Разве пристройка не обойдется без фундамента?
Garant-vl.ru

Строительный портал

Разве пристройка не обойдется без фундамента?

Фундамент для пристройки к дому

Больше половины владельцев загородной недвижимости рано или поздно задумывается над расширением площади своего дома. Естественно, проще всего осуществить решить данный вопрос еще на стадии проектировании здания, но, как всегда, именно в это время получить большую площадь не позволяет ограниченный бюджет строительства. Как быть, если вам достался дом, а вы хотите к нему возвести пристройку? Начинать необходимо с самого ответственного этапа – возведения фундамента для пристройки к дому.

Общие рекомендации по проектированию основания

Специалисты советуют воздерживаться от возведения фундамента пристройки, отличного от основания дома. Например, если ваш дом стоит на монолитной железобетонной ленте, не стоит экономить и строить для пристройки столбчатое основание. Суть в том, что различные типы фундаментов по-разному взаимодействуют с грунтами, соответственно, и усадка у них отличается. Поэтому если вы не хотите рисковать, лучше делать ставку на одинаковые основания – так надежнее.

Еще один нюанс заключается в связи двух фундаментов. Напрашивается два решения:

  • возводить фундамент пристройки отдельно;
  • объединить его с основанием уже построенного дома (жесткое соединение)

В каких ситуациях стоит задумываться над каждым из вариантов? Необходимо отталкиваться от тяжести пристройки и качественных показателей грунта на участке. Если грунт равномерный, и построенный дом со временем не дал существенную усадку, можно объединить фундамент дома и основание пристройки в единую конструкцию. В противном случае стоит задуматься над возведением отдельного фундамента, который будет контактировать с основанием дома через деформационный шов (о нем мы поговорим ниже).

Фундамент для пристройки к дому необходимо заглублять на тот же уровень, что и уже существующее основание (чуть выше – с учетом будущей усадки), с обязательным устройством песчаной подушки.

Жесткое соединение фундамента дома и основания пристройки

Сложнее всего реализовать полноценное жесткое соединение, в результате которого получается единая конструкция дом-пристройка. Как правило, такое решение актуально для ситуаций, когда грунт на участке непучинистый или слабопучинистый (когда осадку нового фундамента можно спрогнозировать), а также в случаях, когда планируется делать двух- и более этажную пристройку под одной крышей с домом.

Соединение «лента-лента»

Соединение двух ленточных фундаментов осуществляется следующим образом:

Для замкнутого контура в месте контакта нового основания и фундамента дома работы проводятся поэтапно:

  • сначала фундамент откапывается на глубину основания дома, длина траншеи составляет 1,5-2 м (Откапывается не вся сторона, а лишь часть ее!), обустраивают песчаную подушку;
  • в основании дома бурят отверстия диаметром равным диаметру арматуры на глубину ¾ ширины ленты — для срединной части ленты (в шахматном порядке) и на 0,5 м – для угловых частей;
  • в отверстия, пробуренные на ¾ ширины ленты, вбивают арматуру с продольной прорезью, в которую вставляют расклинивающий вкладыш (например, из древесины). В отверстия длиной 0,5 м вбивают арматуру 14 мм с периодическим профилем (см. рис. ниже);
  • далее формируют каркас будущего фундамента, используя выпуски вбитой арматуры в качестве конструктивных элементов нового основания. Для стыковки следующих частей фундамента делают выпуски длиной 30-40 см, которые впоследствии свариваются

Для незамкнутого контура жесткое соединение формируется аналогично, только арматура вбивается несколько иначе (см. рис. выше) и в местах контакта двух фундаментов ее используется больше на единицу площади.

Соединение «плита-плита»

Жесткое соединение двух плитных фундаментов возможно при условии либо большой толщины фундамента дома (от 400 мм), либо при наличии в основании дома выступов плиты от цокольной части дома. Основание должно выступать как минимум на 30 см, что позволит оголить арматуру плиты и связать (сварить) ее с каркасом нового плитного фундамента.

Формирование отдельного основания (деформационный шов)

Самый простой и оттого наиболее распространенный вариант фундамента для пристройки подразумевает возведение отдельного основания, которое находится в непосредственной близости от фундамента дома. Надежнее всего в этом случае работать по замкнутой схеме (для ленточного основания), когда возле дома возводится полноценный железобетонный ростверк. При этом для гидроизоляции между двумя фундаментами укладывают листы рубероида, можно использовать теплоизоляционный материал и даже обойтись паклей. Суть решения проста – создать слой, который позволит новому фундаменту сыграть при осадке, не повреждая при этом основания дома.

При расчетах соединения фундаментов через деформационный шов ориентируются на показатели грунта, а также потенциальную нагрузку от пристройки на площадку под ее основанием. Т.е. расчет фундамента проводится так же, как и при строительстве ленточного заглубленного или МЗФ. Поправка на будущую усадку реализуется путем закладки нового основания чуть выше старого – со временем новая конструкция должна дать осадку на глубину фундамента дома.

Идеальный вариант

Уже на этапе строительства дома задумайтесь над тем, что через какое-то время вам захочется расширить свои домашние владения. Гораздо проще заложить фундамент для пристройки именно на этом этапе. Такой подход позволит создать по-настоящему жесткую конструкцию, и ни о каких деформационных швах и прочих конструктивных решениях вам просто не придется думать! Пустующую до поры до времени площадку можно прикрыть временными конструкциями – настилами. Хорошо гидроизолированному фундаменту от такого подхода ничего не будет, а за прошедшее время он займет прочное положение и снизит риск осадки при возведении надземной части пристройки.

RuFundament.ru

Всё про фундаменты

Виды фундамента для пристройки к дому

Рано или поздно многие владельцы загородной недвижимости принимают решение увеличить жилую площадь путем пристройки к дому. Чтобы соединение основного дома с пристройкой произошло без проблем, важно добиться надежного и прочного соединения оснований. Как показывает практика, существует два основных способа присоединения фундамента пристройки к уже существующему основанию дома:

  • жесткое соединение с использованием армирования;
  • деформационный шов.

Каждый из вариантов соединения основного фундамента с основанием пристройки имеет свои особенности и нюансы, которые следует рассмотреть более основательно.

Фундамент с жестким соединением оснований

Чаще всего жесткое соединение фундамента основного здания к пристройке применяется на грунтах, которые не подвержены пучению. Чаще всего этот метод применяется в процессе малоэтажного строительства в ситуациях, когда пристройка функционально связывается с уже существующим зданием и находится с ним под единой крышей.

Чтоб сделать основание для пристройки, в нем просверливается специальное отверстие на глубину порядка 35 см. Его диаметр должен равняться диаметру арматуры, которая будет использоваться для забивания. Если строительство пристройки производится по схеме, которая предполагает расчетную длину арматуры больше ширины фундамента, отверстия в основании уже имеющегося дома просверливаются только на часть ширины. Монтирование арматуры при этом производится по анкерному принципу.

Если контур планируется замкнутый, отверстия следует делать на двух уровнях и в шахматном порядке. Что касается арматуры, она обязательно должна иметь анкерное расклинивание на одном конце и приваренную шайбу на другом.

Жесткое соединение применяется также в ситуациях, когда дом имеет заглубленное ленточное основание, а строительство пристройки планируется из монолитного железобетона.

Фундамент с жестким основанием может быть в двух исполнениях:

При монтаже такого фундамента предполагается выполнение следующего перечня работ:

  • выкопать траншею, глубина которого соответствует уже существующему фундаменту основного здания;
  • засыпать дно траншеи песком (создать песчаную подушку) и утрамбовать;
  • просверлить отверстия в основании;
  • вбить арматурные прутья с продольной прорезью в заранее подготовленные отверстия;
  • в прорезь арматуры вставить расклинивающийся вкладыш (например, из дерева);
  • вбить арматуру в отверстия по углам основания;
  • произвести формирование каркаса с применением оставшейся выписки от той арматуры, что уже была вбита (для этого специально оставляются части длиной от 300 до 400 мм;
  • после изготовления каркаса залить ленту основания бетоном;
  • дождаться полного высыхания бетона.

Для того чтобы пристроить к дому фундамент, потребуется целый список оборудования. Прежде всего, речь идет о следующих инструментах: лопата, строительный уровень, арматурные стержни, песок, вкладыши из древесины, смесь бетона и доски для изготовления опалубки.

Фундамента с деформационным швом

Пристройка к дому фундамента с деформационным швом чаще всего используется в области промышленного, а также многоэтажного строительства. То есть там, где грунты под конструкцией могут существенно отличаться своими деформационными свойствами. Например, достаточно часто к существующему дому одной этажности производят соединение пристройки другой этажности именно путем закладки фундамента с деформационным швом.

В любом случае деформационный шов в обязательном порядке должен быть предусмотрен еще на стадии проектирования строительства.

По своей сути любой деформационный шов, посредством которого производится соединение к дому фундамента для другого строения, представляет собой утеплитель в зазоре между цокольными перекрытиями и стенами. Нередко в качестве данного утеплителя используется обыкновенная пакля. Место, в котором производится соединение с домом, огораживается специальной декоративной накладкой, которая крепится к домовой стене.

В условиях строительства дома на пучинистом грунте уровень пола пристройки специалисты рекомендует делать ниже уровня пола основной конструкции. Величина перепада должна соответствовать показателю предполагаемых деформаций.

Чтоб пристроить фундамент к существующему дому с использованием деформационного шва, следует учесть следующие значимые моменты:

  1. Оставить небольшой зазор между основным домом и фундаментом пристройки (не более 5 см). Чтоб соблюсти обозначенное требование перед началом закладки основания следует приложить к фундаменту дом доски, предварительно обработанные гидроизоляционным материалом. В дальнейшем именно они будут выполнять возложенную на них функцию деформационного шва.
  2. В условиях одноэтажного строительства толщина деформационного шва может составлять не более 2 см.
  3. По желанию деформационный шов можно заполнить любым теплоизоляционным материалом. Чаще всего с этой целью используются пеноплекс, а также пенопласт. Снаружи все закрывается декоративной накладкой.

Если основной целью пристройки к существующему дому является формирование отдельной зоны, а не расширение уже имеющегося помещения, жесткое соединение двух оснований между одним домом и другим делать не следует ни в коем случае, поскольку последствия могут быть самыми нежелательными. В данной ситуации намного более целесообразно применять деформационный шов.

Если речь идет о небольшой пристройке, ее можно возвести на ленточном мелкозаглубленном фундаменте или основании на сваях.

Читать еще:  Заделка щелей в паркете своими руками

Выбор типа фундамента для пристройки

Опытные специалисты самым настоятельным образом рекомендуют для возведения пристройки использовать тот тип фундамента, который применялся для возведения основного здания. Связано это с тем, что различные основания неодинаково реагируют на контакт с почвой и на усадку здания реагируют тоже по-разному.

Соответственно, если основной дом построен на ленточном основании, а пристройка строится на столбчатых сваях, рано или поздно вспомогательное строение рухнет. Таким образом, на таких вещах, как соединение фундаментов, экономить не следует ни при каких обстоятельствах.

Если вы планируете соединить постройку с домом, можно использовать различные основания. Чаще всего речь идет о следующих вариантах:

Ленточный фундамент

Для тех, кто решил использовать для пристройки ленточный фундамент, потребуется выполнить следующий перечень работ:

  • сделать разметку параллельно с трассировкой на месте строительства конструкции основания (для этого потребуются деревянные колышки и обыкновенная веревка);
  • вдоль разметки выкопать траншею;
  • закрепить арматуру;
  • подготовить траншею;
  • засыпать песчаную подушку (примерно 100-120 мм) и тщательно утрамбовать дно траншеи;
  • уложить гидроизоляционную пленку;
  • установить арматурную конструкцию;
  • залить траншею раствором из цемента и гравия.

К заливке ленточного фундамента следует подойти максимально ответственно. Лучше выполнять работу в несколько заходов. В качестве первого слоя заливается одна третья часть траншеи, а после высыхания – одна вторая. Технология в принципе допускает использовать пеноблоки, но не всех случаях.

После полного высыхания цементно-гравийного слоя строится опалубка. Опалубка заливается до краев бетоном. После укладки бетон протыкается одновременно в нескольких местах. Это предотвращает возникновение воздушных пузырей. После полного высыхания бетона опалубка снимается.

И, наконец, перед самым возведением стен уже практически полная конструкция покрывается слоем гидроизоляционного материала. Чаще всего с данной целью используются рубероид, гудрон, жидкая резина или битумная мастика.

Столбчатый фундамент

Если в ваши планы входит строительство небольшого по размеру и нетяжелого по весу дома, вполне допускается применение столбчатого фундамента. Его обычно выполняют либо из бетона, либо из кирпича. Для постройки средних размеров чаще всего оказывается достаточно 6 опорных столбов.

Для устройства такого основания потребуется:

  • выкопать яму (глубиной ниже уровня промерзания почвы);
  • насыпать на дно песчаную подушку;
  • произвести установку металлической (или стекловолоконной) арматуры;
  • произвести обработку арматуры влагоизоляционным материалом (для металлических арматурных прутьев);
  • установить опалубку;
  • залить основание бетоном.

К постройке можно будет приступать непосредственно после того, как произойдет застывание бетона. Если появится необходимость в увеличении параметра высоты столбов, поверх бетона можно положить кирпич.

Фундамент на винтовых сваях

Фундамент на винтовых сваях представляет собой самый простой и бюджетный вид основания. Следует понимать, что он рассчитан только на не слишком тяжелые конструкции, поскольку он не может выдерживать большой вес. Но если вы собираетесь присоединить к дому веранду из древесины – это вариант вполне подойдет.

Данная разновидность фундамента в большинстве случаев не требует участия специалистов. Даже человек, не имеющий опыта в строительстве, вполне способен вкрутить винтовые сваи своими собственными руками. Вероятно, именно по этой причине многие делают выбор в пользу фундамента на винтовых сваях.

Если основание на сваях установлено правильно, оно способно прослужить на протяжении длительного периода времени.

Но какой бы фундамент ни требовалось установить, на винтовых сваях, столбчатый или какой-то еще, самое главное, чтобы все работы были выполнены в соответствии с технологией. Поэтому если у вас недостаточно строительного опыта, наиболее целесообразно будет доверить заливку основания опытным и квалифицированным специалистам.

Как сделать и связать фундамент для пристройки к деревянным и кирпичным домам

В частном строительстве нередко бывает так, что со временем застройщик хочет возвести веранду или летнюю площадку возле основного здания. То есть, через два-три года после постройки, хозяева могут модернизировать дом, добавить дополнительные комнаты или усовершенствовать и расширить существующие.

Основы подбора фундамента

Строить надстройку без точного соединения с существующим фундаментом не рекомендуется, чтобы не возник перекос и дальнейшее разрушение конструкций. Поэтому фундамент под пристройку к дому подбирают строго под тип будущей застройки и уже построенного сооружения.

Когда здание проектируется и независимо от типа фундамента, будь он ленточным сборным или столбчатым, то надстройка делается без дополнительных проблем. При этом пойдет минимум строительных материалов и конструкций, соединение будет жестким, а передача массы равномерной.

При уже построенном здании, все будет сложнее, особенно если неизвестна конструкция фундамента и его состояние. Рекомендуется проводить подробные геодезические исследования состояния почвы, самого основания и уже затем подбирать оптимальный тип фундамента.

Возведение пристройки к дому

Проектирование и возведение фундамента одновременно для пристройки и существующего здания. В данном случае связывается фундамент под пристройку к зданию и основной каркас, так как образуется единая армированная конструкция. Стоит учесть, что заблаговременно предусмотреть возможность пристройки сложно, а к деревянному дому сделать пристройку без нарушения каркаса довольно затруднительно.

Можно достроить дополнительные помещения к уже существующему зданию. В таких случаях необходимо обеспечить максимально жесткое и качественное соединение существующего фундамента с будущим, чтобы полученное в дальнейшем сооружение, являлось единым целым. Важно учитывать при этом наличие перепадов высот на строительной площадке.

Прежде чем залить фундамент для пристройки к дому, необходимо:

  • определить тип существующего основания дома, максимально допустимые нагрузки, характеристики столбчатого основания, а также ширину ленты;
  • тип грунта, его характеристики, глубину промерзания, уровень залегания грунтовых вод и прочие параметры почвы.

Независимо от варианта пристройки, в любом случае необходимо делать предварительный расчет допустимой нагрузки на фундамент, а также проанализировать состояние почвы, так как нужно связать два независимых основания между собой. Если строится деревянное сооружение, тогда связка может быть минимальной, но в случае с кирпичным домом связка делается более мощная. Далее делается разметка

Видео о разметке основания перед заливкой

Определение характеристик основания

В некоторых случаях, особенно если пристройка будет соединена с уже существующим зданием, тип основания определить нельзя, ведь нет технической документации на застройку, или частные застройщики возводили дом самостоятельно. Соответственно, необходимо определить нынешнее состояние основания уже существующего сооружения:

  • сначала раскопать грунт на глубину ниже подошвы фундамента;
  • определить тип и размеры;
  • рассчитать нагрузку дома на грунт;
  • провести анализ грунта, рассчитать максимально допустимые параметры сопротивления почвы в месте постройки пристройки.

Как рассчитать надежность существующего основания? Надежность фундамента – это ключевой фактор как для существующих, так и будущих оснований. Она во многом зависит от типа почвы, глубины промерзания грунта, его пучения, массы здания.

Конструкция ленточного заглубленного фундамента, построенная на пучинистых грунтах, считается надежной, если при расчете размеров подошвы предусмотрены такие значения, как нагрузка дома, сопротивление самого грунта под подошвой. И когда деформация пучения основания под воздействием вертикальных и горизонтальных грунтовых сил в момент промерзания приблизительна или равна нулю.

Мелкозаглубленные фундаменты надежные, если параметры опоры рассчитаны с учетом нагрузки конструкции и сопротивления песчано-гравийной подушки, промерзание почвы не ведет к деформации конструкции и деформация пучения в пределах нормы.

Примыкание фундамента построек к существующему дому проводится жестким соединением двух оснований и гибким деформационным швом.

Применение жесткого соединения

При возведении кирпичных или бетонных пристроек практикуется жесткое соединение, где масса конструкции на единицу площади высокая. Для деревянных домов такое соединение не используют. Жесткое соединение подразумевает, что пристройка соединена с домом уже существующими перегородками, перекрытиями или крышей.

Чтобы сделать основание, необходимо просверлить отверстие диаметром в арматурный пруток и обеспечить глубину погружения около 1 метра. Затем в отверстие забивается арматура, соединяется анкерами или сваркой и фиксируется бетонным раствором.

При замкнутом контуре конструкции без видимых или несущих элементов арматурного пояса, отверстия нужно сверлить в шахматном порядке. Необходимое количество арматуры, интервал сверления и способ соединения прутьев рассчитывается индивидуально.

Для деревянного дома арматуры используется меньше из-за малой массы дома, для кирпичных домов – в несколько раз больше. В среднем, замкнутый контур нуждается в армировании из расчета 20 прутьев диаметром до 9 мм на 1 м². Для незамкнутого контура расчет количества арматуры проводится индивидуально.

Деформационные швы

При возведении пристроек к большим зданиям различного назначения и при наличии различной структуры грунтов под лентой фундамента применяются деформационные швы. Поэтому сами грунты имеют различное сопротивление и нагрузка на почву в различных местах фундамента иная.

Швы всегда используются на различных высотах и уровнях здания, чтобы максимально нейтрализовать возникающие нагрузки, причем часто швы делают на уровне основания или цоколя, соединяя различные ярусы фундаментов.

Деформационные швы – это утеплители, установленные в зазоре между стеной и цоколем, здесь не предусмотрено жесткое соединение с каркасом. Часто в качестве утеплителя используется пакля или полиэтиленовый шнур, реже полипропилен, полиуретан или пенополистирол.

  1. Зазор между будущим и существующим зданиями должен составлять не менее 5 см. Чтобы создать необходимый зазор, используют доски, пластик или плиты, покрытые гидроизоляцией. Это и будет в дальнейшем деформационный шов.
  2. Для небольших деревянных зданий достаточно сделать зазор до 2 см, для кирпичных и бетонных – от 5—10 см.

Швы также можно заполнять герметиком или монтажной пеной, поверхность покрывать защитными составами, стойкими к атмосферным воздействиям.

Рекомендации при возведении основания для пристройки к дому

Если пристройке необходимо создать совсем индивидуальную зону отдыха или проживания, тогда фундамент придется заливать отдельно, а стены соединять между собой с помощью деформационного шва. Не забывайте о разметке.

Читать еще:  Распиловка древесины на ленточной пилораме

Ленточные фундаменты лучше заливать осенью, а все подготовительные строительные работы сделать весной.

Деревянные пристройки можно возвести на мелкозаглубленном ленточном или свайно-ростверковом фундаменте.

Таким образом, только правильный выбор типа фундамента и обеспечение надежного соединения оснований способно обеспечить необходимую надежность пристройки к существующему дому. Жесткая связка стоит дороже, чем деформационный шов, но преимущества шва неоспоримы. Но выбирать способ связки самостоятельно не стоит, особенно если здание уже достаточно старое.

Комментарии к записи (стр. 1)

Добрый вечер, Юрий! Прежде всего направляю ВАМ серию моих снимков строго по вашей тематике. А потом будет «поток сознания» по вашей теме.

Подготовка фундамента пристройки

Подготовка фундамента пристройки

Подготовка ленточного фундамента

Сначала, уважаемый Юрий, несколько слов об имеющемся сооружении. Примите без обид! Дело в том, что достаточно неплохо знаю Белгородский строительный университет им. Шухова и высоко ценю достигнутые ими технологические высоты. Знаю передовой уровень промышленности строительных материалов вашей области и также считаю его одним из лучших в стране. Я это пишу только для того, что мне просто больно было читать, какую на Белгородщине технологическую «бяку» соорудили на вашем участке. Признаться, не ясно, как стены держат нагрузку от кровли со снегом. Потому что обмазка арматуры торкет-бетоном не создает конструкции, которая должна быть несущей. Арматура — так она вообще предназначена для работы «на разрыв», и совсем не на «сжатие» от массы крыши. Поэтому, я не решаюсь дальше комментировать это сооружение в «плюс», чтобы не быть «ответчиком» при разборе в суде.

Прежде всего НАДО сделать хоть и простенький, но п р о е к т.
Давайте полностью отстранимся от существующего дома.
Построим совершенно самостоятельно рядом дом, как вы и хотите из керамзитобетонных блоков. Попутно сообщаю, что 40 см толщины керамзитобетонного блока совсем мало для теплоизоляции. Такую стену необходимо будет доутеплять до нормативного значения термосопротивления ограждающей поверхности. Готов с вами обсудить эту проблему, но чуть позже.
Итак, предлагается сделать новый дом, как вы и хотите, по длинной стороне дачи но на р а с с т о я н и и метра два от имеющейся стенки. Тут вы получаете коридор примерно двухметровой толщины, там же лестница в подвал, а в торцах ставите окна — двери. В этом случае у вас будет абсолютно технически грамотно сооружена новая часть дачи. Сразу отпадают проблемы стыковки двух соседних фундаментов. А конструкция коридора станет прекрасным демпфером при возможных подвижках грунта. Так как торцевые окна «посадим» на пене, то возможные деформации конструкции они сгладят без вреда для оконных и дверных проемов. Ну и плавающий пол украсит ваш коридор. Крышу надо делать двускатную, на обе дачи сразу.
Прошу прощения за стиль выполнения схемы.
Пишите. Удачи!

Прошу прощение за изображение

Вот я сейчас в размышлении, то ли плиту в качестве фундамента — и с неё сделать выпуски под монолитные стены до уровня земли, а дальше цоколь керамзито блоком, то ли ленточный фундамент…

Я планировал утеплиться 10-ю сантиметрами изовола, благо завод в Белгороде. Обитаю в паре километров от Белгорода, п. Новосадовый. Фото прицеплю конечно, но по фото не скажешь, что дом пенопластовый. Зато на фото видно, как напитали влагу трещины в ЖБКовском торкрет бетоне.
1. Что скажете по поводу ленточного фундамента под пристройку? Уж больно дорого плита обойдется, совсем в бюджет не вписываюсь… потом опалубку до уровня земли под стены строить… ЖБКовцы говорили про ленточный фундамент, главное они сказали: «Чтоб уровень земли в подвале был выше низа фундамента хотя бы на 20 сантиметров». Единственное что мне непонятно в этом варианте (ленточный фундамент) — это как исхитриться так, чтоб гидроизолировать ленту фундамента в земле.
2. ЖБКовцы сказали, что перед тем как делать общую кровлю, сверху завязать пристройку и старый дом общим каркасом (монолитный бетон с арматурой). Если это правильно, то какие параметры этого «пояса» (ширина*высота, кол-во арматуры)?

Заранее благодарю.
Юрий.

Добрый вечер, Юрий.
Отвечаю с конца, с третьего вопроса. Решил не на словах, а на фотографии показать тот пояс, о котором говорили ваши консультанты. Это стандартный армопояс. Посмотрите на фотографию — три-четыре верхних ряда кирпичей. А сверху — выравнивающий слой бетона хорошей марки.
Но мне стыдно признаться, что я не знаю, как такой пояс одеть поверх пенопласта охваченного торкет-бетоном. Не было этого у меня в практике. Говорю честно.
Какой смысл изолировать фундамент ленточного типа, если в середине будет грунт? Как изолировать плитный фундамент — я понимаю и готов вам дать ссылку на эту тему — статья была подготовлена строго по этой теме.
Вопрос к Вам, ЮРИЙ — а почему вы решили класть керамзитобетонные блоки в стену? Причины в экономике? Я бы рекомендовал сделать бы легкий «каркасник», для которого любые подвижки — не проблема.

пояс по периметру сдания

Добрый день, Олег.
1. С крышей понятно, если Вы сразу не сказали нет, значит объединить два строения на разных фундаментах — это правильное решение. В таком случае с верхним армопоясом разберусь «по ходу пьесы».
2. Хочу напомнить, что я хочу сделать цокольный этаж (подвал/кладовку/бойлерную). Если я правильно понял, то Вы считаете замену плитного фундамента на ленту приемлемым вариантом. Я думаю поступить так: сначала залить ленточный фундамент под всю пристройку, а затем выбрать грунт изнутри. Вот и задумался о том, как оптимизировать процесс гидроизоляции внешней стены фундамента так, чтобы не копать лишний раз. Если есть соображения — напишите свои идеи. У нас сверху примерно 50 см чернозем а дальше глина и вода лежит очень, очень, очень глубоко.
3. Керамзитоблок решил ставить потому, что он мне кажется надежным и более-менее теплым (40 см блок+10 см утеплителя), а все эти каркасники мне кажутся хлипкими (смотрю новости после какого-нибудь урагана или наводнения в Америке, как у них дома по рекам плавают, так диву даешься… зачем так строить, если вы знаете, что у вас ураганы и наводнения), хватит мне одного дома из пенопласта.
Вот какие-то такие у меня соображения.
Жду Вашего ответа по моим вопросам и соображениям.

Олег, спасибо за оперативность.
Начну отвечать с конца.
1. Полноценный вход в подвал будет с улицы (посмотрите мою схему в постах выше, существующий дом обвел просто толстой линией, а то что, хочу сделать заштриховал косой линией). Цоколь накроется простой плитой перекрытия толщиной 16 см и длиной 4 метра, так сказать поперек всей пристройки. Вход в подвал конечно же накрывать не буду, стенки входа подниму керамзито блоком до уровня цоколя, а затем навес на столбиках.
2. Облицовывать по ИЗОВОЛУ думал сайдингом (про вид сайдинга и фирму не думал, но однозначно не наш «Альта-профиль». Этим сайдингом ради эксперимента облицовывал вход в дом (видно на фото), так вот, он выгорел, хотя сторона северная. Выгорел он равномерно и кажется, что он таким и должен быть, но я то знаю каким он был когда я его покупал). Внешний вид сайдинга и кровли потом будем с женой подбирать… она у меня за красоту отвечает, для меня главное, чтоб было ФУНКЦИОНАЛЬНО.
3. По ГИДРОИЗОЛЯЦИИ — я так понял, что Вы, предлагаете откопать снаружи фундамент и проклеить его в два раза крест накрест гидростеклоизолом. Я этот метод знаю, вот именно этот процесс мне хотелось оптимизировать, а то копать… клеить… опять закапывать с трамбовкой… как говориться :«Дурная голова рукам покоя не дает». Мне пришла другая мысль… Все мажут гидроизоляцию на фундамент, а я хочу попробовать наоборот. Может просто в вырытую под фундамент траншею положить толстую пленку например в 2-3 слоя с нахлестом, пленку с той стороны которая будет контачить с бетоном фундамента замазать битумом (или чем-то похожим) да потолще, потолще. Получится монолитная пленочно-битумная гидроизоляция, бетон на прямую с землей контачить не будет. И потом залить туда фундамент, я полагаю что этот бетон крепко приклеется к битуму с пленкой… Все, ву аля не нужно потом ничего откапывать, клеить в два слоя, закапывать снова…
КРИТИКУЙТЕ…
4. Пол в подвале была мысль вообще не делать… Просто засыпать песком слоем 10-20 см. и все…

Простите за мысли дилетанта, но если кто-то следит за нашей беседой возможно ему будет интересно…

Добрый субботний день, Юрий! Это мое уже второе за сегодня письмо, но первое куда-то запропало на просторах Интернета.
Так что, весь «пыл» ответа у меня потух, отвечаю строго по пунктам.

-жалко, что вы появились на портале только в эти дни. Месяц назад была«ожесточенная» полемика касательно винилового сайдинга. Вы со своим «северно-направленным» сайдингом, могли бы веско выступить с рассказом об изменении тональности цвета.

— о входе в подвал по отдельно идущей вниз лестнице. Это значит только то, что мы самостоятельно организуем проход в дом холоду, морозу, снегу и пр. По крайней мере, надо предусмотреть тепловыми сопротивлениями достойно встретить эту волну холода.

— касательно вашего варианта гидроизоляции.
Осторожно предположу, что квоту на строительные скользкие технологии (я имею ввиду неприемлемую для человеческого жилья) ЖСК-1 вы полностью исчерпали. Поэтому я бы рекомендовал следовать апробированным технологиям, не вызывающих подозрений. Трудно представить, чтобы «эксперт» портала, несущий ответственность за соблюдение технических норм среди еще не «подкованных» дачников, призывал бы к непроверенным технологическим ходам. В случае технологического провала вы могли бы обосновано предъявить судебный иск.

Читать еще:  Как сделать многоуровневый потолок из гипсокартона своими руками?

А теперь по сути… На мой взгляд, абсолютно не ясно поведение «ваших» пленок под давлением бетона при серьезном морозе. То есть я догадываюсь, что она просто потрескается, появится путь сквозь трещины для «пронырливой» влаги. Ведь вам не фундамент защищать надо от влаги, а главное — ДОМ. Обязательно между фундаментом и стеновым материалом (керамзитобетонными блоками) следует проложить минимум два слоя материала типа рубероида.
То есть, как ведет себя пленка в оговоренных условиях я не знаю. А если кто-либо скажет вам, что он знает, как ведет эта пленка, попросите показать протокол сравнительных испытаний этого материала в близких по экстремальности условиях.

— если вы собираетесь оставить грунтовый пол без прикрытия, то я вижу в этом прямой путь влаги в «днище» дома. Я еще раз просмотрел фотографию вашего дома на предмет — а где вентиляционные отверстия в цоколе? Или я их не вижу, так как они с другой стороны коттеджа расположены.
Есть к вам Юрий и вопрос. Не душно ли в доме из-за того, что стены утеплены пенопастом?
Есть ли внутренняя вентиляция?
Удачи.

Олег, здравствуйте.
Спасибо за ответ.
1. По гидроизоляции понял, значит, буду делать по технологии, а то эксперименты больно дорого обходятся в будущем. Отдельный вход в подвал тоже планировал утеплить 10 см. изоволом и зашить каким — нибудь листом ЦСП + поставить утепленную дверь.
НО я все-таки попытаюсь донести то, что я имел в виду… пленка просто как основа, на которую наносится примерно 4-5 мм битума, естественно, пленка лежит на внешней стене фундаментной траншеи битумом к бетону, а пленкой к земле. И когда происходит заливка фундаментной ленты, бетон прочно соединится с битумом (вот и получится, как будто я нанес слой битума на бетон), а как потом будет жить пленка — уже не важно, пусть трескается, ведь слой битума в 4-5 мм уже на бетоне.
2. По полам тоже понял. Значит, будем заливать полы с гидроизоляцией по технологии для фундаментной плиты… Единственное отличие будет в том, что не будет такого мощного армирования и такой толщины бетона
3. Вентиляционных отверстий в цоколе нет, от слова ВООБЩЕ :-)… Я сильно подозреваю, что ЖБК-1 тупо засыпали внутрь цоколя земли, потом насыпали керамзита, много керамзита (сантиметров 30, наверное) и все это залили керамзито-бетоном.
4. В доме все очень плохо с вентиляцией — это моя БОЛЬНАЯ ТЕМА, я не знаю, как победить… Постоянно происходит опрокидывание тяги и через вентилляционные каналы зимой в дом идет уличный холод… в туалет заходишь, а там как в карцере. В общем-то, с выводом «отработанного» воздуха из дома дела обстоят очень печально, я бы даже сказал прискорбно… Я уже и два КИВа 125 поставил (на кухне и в комнате) и наверху при помощи жестяного переходника объединил все 4 вентканала в один и установил турбодифлектор (см. фото), но все это не помогло.
Немного подробнее распишу по вентканалам: 1 канал — туалет, 1 канал — я заглушил, 2 канала выходят в кухню. Нужно думать, как установить теплую приточную вентиляцию… Потому что жена постоянно требует закрыть КИВы, так как из них зимой сквозит холодным воздухом. Если есть мысли — готов их выслушать и попытаться воплотить в жизнь.

Фундамент для пристройки к дому — как сделать грамотно?

Решили увеличить площадь своего жилья путем пристройки дополнительных помещений? Тогда в первую очередь необходимо решить, какой фундамент для пристройки к дому понадобится.

Дело в том, что от правильности этого выбора будет зависеть общая надежность конструкции, при этом стоит учитывать целый ряд факторов, ведь и существующая, и новая конструкция будут оказывать друг на друга определенное воздействие. Поэтому строительству должна предшествовать определенная исследовательская работа.

Какой тип фундамента выбрать?

Итак, фундамент под пристройку к дому может иметь следующую конструкцию:

  • Железобетонный ленточный монолитный или сборный.
  • Столбчатый.
  • Свайный или свайно-винтовой.

Для больших пристроек применяют первые два типа фундаментов, они отличаются высокой несущей способностью. Для каркасных веранд или других сооружений такого типа вполне можно применять свайно-винтовые фундаменты, так как их возведение требует приложения минимальных усилий и отличается высокими темпами строительства.

Стоит ли привязывать новый фундамент к старому?

Перед тем, как залить фундамент под пристройку, необходимо решить способ его привязки к основному строению. В данном случае играют роль состояние имеющегося фундамента, особенности грунта.

В основном применяют два вида привязки фундаментов:

  • Для зданий, которые простояли значительный период, в конструкциях которых прошли все процессы усадки можно применять жесткую связку фундаментов. Стоит оговориться, необходимо оценить и свойства грунта, в пучинистых почвах такую схему применять не рекомендуется. Дело в том, что старая и новая постройка по-разному будут реагировать на подобные процессы. А это приведет к разрушению сопряжений фундаментов. Привязка осуществляется путем анкерования. Для этого в существующем фундаменте бурятся отверстия (диаметр которых может быть чуть большим размера арматуры). Глубина бурения составляет 20-35 диаметров арматуры, на квадратный метр сечения будущего фундамента понадобится 5-6 отрезков арматуры. Ее длина выбирается таким образом, чтобы выступающая и забитая части были приблизительно одинаковыми. Такие арматурные выпуски впоследствии свяжутся с каркасом нового фундамента.
  • Пристройка к ленточному фундаменту нового дома (или постройки на грунтах, склонных к пучению) должна осуществляться с применением деформационных швов. Данная технология не предполагает жесткой связки каркасов фундаментных конструкций, между ними остается зазор, толщина которого определяется расчетом. Обычно для одно-двухэтажных домов она принимается в пределах 2-5 см.Для того чтобы сформировать такой деформационный шов перед заливкой бетона в местах сопряжения фундаментов устанавливается обернутая в полиэтилен доска соответствующей толщины. После того как залитый бетон застыл и приобрел необходимую прочность, доска демонтируется, а получившийся зазор заполняется пенополиуретановой пеной или минеральной ватой. Такая конструкция позволит старому и новому зданию воспринимать появляющиеся нагрузки без проявления деформационных и разрушающих процессов.

Принимая решение о типе привязки необходимо уточнить геологические условия в месте строительства, особенности имеющегося фундамента. Будет разумным доверить этот этап профессиональному проектировщику, без соответствующего опыта выполнить подобную оценку самостоятельно достаточно проблематично.

Поэтому, перед тем как пристроить фундамент к фундаменту проконсультируйтесь у специалиста.

Основание для кирпичной пристройки

В этом случае чаще всего применяют ленточные железобетонные конструкции. В частном домостроении более распространена монолитная модель такого фундамента, это позволяет выполнить высь объем работ самостоятельно.

Выполняются работы в следующем порядке:

  1. Выравнивается строительная площадка и осуществляется разметка будущего фундамента. При этом особое внимание стоит уделять разметки прямых углов, проверить их правильность можно при помощи теоремы Пифагора. Откладываем по одной стороне от угла 3 м, по другой 4 м, диагональ между полученными точками должна составлять 5 метров.
  2. После разметки можно приступать к земляным работам, при этом стоит учитывать, что фундамент пристройки к кирпичному дому должен быть заглублен ниже уровня промерзания грунта.
  3. По дну выкопанных траншей устраивается песчаная или щебневая подушка, ее тип и толщина должна быть определена в зависимости от типа почвы. В среднем она не превышает 10-15 см.
  4. При необходимости устраивается жесткая привязка к существующему фундаменту или деформационный шов.
  5. Конструкция фундамента усиливается арматурным каркасом. Обычно он представляет собой объемную конструкцию из 4 стержней, соединенных между собой перемычками с определенным шагом.
  6. Опалубку можно выставлять только для части фундамента, которая возвышается над почвой. При этом необходимо контролировать вертикальность ее установки, ширину фундамента.
  7. Заливка осуществляется бетонной смесью, приготовленной в следующих пропорциях 1:3:5 (цемент, песок, щебень). Марка цемента должна быть не ниже 400, это обеспечит требуемую прочность бетона.
  8. При заливке следует тщательно трамбовать бетон, сделать это можно простым обрезком арматуры, но более эффективно этот процесс выполнять специальным глубинным вибратором.
  9. В жаркую погоду поверхность фундамента необходимо будет несколько раз полить водой в процессе застывания, это предотвратит растрескивание бетона.

Фундамент для каркасной пристройки

Перед тем как сделать фундамент для пристройки из бруса, рекомендует вспомнить о более дешевых видах фундаментов, например столбчатых или свайно-винтовых. Такой выбор позволит существенно снизить стоимость строительных работ.

Столбчатый фундамент выполняется из бетона, при этом опоры устанавливаются в основных точках конструкции (углы, сопряжения стен и перегородок) и дополнительно через определенный промежуток (обычно 1-1,5 метра). Глубина закладки столба должна превышать уровень промерзания (как и для всех бетонных конструкций). Каждая опора армируется каркасом, устанавливаются анкера для крепления обвязочного бруса. Монтировать обвязку можно только после полного застывания бетона, при этом не стоит забывать о гидроизоляции.

Фундамент для пристройки к сараю или для небольшой веранды лучше всего выполнить из винтовых свай. Количество и место их установки определяется проектом, в принципе расстановка практически не отличается от традиционных бетонных столбов. Сваи ввинчиваются в грунт, обрезаются под требуемый уровень. Для усиления несущей способности выполняют заливку бетоном (если пристройка планируется как временная, этот этап можно пропустить, тогда сваи можно будет легко демонтировать). После этого на несущие опоры навариваются оголовники для крепления бруса.

Перечисленные способы возведения фундаментов для пристроек считаются наиболее простыми и экономными, при этом все работы по монтажу можно выполнить самостоятельно.

Главное проконсультируйтесь на этапе составления проекта со специалистом.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector