными трубами, рассчитанными на рабочую температуру в 95С, при 130-150 градусах?

  • В лучшем для владельца квартиры случае их ресурс уменьшится с плановых 30-50 лет до нескольких месяцев,

Деградировавшая из-за перегрева труба с расслоением оболочки и армирующей фольги.

  • В худшем он получит затопленную комнату и судебные иски от соседей по стояку.

При самовольной замене любых инженерных коммуникаций ответственность за любую аварию несет владелец жилья. Соответственно, ремонт квартир на нижних этажах и покупка соседями новой бытовой техники обременят его кошелек.

Каким должен быть размер труб?

Внутренний диаметр должен с минимальной погрешностью соответствовать внутреннему диаметру стояка (типично — 20 или 25 миллиметров). Сужение стояка станет причиной падения температуры батарей у всех соседей снизу и сверху.

Кроме того, именно на сужении застрянет прилетевшая в систему отопления из теплотрассы окалина или деревянный чопик (да-да, и такое было в моей практике).

Нужна ли для монтажа радиатора какая-то дополнительная арматура?

Обычно обвязка отопительного прибора включает:

  • Две проходных радиаторных пробки,

Радиаторы часто комплектуются четырьмя глухими пробками и двумя заглушками к ним. Это позволяет использовать любой способ подключения — как односторонний, так и двухсторонний.

  • Одну глухую пробку и один промывочный кран. Промывочник позволяет бороться с заиливанием радиатора: к нему подключается шланг, через который вода вместе с мешающим циркуляции илом сбрасывается в канализацию,
  • Пару шаровых кранов или комплект из крана и дросселя или термоголовки. Запорно — дросселирующая арматура поможет уменьшить теплоотдачу отопительного прибора в оттепели и весной,

На фото — дроссель, позволяющий регулировать нагрев отопительного прибора.

  • Пару американок. Они обеспечивают куда более простой и быстрый демонтаж по сравнению со сгонами,
  • Перемычку (отрезок трубы или длинный сгон с контргайкой и два тройника). Перемычка пропускает через себя циркулирующий в стояке теплоноситель при полностью или частично закрытых кранах на подводке. Если прикрыть кран, размыкающий стояк, через короткое время к вам придут обиженные соседи и станут вслух подвергать сомнению ваши высокие моральные качества,

Благодаря перемычке вода в стояке циркулирует даже при закрытых вентилях.

  • На верхнем этаже дома с нижним розливом (у которого подача и обратка отопления разведены по подвалу, а стояки соединяются на верхнем этаже попарно) — кран Маевского.

Кран Маевского для стравливания воздушных пробок.

Инструменты

Каких инструментов потребует установка биметаллической батареи своими руками с демонтажем старой батареи?

Вот типичное содержимое моего чемоданчика:

  • Газовый ключ №2-3 для откручивания радиаторных пробок старого радиатора (как правило, чугунного), для закручивания новых пробок и, при необходимости, для нарезки резьб,

Третий номер открутит даже намертво прикипевшую радиаторную пробку.

  • Газовый ключ №1 для откручивания-закручивания контргаек и фитингов,
  • Сантехнический лен для герметизации резьбовых соединений,

Герметизация будет более надежной, если при намотке нанести на лен немного быстросохнущей краски на любом органическом растворителе. Краска не даст льну загнить при выключенном отоплении и выгореть при включенном.

  • Болгарка с режущим кругом по стали или ножовка по металлу для резки труб (если установка радиатора требует изменения конфигурации подводки),
  • Плашка с держателем для нарезки трубной резьбы ДУ 15 — ДУ25 (в зависимости от диаметра стояка),

Плашка с держателем.

  • Машинное масло (например, для смазки швейных машинок),
  • Грубый напильник по металлу.

Как правильно выполнить демонтаж старых чугунных батарей и монтаж биметаллических радиаторов отопления?

Просто

Начнем с наиболее простого сценария: подводка и запорная арматура не нуждаются в замене, новые батареи ставятся на старые сгоны.

Вот порядок наших действий:

Сбрасываем стояк (в системе с нижним розливом — пару стояков) отопления. Найти свои стояки в подвале можно, ориентируясь по лестничным маршам на входе в подъезды,

Парные стояки отопления в доме с нижним розливом.

  • Откручиваем и сгоняем по резьбам контргайки на подводках,
  • Очищаем резьбы от старой подмотки,

    Между контргайкой и пробкой остается старая подмотка. Ее нужно удалить.

  • Откручиваем и сгоняем по резьбам проходные радиаторные пробки,
  • Снимаем радиатор с кронштейнов,

    Держите наготове таз. В батарее наверняка останется немного воды и много ила.

  • Откручиваем и снимаем с подводок старые радиаторные пробки. Они не подходят по резьбам к биметаллическим батареям (32 мм против 25),
  • Наворачиваем на подводки новые проходные пробки,
  • Вкручиваем в радиатор глухую пробку и промывочник, предварительно подмотав наружные резьбы,

    Нередко радиаторные пробки снабжаются резиновыми или силиконовыми прокладками. Чтобы не замять такую прокладку при вкручивании пробки, нанесите на торец крайней секции немного жидкого мыла.

    Ставим батарею на кронштейны,

    При необходимости подогните кронштейны: радиатор должен стоять строго горизонтально.

    Иногда их приходится заменить. Срезать старые кронштейны проще всего болгаркой. Новые вкручиваются во вставленный в предварительно пробуренное отверстие пластиковый дюбель.

  • Вкручиваем в нее подмотанные или снабженные прокладками проходные пробки,
  • Подматываем и затягиваем контргайки. На этом все. Можно выполнять пробный запуск стояка.

    Сложно

    Как установить новый радиатор с переделкой подводки?

    Ключевое отличие от описанного выше сценария — необходимость ручной нарезки резьб.

    Это делается так:

    Сброшенный стояк перерезается,

    Стояки сброшены и перерезаны.

  • На конце отрезанной трубы напильником или болгаркой снимается фаска под углом около 20-30 градусов к ее оси. Фаска нужна в качестве захода для плашки,
  • Труба смазывается. Смазка позволит избежать задиров металла и уменьшит необходимое для нарезки резьбы усилие,
  • Плашка надевается длинным концом держателя на трубу и прижимается к ней с максимально возможным усилием, одновременно вращаясь по часовой стрелке. После того, как нарезана первая нитка резьбы, плашку можно не прижимать,

    Придерживайте стояк трубным ключом. При нарезке резьбы можно нарушить герметичность соединения радиатора с подводкой в квартире выше или ниже вашей, а то и вовсе оторвать подводку.

    Для установки фитинга (уголка или тройника) нарезается пять ниток резьбы.

    Если держатель упирается у поворот трубы или слой краски, после нарезки первой нитки плашку можно перевернуть.

    Технология монтажа соединений подводки определяется типом труб:

    • Гофрированная нержавеющая труба вставляется в фитинг с ослабленной накидной гайкой, после чего та затягивается,
    • Медная труба и внутренняя поверхность фитинга шлифуются, обрабатываются флюсом и прогреваются газовой горелкой или строительным феном. Затем в пламя горелки или в поток горячего воздуха вводится пруток припоя, который, плавясь, за счет капиллярного эффекта заполняет зазор между трубой и фитингом,
    • Резьбовые фитинги на оцинковке или черной стальной трубе собираются на сантехническом льне с пропиткой краской.
    Читать еще:  Гипсокартон под керамическую плитку – какой подходит?

    Подмотка резьбового соединения.

    Что в итоге?

    Как видите, замена батарей не представляет большой сложности и вполне доступна даже для новичка в области сантехнических работ. Узнать о ней больше вам поможет видео в этой статье. Жду ваших комментариев. Успехов, друзья!

    Как установить биметаллический радиатор отопления своими руками?

    В нашей стране средняя температура наружного воздуха в холодный период года не превышает 8°C. Следовательно, все жилые помещения в частных и многоквартирных домах должны отапливаться. В большинстве регионов отопительный сезон продолжается около 150 дней или больше. Поэтому система отопления должна быть надежной и не создавать угрозы возможной аварии во время заморозков на улице.

    Важнейшим элементом подачи тепла в помещения являются отопительные приборы, которые по виду материала подразделяются на:

    Кроме этого, иногда можно встретить отопительные конвекторы из оребренных медных труб, которые чаще всего применяются для скрытой установки в полах.

    Устройство биметаллических батарей

    Как показала практика последних лет, из перечисленного ряда радиаторов наиболее эффективными и надежными являются биметаллические модели. Они обладают явным преимуществом перед другими материалами, которые заключаются в:

    • высокой устойчивости к коррозии;
    • широком диапазоне рабочих температур и давления;
    • простой возможности изменения теплоотдачи прибора путем изменения количества набранных секций;
    • малой инерционности при нагреве и остывании;
    • небольшом количестве теплоносителя, необходимого для заполнения;
    • малом весе, облегчающем выполнение монтажа;
    • доступной для большинства людей стоимости.

    Следует также отметить простоту установки биметаллических радиаторов. Благодаря наличию стандартных креплений, этот процесс не повлечет разрушений конструкций и обеспечит качественную фиксацию отопительного оборудования.

    Конструкция биметаллических батарей состоит из набора секций. В собранном виде такой пакет представляет собой две горизонтальные трубы, соединенные вертикальными полыми ребрами, по которым циркулирует теплоноситель.

    Для повышения теплоотдачи отопительного прибора, наружная поверхность ребер и труб увеличена за счет дополнительных плоскостей. Соединение секций между собой производится при помощи полых ниппелей с двусторонней резьбой при условии установки уплотняющей прокладки.

    Для защиты от коррозии внутренняя поверхность секций покрыта защитным слоем из алюминиевого сплава. Наружная металлическая поверхность окрашено по технологии термического нанесения порошковых полимерных красок. Это придает изделиям красивый внешний вид и обеспечивает их долговечность.

    Перед тем, как установить биметаллический радиатор отопления своими руками, необходимо приобрести комплект из 4-х специальных пробок. Две из них имеют внутреннюю резьбу ½ дюйма, третья должна быть без отверстия, а еще на одной установлено устройство для выпуска воздуха. При покупке комплекта следует обратить внимание на направление резьбы — должно быть две правых и две левых.

    Расчет необходимого количества секций

    Количество секций отопительных приборов определяется в зависимости от тепловых потерь через ограждающие конструкции здания. Точный расчет может выполнить только специалист, имеющий соответствующее образование.

    Но уже давно определены укрупненные нормативные показатели для типовых зданий, которые принимают необходимый расход тепла из расчета 1 кВт тепловой энергии на 10 м 2 помещения. Эта цифра обеспечивает запас гарантированный запас мощности прибора на 10-15%.

    Теплоотдача секций биметаллических радиаторов в Ваттах указывается в паспорте на изделие, который вложен в каждую упаковку. Поэтому для определения количества секций необходимых для обогрева комнаты необходимо ее площадь в м 2 умножить на 100 и разделить на теплоотдачу одной секции в Вт.

    Полученный результат округляется до целого числа в большую сторону. Грубая проверка производится из условия, что в среднем одна секция обогревает 1,2-1,4 м 2 . Выполнение расчетов позволяет отказаться от покупки лишних элементов и сэкономить денежные средства.

    Выбор места установки батарей

    При монтаже систем отопления, на первом этапе устанавливаются отопительные приборы, укомплектованные запорно-регулирующей арматурой, а после этого начинается прокладка труб. Любая батарея может быть установлена временно и снятой с креплений в момент резки штробы или выполнения других работ.

    Поэтому подключение биметаллических радиаторов отопления рекомендуется производить, не снимая упаковочной полиэтиленовой пленки, или же обернув его самостоятельно для защиты от пыли, грязи и возможных повреждений. Снимать пленку можно только при проведении тепловых испытаний системы отопления.

    Основные требования к установке секционных батарей приводятся изготовителем в техническом паспорте каждой модели. Однако есть и общие обязательные условия монтажа биметаллических радиаторов отопления:

    • середина радиатора должна совпадать с центром окна, под которым он установлен;
    • верхняя плоскость прибора должна располагаться строго горизонтально;
    • все батареи в помещении должны находиться на одной высоте;
    • расстояние от задней стенки секций до стены — не менее 30 мм и не более 50 мм;
    • расстояния от пола и подоконника до отопительного прибора не должно быть меньше 100 мм.

    Последнее условие не определяет высокую установку правильно. Если поднять низ радиатора на высоту более 150 мм, то вероятна возможность недостаточного прогрева нижнего пространства помещения.

    Самостоятельный монтаж секционных батарей отопления

    Перед установкой радиатора, поверхность стены, которая будет находиться за ним, необходимо оштукатурить и зашпаклевать. После этого на нее рекомендуется наклеить лист фольгоизола, соответствующий размерам отопительного прибора.

    Во время выполнения финишной отделки, отражающую поверхность можно оклеить обоями, покрасить или заложить плиткой — фольга все равно обеспечит отражение тепла в сторону жилого помещения.

    Необходимый инструмент и дополнительные материалы

    Для выполнения монтажных работ по установке секционных биметаллических радиаторов отопления необходимо подготовить:

    • разводной гаечный ключ;
    • перфоратор или ударную дрель;
    • трубный ключ Попова (попка);
    • строительный уровень;
    • рулетку и карандаш;
    • радиаторный ключ с концевой лопаткой 24 мм;
    • комплект торцевых пробок с заглушкой и краном Маевского;

    • шаровый кран ½ дюйма с разъемным соединением, наружной и внутренней резьбой;
    • кран-регулятор под термоголовку;
    • радиаторные прокладки;
    • начесной лен (пакля);
    • сантехнический силикон или паковочную пасту.

    В зависимости от способа установки, элементы креплений могут быть навесными или напольными. В первом случае их нужно 4, во втором — 2.

    Перепаковка секций радиаторов

    Перед установкой батареи на место, необходимо собрать прибор с расчетным количеством секций. Заводская комплектация предусматривает наборы из 10-ти элементов. Поэтому, в большинстве случаев, придется отделить или добавить несколько штук. Это делают при помощи специального радиаторного ключа, длина которого не менее 8-ми секций, а ширина концевой лопатки — 24 мм.

    Посмотрите направление резьбы на одном из торцевых отверстий радиатора. Вставьте ключ внутрь так, чтобы лопатка ключа оказалась в зоне стыка между разъединяемыми секциями. Проверните ключ в обратную сторону от направления резьбы. Момент разделения элементов обычно сопровождается щелчком.

    Добавление снятых секций к другому комплекту производится в обратном порядке.

    Варианты подключения отопительного прибора к трубопроводам разводки

    После выполнения перепаковки, на батарею устанавливают пробки, запорную арматуру и кран для выпуска воздуха. Способ, как подключить биметаллический радиатор отопления в квартире, определяется вариантом системы трубной разводки, который может быть:

    В первом случае запорные краны устанавливаются с двух сторон прибора, в отверстия нижних пробок, а кран Маевского — в верхнюю дальнюю по ходу теплоносителя. Название второго варианта обвязки определяет монтаж арматуры в верхнюю и нижнюю пробку, расположенные по диагонали радиатора.

    Одностороннюю схему подключения применяют при однотрубных вертикальных стояках многоэтажных домов. В этом случае краны смонтированы сверху и снизу с одной стороны батареи.

    Монтаж биметаллического радиатора на стену

    После перепаковки секций и установки запорно-регулирующей арматуры, можно приступать к монтажу отопительного прибора на предназначенное ему место. При этом порядок действий своими руками следующий:

    1. замерьте расстояние от нижнего края секции до центра верхнего ниппельного соединения и прибавьте к этой величине 100-120 миллиметров;
    2. нанесите отметку на стене по высоте сделанного замера;
    3. начертите горизонтальную линию, проходящую через сделанную ранее отметку;
    4. на этой линии начертите положение середины окна;
    5. сделайте замер между ниппелями предпоследних по краям секций радиатора, разделите результат на два и отложите по горизонтальной линии в обе стороны от центра батареи;
    6. измерьте расстояние;
    7. от полученных отметок вертикально вниз отложите расстояние, соответствующее замеру между центрами ниппелей секции (обычно это 500 или 300 мм);
    8. засверлите 4 отверстия по полученным отметкам, вставьте в них пластиковые пробки и закрутите по резьбе навесные крепления;
    9. повесьте радиатор на установленные опоры.

    После этого необходимо замерить расстояние от батареи до стены и проверить уровнем горизонтальное положение верхней плоскости прибора. При необходимости крепеж следует выкрутить или закрутить, а горизонтальную установку отрегулировать подгибанием вверх или вниз установленных опор.

    Напольный монтаж батарей отопления

    Данный вид установки радиаторов применяется при отсутствии прочной несущей стены. Это бывает при конструкции оконных проемов до уровня пола, витринных ограждений или обшивки поверхности гипсокартонными плитами со значительным удалением (более 200 мм) от капитальных стен.

    Напольные крепления представляют собой металлическую опорную конструкцию в виде буквы «Н» с нижней поперечной планкой для прикручивания к поверности. Их изготавливают в двух вариантах:

    • из стального уголка;
    • из гнутых профильных труб.

    Самый простой способ установки отопительного прибора без закрепления на стену делается следующим образом:

    1. возьмите 2 крепления и просто оденьте их снизу на радиатор;
    2. поставьте прибор вместе с крепежом на место его установки;
    3. попросите помощника придержать батарею и сделайте отметки на полу через отверстия в нижней планке;
    4. снимите крепеж, засверлите отверстия и прикрутите опору к полу на дюбелях.

    Признается, что напольная установка радиаторов менее надежна, чем навесная. Но бывают варианты, что это будет единственно возможное решение обеспечения обогрева помещения. Альтернативой могут служить только теплые полы.

    Видео по теме

    Монтаж и подключение радиаторов отопления своими руками

    Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.

    Возможна установка радиаторов отопления своими руками

    Что необходимо для монтажа

    Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

    Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

    Вот за эти дужки заводят крюки

    Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

    Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

    Кран маевского и способ его установки

    Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

    Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

    Заглушка

    Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

    Читать еще:  Плюсы и минусы газоблоков, технические характеристики

    Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

    Запорная арматура

    Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

    Краны на радиатор отопления

    Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

    При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

    Сопутствующие материалы и инструменты

    Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

    • если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
    • на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

    Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

    Где и как разместить

    Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

    • посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
    • расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
    • до подоконника — 10-12 см;
    • от задней стенки до стены — 2-5 см.

    Расстояния от радиатора отопления до окна

    Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.

    Как правильно установить

    Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

    Правильная установка радиаторов отопления

    Крепление к стене

    Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

    Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

    При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

    Один из видов кронштейнов

    При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

    Крепление к полу

    Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

    Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

    Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

    Варианты обвязки радиаторов отопления

    Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

    В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).

    Обвязка при одностороннем подключении

    Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

    Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

    Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

    Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

    Вариант со сваркой

    Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

    При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

    Односторонняя обвязка при двухтрубной системе

    При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

    Обвязка при диагональном подключении

    Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

    Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

    Подача теплоносителя сверху

    Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.

    Подача теплоносителя снизу

    Обвязка при седельном подключении

    При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

    При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

    Седельное подключение при однотрубной системе

    При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

    Видео-уроки по установке радиаторов отопления



    Установка биметаллических радиаторов отопления – порядок работ

    Климат в России таков, что жильё приходится отапливать часто – всю зиму, а также часть весны и лета. Поэтому качество, надёжность и экономичность отопительных приборов для дома – первостепенная задача для рачительного хозяина. Тем более что в последнее время на рынке появился богатый выбор. К традиционным чугунным батареям добавились стальные, алюминиевые и биметаллические.

    Именно биметаллические радиаторы отопления установка которых по своей популярности «переплюнула» всех конкурентов, уверенно выходят в лидеры. И тому есть немало причин.

    Что есть система отопления

    Основные требования, предъявляемые к отопительным приборам:

    • Механическая прочность. В централизованных системах теплоснабжения теплоноситель подаётся под высоким давлением, обычно – не менее 10 атмосфер, чтобы тепло достигло даже верхних этажей многоэтажных домов. Так что прочность – это ключевое требование к батареям.
    • Стойкость к коррозии. Вода сама по себе агрессивная среда, активно взаимодействующая с большинством металлов. При высокой температуре и давлении агрессивность только возрастает, особенно учитывая регулярное подмешивание в теплоноситель щелочных добавок, уменьшающих образование накипи.
    • Максимальная теплоотдача. В условиях центрального теплоснабжения желательно как можно лучше энергию теплоносителя отобрать для нагрева помещения.
    • Внешний вид батарей должен гармонировать с интерьером помещения, в котором они устанавливаются.

    Установка биметаллических батарей – лучший выбор

    С точки зрения потребительских характеристик такие радиаторы объединяют лучшие черты стальных и алюминиевых радиаторов:

    • Стальная прочность. Биметаллические радиаторы рассчитаны на внутреннее давление порядка 40 – 50 атмосфер. Они не только спокойно выдерживают стандартное давление теплоносителя в 10 атмосфер, но и гидродинамические удары, которые нередки в начале отопительного сезона (прочитайте также: «Радиаторы отопления биметаллические: технические характеристики, разновидности и устройство»).
    • Стальная стойкость. Биметаллические радиаторы значительно лучше сопротивляются коррозии, чем алюминиевые, и рассчитаны на эксплуатацию в течение двадцати лет и более, при должном к ним внимании (детальнее: «Что лучше: алюминиевые или биметаллические радиаторы — сравнительная характеристика»).
    • Алюминиевая теплоотдача. Биметаллические батареи, изготовленные из стали и алюминия, лишь немного уступают по теплоотдаче чисто алюминиевым приборам.
    • Алюминиевая эстетичность и удобство. Радиаторы из «авиационного» металла после массового выхода на рынок сразу «переплюнули» по популярности дорогие стальные и неподъёмные чугунные (прочитайте: «Стальные радиаторы: технические характеристики, преимущества и недостатки»). Алюминиевые радиаторы было удобно и легко монтировать, они выглядели красивее батарей из других материалов. Правда, со временем во всей красе проявились и их отрицательные стороны – низкая прочность и коррозионная невыносливость. Биметаллические же радиаторы, сохраняя приятный внешний вид алюминиевых конструкций, дороже их всего на 20% в среднем (прочитайте также: «Подключение биметаллических радиаторов отопления: способы устройства»).
    • Каналы для теплоносителя в биметаллических радиаторах стали делать с малым диаметром. Это позволило резко уменьшить объёмы теплоносителя, проходящего через батарею. А малые объёмы гораздо проще регулировать! Установка на входе в радиатор регулируемого клапана (термостата) позволила плавно менять температуру, отдаваемую батареей.

    Проблема выбора радиаторов

    Универсального решения на сегодняшний день не существует. Разные задачи требуют различных решений.

    Скажем, использование алюминиевых радиаторов в квартирах, рассчитанных на централизованное теплоснабжение – плохая идея:

    • Алюминий – мягкий металл и может банально не выдержать больших перепадов давления теплоносителя.
    • Сталь, из которой изготовлены трубы для прохождения по ним теплоносителя к батареям, постепенно вступает в реакцию с горячей водой, находящейся под сильным давлением. Получившийся в результате раствор солей усиленно взаимодействует с алюминием.
    • Сам по себе алюминий – совсем не инертный материал. В месте его контакта со сталью протекают заметные реакции коррозии. Дело в том, что алюминий и нелегированная сталь составляют так называемую гальваническую пару, то есть порча в месте контакта этих двух металлов – лишь вопрос времени.

    Биметаллические батареи лишены всех перечисленных недостатков:

    • Их прочность такова, что радиаторы гарантированно выдерживают пятикратное превышение обычного для централизованных сетей давления теплоносителя в 10 атмосфер.
    • Отличный внешний вид и большое разнообразие форм и размеров.
    • Монтировать биметаллические радиаторы будет сложнее, чем алюминиевые, но ненамного – при сопоставимых размерах биметаллический радиатор будет тяжелее примерно в полтора раза чисто алюминиевого.

    На сегодня применяют биметаллические радиаторы, изготовленные по двум технологиям:

    • Стальной каркас – теплоноситель циркулирует по стальным трубам и не контактирует с алюминием. «Авиационным» металлом лишь прикрыты стальные трубы для улучшения конвекции и внешнего вида батарей.
    • Усиленные каналы – использует принцип железобетона (два материала взаимно дополняют и усиливают друг друга). По этой технологии алюминиевые трубы на критичных участках усилены стальными вставками. Следует знать, что при неправильном монтаже эти вставки могут перекрыть просвет трубы.

    Особенностью эксплуатации биметаллических радиаторов являются характерные постукивания при нагреве и охлаждении батарей (прочитайте: «Биметаллические радиаторы отопления: какие лучше выбрать»). Дело в том, что алюминий и сталь по-разному расширяются, поэтому в месте контакта наличествуют напряжения.

    Как установить биметаллический радиатор отопления без проблем?

    • Перед монтажом нужно промыть радиаторы. Для этого нельзя использовать моющие средства, имеющие щелочную реакцию.
    • Нельзя зачищать винтовые соединения, предназначенные для контактного соединения с другими поверхностями.
    • Каждый радиатор в обязательном порядке должен быть снабжен автоматическим или ручным выпускным клапаном для стравливания воздуха из системы.
    • Чтобы клапан не засорялся, желательно на подающий трубопровод системы установить фильтр.
    • При монтаже следует применять многозаходную резьбу.
    • Резьбовые элементы монтируются с усилием, не превышающим 12 кг.

    Установка радиатора отопления, подробно на видео:

    Установка биметаллических радиаторов своими руками

    Замечание: декоративные элементы, закрывающие батареи (шторы, ширмы, экраны) ухудшают теплообмен и потому не рекомендуются к использованию.

    Как рассчитать количество секций для биметаллической батареи

    Пример расчета

    Необходимо для жилой комнаты площадью 15 квадратных метром подсчитать количество секций, каждая из которых имеет мощность в 200 Вт.

    Установка биметаллических радиаторов отопления с 8-ю секциями с запасом согреет жилую комнату.

    Батареи отопления биметаллические установка которых доступна любому хозяйственному мужчине – лучший отопительный прибор в квартире с централизованным теплоснабжением.

    Установка биметаллических радиаторов отопления своими руками

    Система отопления является важнейшим узлом в доме, которая позволяет поддерживать нормальные условия жизнедеятельности. Смонтировать большинство узлов можно самостоятельно. Например, установка биметаллических радиаторов отопления осуществляется довольно просто, если знать, как это сделать правильно. В статье будут обсуждаться требуемые компоненты, а также сам процесс монтажа.

    Плюсы биметаллических радиаторов

    При монтаже современных систем индивидуального отопления все реже прибегают к использованию чугунных батарей. Это происходит в силу их недостатков. Биметаллические радиаторы полностью соответствуют своему названию. Они состоят из двух различных металлов. Одним из них чаще всего является сталь, а вторым алюминий. Такой симбиоз дает положительные результаты. С одной стороны, улучшается теплоотдача, а с другой – возрастает прочность и устойчивость радиатора отопления. Алюминий обладает прекрасными качествами в отношении теплообмена: он быстро нагревается и быстро отдает тепло.

    Сталь в этом отношении имеет большую инертность, но прочностные характеристики у нее выше. Это означает, что она способна прекрасно переносить гидроудары без повреждения. Внешне биметаллический радиатор отопления невозможно отличить от аналогичного алюминиевого. Он также состоит из секций, количество которых в одном радиаторе может быть увеличено или уменьшено в зависимости от потребностей. Осуществляется это с помощью специального ключа, которым производится вкручивание или выкручивание ниппелей. Изделия такого типа обладают следующими плюсами:

    • продолжительный срок службы;
    • механическая прочность;
    • хорошая теплоотдача;
    • устойчивость к коррозии;
    • легко сочетается с интерьером;
    • работа с термостатами.

    В некоторых случаях допускается использование биметаллических радиаторов в системах центрального отопления. Это говорит об их устойчивости к коррозионному воздействию, которое может быть обусловлено наличием различных солей в носителе. Обычные алюминиевые радиаторы выходят из строя очень быстро. Биметаллические радиаторы отопления способны выдержать гидроудар с давлением до 40 атмосфер, это внушительный показатель, который позволяет не бояться возникновения непредвиденных ситуаций. Плюсом является возможность установки с приборами такого типа термоголовок. Благодаря хорошей теплоотдаче происходит быстрое изменение состояния. Внешний вид радиаторов легко сочетать практически с любым интерьером. Есть у изделий и свои минусы, которые стоит учитывать:

    • стоимость;
    • продукция низкого качества.

    Важно понимать, что радиаторы отопления, которые изготовлены из двух металлов будут стоит довольно дорого, что не является удивительным для продукции такого класса. Важно остерегаться подделок, т. к. приборы низкого качества не имеют антикоррозионной защиты, что приведет к быстрому выходу из строя.

    Что необходимо для монтажа

    Монтажные работы подразумевают подготовительный этап, а также непосредственно сам монтаж. Каждый из них требует своего инструмента и дополнительных модулей. О каждом из них будет сказано ниже.

    Сброс воздуха

    Каждый, кто имеет жидкостную систему отопления сталкивался с тем, что некоторые радиаторы могут быть холодными при работающем котле. Возникает такой эффект при появлении воздушной подушки. Она обязательно образуется в некоторых местах при заполнении труб. Если не удалить воздух, то вопрос не решится. Именно поэтому понадобится автоматический или ручной модуль для сброса воздуха. Еще такой компонент называют краном Маевского. Он представляет собой небольшой фитинг, который похож на заглушку. Монтируется элемент в одно из верхних отверстий радиатора.

    Его конструкция позволяет простым вращением вентиля сбросить воздух из системы. Для некоторых изделий понадобится специальный ключ или отвертка, у других есть специальные рукоятки. В продаже также есть автоматы Маевского. Они выполняют ту же функцию, но за ними не требуется присмотр. Такие изделия для радиаторов имеют встроенный механизм, который закрывается, когда подступает вода и открывается, когда внутри есть воздух.

    Запорные элементы

    Запорными элементами для радиаторов являются краны и заглушки. Последняя необходима для того, чтобы закрыть неиспользуемые отверстия в радиаторе. В некоторых случаях она может поставляться с прибором отопления, в других ее придется докупить отдельно. Она не может быть смонтирована непосредственно в отверстие радиатора, т. к. его диаметр значительно больше самой заглушки. Чтобы решить эту проблему, можно использовать специальные переходные муфты.

    Краны в радиаторе отопления выполняют несколько функций:

    Первая дает возможность перекрыть ток носителя и снять батарею отопления для ее обслуживания или замены. Краны позволяют отрегулировать ток жидкости для каждого отдельного элемента. Некоторые котлы неспособны правильно регулировать температуру, поэтому те батареи отопления, которые располагаются ближе к источнику имеют температуру несколько выше других, поэтому ток к ним можно частично перекрыть, чтобы выровнять условия. Существуют специальные краны с терморегулирующей головкой. На последней можно задать требуемую температуру и ограничение тока будет происходить автоматически. При монтаже биметаллических радиаторов отопления используется два вида кранов:

    Обычным стало применение шаровой запорной арматуры. Вместо поднимающегося штока, в кранах используется шар с отверстием, который вращается во круг своей оси. Прямые краны подходят в тех случаях, когда подвод трубы будет осуществляться сбоку. Если патрубки будут подходить снизу, то отлично подойдут угловые краны. Радиаторные краны поставляются с быстроразъемным соединением, которое подразумевает наличие только одного ключа при необходимости демонтажа.

    Расходник

    К расходному материалу, который используется во время монтажа биметаллических радиаторов отопления можно отнести:

    • уплотнители;
    • настенные крепления;
    • крепежный расходник;
    • смазки.

    В качестве уплотнителя может быть использована пакля или специальная нейлоновая нить. Некоторые мастера не рекомендуют использовать тефлоновую ленту, т. к. она может не обеспечить требуемой герметичности. Пакля способна набухать и перекрывать небольшие течи. Тефлоновая нить также хорошо обволакивает витки резьбы. Вместе с паклей рекомендуется использовать специальную смазку, которая впоследствии облегчит процесс демонтажа. Крепления для биметаллических радиаторов отопления придется докупать отдельно. Они могут быть выполнены в форме большого крюка или пластинчатых держателей. Для фиксации последних понадобятся дюбели и саморезы.

    Инструмент

    Монтаж биметаллических радиаторов отопления невозможно осуществить без сверления отверстий. Это означает, что понадобится перфоратор. Наряду с ним, понадобятся буры, которые по диаметру будут соответствовать выбранным дюбелям. Важно под рукой иметь лазерный нивелир или пузырьковый уровень. Для предварительного этапа понадобится разводной ключ, а также ключ для американок, который облегчит установку шаровых кранов на радиатор. Для нанесения разметки потребуется карандаш или мелок, а также рулетка.

    Выбор места

    Выбор места для монтажа биметаллических радиаторов отопления в некотором роде является более важным этапом. Если этот шаг не продумать, тогда невозможно с полной эффективностью использовать каждый радиатор. Располагаться радиатор должен таким образом, чтобы обеспечить тепловой барьер возле окна. Теплый воздух, поднимаясь от него, будет преграждать приток холодного воздуха с улицы. С одной стороны, такой шаг позволит избежать конденсата на окнах, а с другой – уменьшить расходы на отопление. Чтобы равномерно покрыть площадь окна, его необходимо выставить точно посередине. Допускается отклонение только на 2 см.

    Не менее важную роль играет расстояние, которое будет от радиатора до подоконника. Если его сделать слишком маленьким, тогда воздух не сможет свободно циркулировать и тепло будет только под подоконником. Именно поэтому зазор должен быть не меньше 6 см. От пола радиатор также стоит поднять, чтобы холодный воздух не имел препятствий в притоке. Обычно за основу берется 8 см.

    Монтаж

    Если место для монтажа биметаллического радиатора отопления четко определено, тогда можно приступить к непосредственной установке. На радиаторе вымеряется расстояние от верхней точки до места крепления кронштейна. Точка отмечается на стене. Рулеткой отмеряется расстояние до второй каждой следующей точки и между ними проводится горизонтальная линия. Для последней необходимо использовать нивелир или уровень, чтобы все отверстия находились в одной плоскости. Перфоратором сверлятся отверстия под крепления для биметаллического радиатора.

    Отверстия очищаются от грязи и в них вставляются дюбеля. После этого вкручиваются кронштейны для радиатора отопления. Радиатор укладывается на ровную мягкую поверхность. Чистой тканью и очищающим спреем осуществляется подготовка витков резьбы к дополнительным модулям. Производится вкручивание крана Маевского, заглушки и американок от шаровых кранов. При наматывании льна не стоит слишком стараться, а также экономить. Его должно быть в меру, чтобы стык был надежным. Далее радиатор помещается на смонтированные кронштейны. К нему выполняется подводка труб системы отопления.

    Если замена производится в квартире, где есть центральное отопление и трубы уже смонтированы, тогда потребуется произвести правильные расчеты и выходить из того, куда достают патрубки. В некоторых ситуациях требуется подрезка элементов и нарезка новой резьбы. Далее выполняется монтаж кранов. Если необходимо наращивание, тогда необходимо воспользоваться переходной муфтой и отрезком трубы требуемого диаметра. Видео о том, как смонтировать биметаллические радиаторы отопления своими руками есть ниже.

    Резюме

    Как видно, монтаж биметаллического радиатора не отличается от других видов батарей. Важно соблюдать приведенные шаги и правильно выбирать место для установки, только в этом случае можно быть уверенным в максимальной эффективности радиатора отопления. Важно правильно рассчитать тепловую мощность радиатора отопления для каждой комнаты. Исходить нужно из того, что на каждый квадратный метр понадобится 120 Вт мощности.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector