Ремонт пола в домах с деревянными перекрытиями
Garant-vl.ru

Строительный портал

Ремонт пола в домах с деревянными перекрытиями

Как произвести ремонт полов в доме с деревянным перекрытием, проверка состояния пола

Как бы качественно не был построен дом, со временем потребуется проведение текущего или капитального ремонта. От повреждений разного рода часто страдает перекрытие и пол. Поэтому владельцам домов из натурального материала следует знать, как происходит замена пола в деревянном доме.

Деревянный пол

Как определить, что нужен ремонт?

Определиться, нужен ремонт или нет, можно по внешним признакам, среди них самые явные:

  • Напольные доски скрипят при нагрузке.
  • Пол прогибается под весом мебели.
  • Видны перепады уровня пола, вода стекает в одном направлении.
  • Трещины и щели между половицами.
  • Древесина трухлявая и крошится, даже при незначительном на нее воздействии.

Проверка состояния пола

Прежде чем ремонтировать полы в сталинке или другой деревянной постройке, нужно проверить их состояние. Диагностика поможет определить объемы работ. Обследовать нужно:

  1. Доски. Возможно, понадобиться частичная замена, если обнаружены прогнившие участки.
  2. Лаги — они также могут быть повреждены.
  3. Балки на предмет «работы» жуков и других вредителей.
  4. Не лишним будет обследовать черновой пол, если на нем серьезные повреждения, то замену проводить придется.

Лаги, требующие замены

Обратите внимание! Не стоит обольщаться, если кажется, что чистовой пол в идеальном состоянии, проверка лагов и чернового пола обязательны. Ведь проблема иногда скрывается в глубине, и если вовремя не обнаружить, последствия будут неприятными. Ремонт пола в деревянном доме лучше провести раньше, чем позже.

Проверка проводится по нескольким параметрам:

  • Звук, так бследуют лаги, балки и половицы. Для этого простукивают по деревянной поверхности молотком. Глухой звук означает, что древесина прогнила.
  • Внешний вид гвоздей. По ним удастся рассмотреть, где прогнила напольная доска. В поврежденных участках крепежи ржавые из-за воздействия гнилостных процессов.
  • Проверка лагов заключается в прощупывании при помощи шила. Им нужно пройтись по всей длине лага. В идеале шило не должно с легкостью вгоняться в древесину, если это так, то опоры прогнили, и придется провести большую работу. Быстрее всего гниль образовывается на торцах балок.

Определить степень необходимого ремонта можно так:

  • Если внешний осмотр показал, что есть трещины, местами облущилась краска и другие мелкие недостатки, то проводится частичный ремонт.
  • Если же есть скрип – то нужна замена отдельных лаг.
  • При обнаружении слишком холодного пола необходима полная разборка и утепление, так как в процессе строительства на этом сэкономили.

Отремонтировать можно любые повреждения пола, от обнаруженных дефектов зависят только затраты, длительность и сложность ремонта.

Деревянный пол, требующий замены

Косметический ремонт

Такие работы нужны, если обнаруженные дефекты не критичные. Не стоит забывать о проверке всех уровней пола, если в них дефектов нет, что случается редко, ведь перекрытиям не 5 и не 10 лет.

Косметический ремонт состоит в заделывании щелей и трещин. Это делают нескольким методами:

  • Ремонт с использованием шпаклевок.
  • Заделывание клеево-опилочными смесями.
  • Забивание щелей рейками.

Любой из этих вариантов не потянет много ресурсов и времени. После проведения работ пол снова как новенький и прослужит еще много лет.

Капитальный ремонт

Часто ремонт старого деревянного пола в частном доме проводится тогда, когда не заметить износ невозможно. В большинстве случаев нужна замена напольных досок. В самых сложных ситуациях еще и лагов, и чернового пола. Такие меры понадобятся владельцам домов, перекрытиям которых больше 40 лет, дерево – это не металл, у него свой ресурс. А с учетом того, что ранее такого внимания обработке древесины и ее изолированию от негативных факторов не уделяли, капремонт – это единственна мера.

Частичная замена пола досок

Кое-что о «сталинках»

«Сталинки» – это жилые дома, которые возводились еще во времена СССР, до начала 60-х гг прошлого века. У таких сооруженийхарактерные черты:

  • Потолки большой высоты.
  • Большие окна и просторные помещения внутри.
  • Деревянные перекрытия между этажами.
  • Деревянные полы.

Многих владельцев, которые живут в таких домах, интересует, чем заменить деревянный пол в сталинке. Вариантов много, но без устройства лагов и чернового пола все равно не обойтись.

Меры по реконструкции деревянного напольного покрытия в «сталинке» или в домах другого типа похожи.

Последовательность работ

Чтобы заменить пол нужно:

  • Демонтировать старый пол.
  • Установить новые лаги.
  • Обустроить черновой пол.
  • Утепление.
  • Настелить чистовой пол.
  • Ручная пила или бензопила.
  • Молоток.
  • Гвоздодер.

Демонтаж

На половице в старых домах имеется дополнительное покрытие – линолеум, ковролин и другие. Их убирают вместе с плинтусами. С последним нужно действовать аккуратно, возможно, получится использовать повторно.

  • Обратите внимание! Особые трудности возникают как раз в «сталинках», в советские времена найти подходящие крепления было сложно, поэтому лист оргалита прибивали гвоздями 5 см, при извлечении их из доски возникают проблемы.

Для демонтажа досок потребуется найти щель. При помощи лома или гвоздодера, а лучше то и другое, поддеть доску и сорвать. Поддевать нужно по всей длине, чтобы не повредить, если она целая. Потом следует выдернуть гвозди. Так убрать и чистовой, и черновой пол, если он есть.

После этого осмотреть, в каком состоянии лаги, обольщаться не стоит, скорее всего, оно катастрофическое. Они могут быть повреждены короедом или вовсе сгнили.

Демонтаж чернового пола

Если ситуация не такая критичная, то лаги тоже нужно аккуратно демонтировать, открутив от балок и опорных столбов. В тех случаях, когда деревянный дом опирается на закладные балки, процесс замены пола сопровождается поддомкрачиванием дома. Это необходимо для замены балок в опорных точках.

Монтаж лагов

Перед тем, как устанавливать, уточняют, нужно ли осушивание подвала и подливка фундамента. При обнаружении сырости в подполе осушение необходимо, что увеличит сроки ремонта пола. Если есть места с поврежденным фундаментом, его нужно подлить и дождаться высыхания.

Провести проверку состояния опорных столбиков. Для укладки новых лагов элементы должны быть исправными. Случается такое, что в старых конструкциях деревянных домов столбиков нет вовсе, их устанавливают прежде, чем монтировать опоры. Шаги при монтаже лаг:

  • Разметка на опорных балках участков крепления брусов. Если есть столбики, то их разметка.
  • В продольной и поперечной плоскости определить углы столбиков.
  • Обработка лагов антисептиком – это продлит срок службы в несколько раз.
  • Далее столбики гидроизолируются.
  • На них укладываются лаги и закрепляются. При этом нужно достичь горизонтального уровня, если в каких-то местах выступы, обработать опоры рубанком.
  • Для крепления лагов к опорным балкам используются саморезы необходимой длины, для опорных столбов – дюбеля.

Допустимое отклонение уровня лагов в пределах 1 мм на 1 метр.

Монтаж чернового пола

Черновые или нижние половицы нужны, чтобы было куда монтировать утеплитель. Для него понадобится черновая доска толщиной не менее 2 см, лучше 4. Они должны быть просушены и обработаны антисептиком. Монтаж досок осуществляют поперек лагов с креплением к брусам. Деревянные доски можно прибивать или прикручивать саморезам.

Хотя пол и черновой, щелей в нем быть не должно, их задувают монтажной пеной, если они обнаружены. После подсыхания пены срезать излишки.

Монтаж новых лагов

Монтаж утеплителя

Деревянный пол нуждается в утеплении. Для этого используют разнообразные материалы, важно при обустройстве любого из них проложить слой гидроизоляции и паробарьер. Первый укладывается на черновой пол перед укладкой утеплителя, второй — поверх него. Варианты утеплителей:

  • Бюджетные решения: опилки или керамзит.
  • Минеральная вата.
  • Эковата.
  • Изолон.
  • Пенополистрол.

Независимо от выбранного типа утеплителя необходимо обеспечить герметичность, важнее всего это для изолона и пенополистирола, так как эти материалы листовые и плотные, не самозаполняемые.

Черновой пол

Настил чистового пола

Верхний или чистовой деревянный пол монтируется поверх утеплителя, на лаги. Влажность деревянных досок не должна быть более 12%, толщина от 4 см. Удобнее работать со шпунтованными, такие имеют систему паз-гребень. Это исключает образование сквозных щелей при рассыхании древесины.

Начинать настил нужно от угла комнаты, самого дальнего от двери. Первая доска гребнем укладывается к стене, в него и забивается гвоздь. Причем расстояние от стены к первой доске должно быть не меньше 1 см. Этот вентиляционный зазор необходим. С другой стороны вкрутить саморез или забить гвоздь под углом в 45 градусов в паз. Остальные доски прикручивать к лагам с одной стороны – в паз.

В том случае, если длина досок меньше длины комнаты, их монтируют вразбежку – около 1 метра. Это нужно, чтобы не совпадали стыки торцов.

Напольные доски перед монтажом нужно обязательно обработать антисептиком, который исключит развитие на поверхности и внутри материала плесени, грибков и других повреждений характерных для древесины.

По завершению работ настил шлифуется и покрывается лаком. Если на него не планируется монтаж другого покрытия. В тех ситуациях, когда дополнительные настил запланирован, следует сверху смонтировать листы фанеры или ДСП, а на них производить монтаж линолеума, ламината или паркета.

Читать еще:  Как самостоятельно сложить колпаковую печь Кузнецова

Утеплитель смонтированный на черновом полу

Вывод

Сложностей даже в масштабном ремонте деревянного пола возникнуть не должно. Технология замены подпола, лагов и чистового пола похожа, что для частного дома, что для квартиры. Ключевое требование, чтобы новый пол прослужил долго – это использование сухих древесных материалов и обработка антисептиком.

Личный опыт: Ремонт моей квартиры на Патриарших

Известный колумнист Божена Рынска рассуждает о том, почему москвичи боятся домов с деревянными перекрытиями, а питерцы — нет

Не так давно я купила квартиру в самом сердце Патриарших. В доме с так называемыми деревянными перекрытиями, от чего муж пришел в ужас. Тут надо заметить вот что: я родилась в Ленинграде, мама моя родилась в Ленинграде, там же родились бабушка и даже прабабушка. Более того, весь век моя семья прожила в одном и том же доме 1912 года постройки с перекрытиями, которые в Питере называют смешанными, и которых так боятся в Москве, принимая за деревянные. Ужас моего супруга перед ними — это чисто московская фобия. У нас в Питере полгорода живет и здравствует в таких домах, чего и вам желает.

Москвичи считают, что в таких домах квартиры покупать нельзя, все это или сгорит к чертовой матери, или провалится. Мы, питерцы, с рождения знаем, что нет ничего лучше дореволюционного дома 1908-1915 годов, и никакой монолитный таджик-строй нам его не заменит. Эпоха северного модерна отличалась хорошими гражданскими инженерами, а следовательно, великолепным качеством строительства доходных домов. Я сама выросла в доме бывшего Бассейного товарищества собственников жилья (в просторечии наши дома назывались Собка), и никаких претензий к перекрытиями у нашей семьи не было.

Об уровне тогдашних инженеров говорит хотя бы то, что в нашем родовом гнезде финского модерна на бывшей Бассейной, а ныне улице Некрасова была даже центральная пылесборочная станция. Проект Бубыря и Васильева предусмотрел общедомовой централизованный пылесос. Пылесборочные каналы были вмонтированы в полы. Нажимаешь кнопку, и пыль вытягивается из всех квартир разом. Нечто подобное описывал Набоков в одном из романов. После революции эта система работать перестала, — пролетариат пыли не боялся. Но так как в нашем доме были огромные коммуналки, а стало быть, закрывать евроремонтом «ненужные дыры» в полу было некому, и перекрытия сто лет прекрасно вентилировались и не сгнили.

Я на собственном опыте убедилась, что если пролетарские ручки не влезали со своим евроремонтом, то дом может простоять века. Более того, то, что в Москве называется деревянными перекрытиями — накат, лежащий на железных швеллерах или двутаврах, у нас в Питере считается перекрытиями железными — сами балки-то железные. А что там на них навалено, не важно. Сгниет — навалим новые. В Москве из таких домов осталось не много — разве что доходники Нирнзее и дом страхового общества Россия на Чистых Прудах, а в Питере весь центр такой. И что теперь, бежать от шикарного дореволюционного полена на Гражданку или в Купчино?

На фото: Выдающийся пример советского Ар-деко в Петербурге

Хоть дореволюционных домов с железными балками в Москве осталось мало, проблема деревянных перекрытий тем не менее, остра. Потому что украшение Москвы — сталинки тридцатых годов. Их строили архитекторы дореволюционной закваски. Благодаря борьбе с туберкулезом в довоенных домах великолепные распашные планировки с окнами на три стороны, а не линейки, как в 1950-х. Квартиры 1930-х вписываются в квадрат. Перед домами как правило курдонеры. В таком доме хочется жить, но услышав словосочетание «деревянные перекрытия», москвичи отказываются от покупки. И выбирают уродливые безликие «цэкушники». У нас в Ленинграде не было так называемых цкушников, кирпичных домов повышенной комфортности для номенклатуры. Застройка центра была однородной. И даже партийные бонзы выбирали себе под гнезда или шикарные старые дома, (особняк на Чайковского напротив Моховой, например), или, реже, фасадные сталинки.

Так ли страшны деревянные перекрытия, как о них думают москвичи? И покупать ли квартиру в доме довоенной постройки с деревянными перекрытиями в Москве? Я стала изучать вопрос, и пришла к выводу, что перекрытия и в моем доме, и в дореволюционных зданиях, начиная с 1910 года, и в довоенных домах не чисто деревянные, а смешанные. Что одни перекрытия другим перекрытиям рознь. Да и довоенные и старые дома тоже очень сильно разнятся по качеству строительства. На множестве риэлтерских форумов покупатели задают вопрос: нашли квартиру, вроде понравилось, но перекрытия деревянные… брать или нет? Похоже, я могу дать ответ на этот вопрос.

Итак, брать или не брать квартиру в доме с «деревянными» перекрытиями?
Ответ: смотря какой дом и смотря какие перекрытия. Это значит, что каждый конкретный случай надо разбирать и исходя из данных технической экспертизы принимать решение. На самом деле, чисто деревянных перекрытий на рынке очень мало. Деревянные перекрытия это когда между стенами лежат толстые деревянные балки. По ним идут лаги и на них уже лежит пол. На самих же деревянных балках в нижней части лежит деревянный накат с засыпкой и снизу к балкам крепится деревянная подшивка. В районе санузлов тоже дерево. Почти все дома с такими чисто деревянными перекрытиями или снесены, или подвергнуты полному капремонту с заменой перекрытий на ж/бетонные…

То, что сейчас в просторечии называют «деревянные перекрытия» на самом деле, перекрытия не деревянные, а смешанные. Cмешанные перекрытия использовались в строительстве доходных домов начала века и в довоенном строительстве. Железобетонные перекрытия воцарились после 1955 года, и это сборные ж/б плиты, это не нынешняя монолитная ж/б плита. После войны в крупных городах, в серьезных сталинках как правило делали ж/б перекрытия, но я знаю очаровательный послевоенный домик в Пречистенском переулке, где не стали заморачиваться и положили деревянные, то есть, простите, смешанные, которые я, по привычке некорректно назвала деревянными.

На фото: довоенный дом в Малом Левшинском — мой любимый в Москве. Дом называется дом Госстроя, в нем смешанные перекрытия и его возводили для себя лучшие архитекторы и строители довоенной Москвы.

Как устроены смешанные перекрытия?
Объясняю на пальцах, бытовым языком. Из одной стены дома до другой стены дома идут стальные балки. Толстая стальная балка, в разрезе напоминающая букву «Н» называется «двутавр». Это очень прочная штука, она должна быть прочнее обычной железной балки в 36 примерно раз. На двутаврах лежат швеллера. Это простые железяки. Между швеллерами в районе комнат лежат доски, а в местах расположения кухонь и санузлов лежат или бетонные плиты, или, как у нас в доме, монолитные своды Монье, с кирпичной крошкой. Места примыкания сводов к деревянным перекрытиям и перегородкам слабое место подобных домов. Здесь деревянные элементы больше всего подвержены гнили.

Если в дом не вмешивались очумелые ручки евроремонтников, то проблема протечек не была фатальной — перекрытия вентилировались, в домах были воздуховоды, вентшахты, построенные и продуманные хорошими архитекторами. В 1990-х годах, благодаря неграмотным строителям и неумным заказчикам, были разрушены многие венткороба, приделаны не вентилируемые подвесные потолки. Все это портило деревянные элементы, лежащие на швеллерах, и бетон под мокрыми местами. Особенно страдали места стыков. Это не страшно, и это довольно легко устраняется, — как именно, об этом позже.

Железные двутавры и швеллера не должны были сильно пострадать от затопления, если дом построили до революции, так как тогда использовалась хорошая английская сталь. Такая же хорошая сталь использовалась во многих номенклатурных довоенных домах.

На фото: Ничего страшного смешанные перекрытия над комнатами не таят. Вот эта лиственница простоит еще лет сто как минимум. Мы проверяли — она не трухлявая. На этом фото мы только приступили к разбору потолка после съема подвесного.

Основным критерием качественности строительства является — хороший, добротный фундамент, толщина стен дома и качество стали, из которой сделаны балки (двутавры и швеллера). Состояние деревянных лаг, на мой взгляд, не является аргументом в пользу отказа от покупки квартиры. Потому что деревяшки можно заменить, не отселяя соседей ни снизу, ни сверху. Это в принципе можно сделать, заменяя небольшие пораженные гнилью участки перекрытия на новые деревянные.

По этим критериям некоторые дореволюционные дома даже лучше довоенных. Нормы соцстроительства были существенно облегчены, по сравнению с дореволюционным. Например, дореволюционные доходные дома часто строили в три кирпича в подвале и на первом этаже… А довоенные — когда в три, а когда даже и в два, и в один, смотря для кого предназначался дом и сколько в нем было этажей… Многие рабочие жилмассивы 1930-х строились на скорую руку, с использованием плохого кирпича и плохой стали. Стены в таких домах (Авиамоторная, Усачевка, Поселок Буденого) — тонкие. Это значит, вы не сможете завести балки усиления при капитальном ремонте квартиры, — стены не выдержат.

Читать еще:  Система уборки дома Флай Леди (FlyLady)

Совсем просто объясняю: вы не сможете завести в такие стены дополнительные стальные балки, чтобы на него положить новые хорошие перекрытия. Поэтому я бы не стала покупать квартиры в жилмассиве тридцатых годов, если есть выбор купить в современном кирпиче. Но я бы купила квартиру в жилмассиве, если альтернативой по деньгам была бы только панель.

Обращайтесь в МосжилНИИпроект
Как узнать, какая сталь, какие балки держат потолки-полы в приглянувшейся квартире и какой там пирог с перекрытиями (слои, что в слоях, качество дерева)? — А очень просто. Есть такой институт: МосжилНИИпроект. В нем содержатся документы на каждый дом Москвы. Там же есть оценка качества строительства, чертежи, оценка прочности стен и других конструкций. Можно заказать исследование по заинтересовавшему дому и посмотреть, что это за дом. Например, у нас по неопытности появилась идея усилить перекрытия, заведя в стены еще парочку железных балок и положить на них дополнительно что-то свое. Но специалист из этого института, который составлял заключение по нашему дому, отговорил нас.

«Дом, сказал он, строили для блатных. До сих пор нет ни одной трещины в стенах. Стены в три кирпича. Они вынесут любое усиление. Но вам оно не нужно. Ваша сталь в идеальном состоянии. Проблема вашего дома, и всех таких домов именно в стыках с мокрыми местами. Разберите кое-где прогнившее дерево, замените его, и не трогайте дерево над комнатами. Просто пройдитесь противопожарной обработкой. Это хорошая лиственница, она дышит и проживет еще сто лет минимум».

На фото выше: этот ад обнаружился у нас под снятым подвесным потолком. Страшно? На самом деле, не очень. Это просто своды Монье, — кирпич с бетоном: в такое состояние они приходят, если двадцать лет лить в них воду, консервируя болото в подвесном потолке.

А так сейчас выглядит отреставрированный нами свод Монье над ванной. Это тот же самый участок, который вы видели на страшной фотографии ранее.

У страха глаза велики
Что же касается боязни пожара в таком доме, отвечу вам так. Пожар это проблема не перекрытий, а контингента. Основная причина пожаров — это алкоголики и деграданты, а вовсе не перекрытия. Современные дома с ж/б перекрытиями горят не намного хуже, чем старый фонд с деревянными перекрытиями. Обработайте деревяшки противопожарной пропиткой, сделайте бетонную стяжку полов, и ваш этаж огонь минует, даже если заместитель мэра будет проводить не санкционированную сварку (как это было в доме у нас по соседству).

Да, конечно, купи я квартиру в новом монолитном доме, всех этих сложностей с разбором трухлявых участков можно было бы избежать. Нет слов: если есть возможность купить пентхаус в новом доме на Патриарших — надо брать. Но квартира, подобная моей, в новом доме на Патриарших или Остоженке, будет стоить 2.5 миллиона. С моим бюджетом я могла рассчитывать, например, Итальянский квартал на Новослободской. Но для меня главное — расположение (мне не нравится район Новослободской, как бы ни нравился сам квартал). Я не была в восторге от планировки — три больших окна на всю квартиру, а сейчас у меня десять! Поэтому, изучив качество дома, я выбрала качественную довоенную постройку, и нисколько не жалею.

А так выглядят наши перекрытия в самых проблемных местах сейчас.

ПО ТЕМЕ…
За продвижением ремонта можно следить в Instagram Божены.

Ремонт деревянного пола

В многоквартирных домах старой застройки, чаще в хрущевке или в сталинке, до сих пор сохраняется дощатый настил. Доски в качестве основания пола часто используют в домах частного сектора. Это экологичный материал, обеспечивающий несложный монтаж конструкции. Но при длительной эксплуатации возникают дефекты конструкции или напольного покрытия:

  • глубокие щели;
  • облупившаяся краска;
  • скрип;
  • прогиб половиц.

Чтобы вернуть покрытию достойный вид, требуется косметический или капитальный ремонт деревянного пола в квартире или частной постройке. Какой именно вариант использовать, зависит от степени и причины повреждений.

Если доски начали гнить, придется менять их, возможно, вместе с лагами. Ремонт деревянного пола в частном доме под ключ часто проводится именно с заменой всей конструкции, подверженной влиянию сырости и холода. При внешних дефектах, не затрагивающих основание пола и качество досок, можно ограничиться покраской и заделкой образовавшихся щелей.

Наша компания выполняет профессиональный ремонт старого деревянного пола с учетом особенностей постройки. Работаем в Москве и Подмосковье. Проводим диагностику состояния покрытий. Производим замену дефектных досок, меняем лаги.

Косметический

Освежим ремонт вашей квартиры

В стоимость входят: демонтажные, черновые и чистовые работы, работы по электрике.

Материалы:
Не входят в стоимость.

Стандарт

Сделаем базовый ремонт

В стоимость входят: демонтажные, черновые и чистовые работы, работы по электрике.

Материалы:
Не входят в стоимость.

Капитальный

Сделаем все работы «Под ключ»

В стоимость входят: демонтажные, черновые и чистовые работы, работы по электрике.

Материалы:
Не входят в стоимость.

Позвоните или оставьте заявку

Специалист перезвонит в течение 5 -10 минут. Проконсультирует, сориентирует по срокам, подскажет примерную стоимость.

Назначим выезд инженера-сметчика

Согласуем удобное время для встречи. Если оставите заявку до 13:00, отправим инженера уже сегодня. Это бесплатно и ни к чему вас не обязывает.

Рассчитаем смету сразу на объекте

Произведем замеры и составим точную смету ремонта. Инженер проконсультирует по материалам, этапам ремонта и подскажет, на чем можно сэкономить без ущерба качеству.

Знакомитесь с прорабом и подписываете договор

Прораб проверяет, все ли учел сметчик, выслушивает ваши пожелания, при необходимости корректирует смету. После утверждения финальной сметы фиксируем сроки и стоимость в договоре, согласовываем дату выхода мастеров.

Приступаем к ремонту

Работаем строго по плану. Мастера вместе с прорабом выходят на объект и приступают к демонтажным, подготовительным, а затем черновым и чистовым работам. На протяжении всего ремонта раз в неделю выставляются акты о проделанных работах.

У нас поэтапная оплата — вы платите частями, и только после выполнения работ.

Конец ремонта — долгожданное событие для вас и отчетный период для мастеров. Подписываем финальный акт приема работ. Ваша уютная квартира готова к новоселью!

Работаем с вашими материалами или поможем купить по оптовым ценам. Спланируем ваш ремонт так, чтобы он оставил только положительные эмоции.

Собственный склад в
пределах МКАД

Все материалы храним по ГОСТ’у. Доставляем на объект по требованию, чтобы избежать простоя.

Работаем только с надежными материалами, а их качество проверяем лично. За счет объемов у нас хорошие цены.

Оставшиеся материалы вычтем из стоимости и заберем с собой после ремонта.

Монтируем двери сами: “Bravo”, “Профиль Дорс”, “Двери А” по ценам производителя.

Rehau, KBE, Veka. Гарантия от 1 года. А иногда и дарим. Детально о подарках, расскажет инженер-сметчик при встрече.

Свое производство
натяжных потолков

Работу по монтажу осуществляем в кратчайшие сроки!

Отзыв: Капитальный ремонт 3-комнатной квартиры

Отзыв: Ремонт квартиры под ключ

Отзыв: Капитальный ремонт квартиры

Отзыв: Ремонт квартиры под ключ

Неощутимо для семейного бюджета.

0

максимальный срок рассрочки

Оплата по факту выполненных работ

Работы без предоплаты. Каждый этап оплачивается отдельно по актам о приемке выполненных работ.

Стоимость не меняется в процессе

Прозрачный бюджет. Финальная смета фиксируется в согласованных актах.

Расчет любым способом или в рассрочку

Принимаем оплату наличными, по безналу или картой. Возможно оформление беспроцентной рассрочки на срок до 9 месяцев без первоначального взноса.

  • Инженер-сметчик приедет в оговоренное время.
  • Обсудит с вами ожидания от ремонта. Ответит на все вопросы.
  • Проведет замеры и составит точную смету.
  • Подарит брошюру с практическими советами по ремонт и разбором типовых решений.

Гарантия до 3 лет по договору

Даем гарантию до 3 лет на все виды работ. Гарантия прописана в договоре. Наличие свидетельства СРО и страхование ГО. В случае дефектов исправляем бесплатно.

Качество не зависит от бюджета

Качество работ для нас в приоритете. Косметический ремонт за 40 тысяч будет выполнен так же качественно, как и капитальный за 100 тысяч.

3 уровня внутренней проверки

Применяем 3-уровневую систему контроля качества: прораб → начальник участка → внутренняя служба контроля качества.

Цена работы

Стоимость работ определяется после оценки состояния настила с учетом площади квартиры. Цены на ремонт деревянных полов в квартире или доме не завышаем, предоставляем скидку при больших объемах.

Вид работ Ед.изм. Цена / руб.
Демонтаж дощатых полов м 2 190 руб.
Демонтаж сложных участков пола на лагах м 2 380 руб.
Демонтаж лаг м 2 96 руб.
Устройство тепло/ звукоизоляции м 2 180 руб.
Укладка лаг м/п 180 руб.
Устройство полов по лагам м 2 600 руб.
Демонтаж плинтуса м/п 60 руб.
Ремонт дощатых полов м 2 240 руб.
Шпаклевка щелей м 2 120 руб.
Монтаж плинтуса м/п 240 руб.

Конечную стоимость работ указываем в смете, не меняем сумму. Сроки не затягиваем, даем гарантию.

Последовательность работ

Состав и порядок проведения ремонтных работ различаются и зависят от того, где именно они проводятся: на территории частной постройки или многоквартирного дома. Имеет значение и вид перекрытий.

Ремонт пола в деревянном доме выполняется проще, так как нет необходимости снимать всю конструкцию, чтобы проверить состояние бетонной плиты. Достаточно выявить поврежденные доски, лаги, заделать щели и выполнить финишную отделку.

Жилые помещения многоквартирных зданий часто требуют замены стяжки, разрушившейся от времени либо некачественной изначальной укладки. Если обнаружены незначительные дефекты плиты, их заполняют специальным раствором и грунтуют. После заделывания трещин на бетонной поверхности заново устанавливают лаги, настилают доски. Финишная отделка включает окрашивание либо лакирование поверхности.

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями прост. Мастер находит дефектные половицы, снимает их, проверяет состояние лаг. Если обнаружены следы гниения, заменяет лаги. При скрипе достаточно подтянуть крепления досок, если есть щели – заделать. Облупившуюся краску придется снять до деревянной поверхности, затем заново покрасить пол.

Как отремонтировать старый пол из дерева: варианты, цена

Деревянный пол из досок – надежное покрытие, хорошо подходящее для квартиры. Он служит достаточно долго, но есть некоторые нюансы: дерево гигроскопично и на него действует влага. В летний период, при высокой температуре и влажности доски разбухают, а зимой происходит их усыхание. При этом между половицами появляются щели. Со временем старая древесина может начать гнить и терять свои свойства. Под весом мебели на поверхности появляются царапины и вмятины, а краска отстает. И, наконец, наступает момент, когда требуется ремонт деревянных полов.

В зависимости от срока эксплуатации деревянного пола требуются определенные способы реставрации:

  • обновление покрытия;
  • обычный ремонт при появлении щелей, прогибе досок и скрипе;
  • капитальный ремонт при подгнивании пола, когда им уже невозможно пользоваться;
  • полная замена настила с применением современных способов отделки.

Проверка качества пола

Когда делается ремонт деревянного пола своими руками, следует правильно оценить, в каком он состоянии. Чтобы проверить свой пол, следует снять с него финишные покрытия (линолеум, ламинат и др.) и добраться до досок.

  • Качество древесины определяется постукиванием по ней киянкой. Глухой звук означает, что доска с гнилью.
  • Подозрительные поверхности проверяются шилом. Если оно свободно входит на 10 мм, доску следует заменить.
  • Ржавчина на гвоздях показывает повышенную влажность в помещении.

От того, насколько повреждена деревянная поверхность, зависят затраты и объем работ.

Деревянные половицы укладываются на лаги, которые опираются на железобетонное основание. Для ремонта деревянного пола с полной заменой целесообразно сделать «плавающий» пол, представляющий собой бетонную стяжку, лежащую на слое теплозвукоизоляционного материала и контактирующую только с ним. Цена подобного основания высокая, но оно того стоит.

Циклевка

Циклевку полов в квартире применяют в случае, когда на поверхностях есть пятна, вмятины, царапины, толстый слой краски. Ручной способ циклевки деревянного пола в квартире своими руками слишком трудоемок. В настоящее время применяют шлифовальные машинки, работающей по принципу трения наждачного полотна о плоскость.

Перед циклевкой все гвозди следует утопить на 3–5 мм, чтобы не повредить абразивный материал.

  • В первую очередь шпателем удаляется старая краска с подогревом строительным феном.
  • Следующий этап – шлифовка: машинкой проходят сначала вдоль половиц, а затем – поперек.
  • Перед покрытием деревянного покрытия лаком его шлифуют мелкой наждачкой. После заделывают шпаклевкой для дерева все неровности и делают еще один проход.

Лак рекомендуется наносить тремя слоями, с окончательным просушиванием каждого.

Частичная замена половиц

Починить деревянное покрытие можно путем замены отдельных досок на поврежденных участках. Это делается следующим образом:

  • По забитым гвоздям находится расположение лаги. Над ее серединой выпиливается фрагмент сгнившей половицы.
  • Укладывается новая доска с подгонкой размеров и обработкой антисептиком по всем поверхностям, кроме торцов.

Саморезы, скрепляющие доски, удалить просто. Достаточно их вывернуть шуруповертом. Гвозди сначала слегка вытягиваются с помощью пассатижей, а затем выдергиваются гвоздодером.

  • Аналогичным образом меняются все участки деревянного покрытия с подгнившими половицами.

Следует соблюдать важное правило: доска должна лежать как минимум на трех лагах.

Сложней всего заменить шпунтованную доску без поломки замка. Здесь нужны определенные навыки.

Заделка щелей

Между досками со временем образуются щели. Происходит это по следующим причинам:

  • деформация от изменения влажности;
  • неправильная технология укладки;
  • усыхание досок.

Появление щелей делает вид пола непривлекательным. Кроме того, через них попадает воздух, охлаждающий помещение.

  • Разошедшиеся швы в большинстве случаев заделываются шпаклевкой для дерева. Ее можно приобрести в магазине. В сухих помещениях применяется клеевая шпаклевка, а во влажных – масляная. В нее можно добавлять морилку или колер. Перед нанесением пол зачищается от лака или краски металлической щеткой. После заполнения щели поверхность выравнивают резиновым шпателем.
  • Когда щелей много, а их ширина большая, производят перекладку досок. Другой вариант – застилание пола фанерой, ДВП, ДСП или ОСВ. Его покрывают листами только в сухих помещениях, поскольку при этом ухудшается вентиляция и древесина начинает гнить.
  • Широкие щели необходимо забить до упора клиновидными деревянными штапиками с использованием клея ПВА. Выступы ровняются шлифовальной машинкой или рубанком. Готовое покрытие покрывается несколькими слоями лака или краски.

Устранение скрипа

Устройство деревянного пола со временем приводит к рассыханию и изменению формы досок. В результате половицы начинают скрипеть. Причины скрипа пола:

  • между досками и лагами образуются зазоры;
  • торцы половицы упираются в стены;
  • ослабли элементы крепления;
  • трение между боковыми поверхностями досок.

Скрипучий пол обычно требует проведения капитального ремонта. Это не всегда возможно. Часто хозяева делают косметический ремонт деревянного пола в квартире, чтобы его не вскрывать. Это можно считать временной мерой, поскольку продолжительного эффекта здесь ожидать не приходится.

Если в своем доме есть подпол, скрипящий пол можно отремонтировать, вставив снизу клинья между половицами и лагами. В квартире доступа к полу снизу нет, поэтому применяют следующие способы.

  • Половицы закрепляются саморезами, установленными встречно под углом 45–600 к поверхности доски, которую следует притянуть к лагам.
  • Между половицами засыпается тальк или графитовый порошок.
  • Пространство под досками задувается пеной.
  • Пол застилается листами фанеры толщиной 12 мм.
  • На скрипящих половицах гвозди заменяются на саморезы. Подобное мероприятие часто избавляет от проблем со скрипом.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт пола на лагах делается с заменой половиц. В этом случае от старого деревянного пола избавляются полностью. Это требует вскрытия и демонтажа всех досок. Также проверяются и выравниваются лаги, а подгнившие заменяются. Целесообразно заменить их полностью.

  • Бетонное перекрытие очищается от мусора, дефекты следует заделать. В домах с деревянными перекрытиями их тоже надо ремонтировать.
  • На первом этаже необходимо уложить утеплитель, а звукоизоляция нужна везде.

Доску надо брать шпунтованную и хорошо просушенную, иначе через год в полу появятся щели.

  • Все доступные места следует обработать антисептиком. Старые доски применять не рекомендуется, поскольку грибок может перейти с них на новые.
  • Головки саморезов утапливаются в древесине, после чего шпаклюются, а поверхность пола в этих местах шлифуется.

Капитальный ремонт сложнее косметического. Ознакомиться с процессом в подробностях можно, посмотрев видео в конце статьи.

Покраска пола

Красить следует только полностью отремонтированный и очищенный пол. Поверхности без краски и зашпаклеванные участки покрываются олифой, после чего пол сохнет не менее 2 дней.

  • Сначала красят напольный плинтус. Для плинтуса из МДФ и деревянного подходит акриловая, масляная и алкидная краска, а для пластмассового – только акриловая. Кисть при этом используют небольшую.
  • Тщательно подготовленная поверхность позволяет получить ровное покрытие.
  • Краску следует наносить не менее чем в два слоя, давая каждому высохнуть.
  • Покрытие лаком делает поверхность глянцевой.

Стоимость работ

Цена ремонта деревянного пола зависит от его состояния и требуемых работ:

  • демонтаж старого деревянного покрытия в Москве и Санкт-Петербурге обойдется примерно в 100 руб. за 1 м2;
  • демонтаж лаг – 100 руб. за 1 м2;
  • устройство лаг – 110–200 руб. за 1 м2;
  • устройство черновых дощатых полов – около 200 руб. за 1 м2 в СПб и 280 руб. за 1 м2 в Москве;
  • укладка фанеры на деревянное основание – 100–200 руб. за 1 м2;
  • укладка доски (массива) – от 600 руб. за 1 м2.

Заключение

При правильной оценке состояния покрытия можно самостоятельно решить, как отремонтировать деревянный пол без значительных затрат. Качественно отремонтированный пол прослужит еще долго. Если средств на капитальный ремонт недостаточно, можно сделать косметический.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector