Расход антисептика для древесины на 1 м2

Обработка древесины антисептиком своими руками

Обработка древесины антисептиком крайне важный процесс, но не все новички умеют его делать. Нужно не только правильно подобрать нужный материал, но и рассчитать расход. В данной статье мы рассмотрим основные характеристики антисептиков, расскажем, как правильно наносить и как рассчитать расход на 1 м2 древесины.

Характеристики материала

Обработка позволит на порядок увеличить срок службы древесины. Однако стоит выбирать только качественные смеси, и они в обязательно порядке должны быть экологичными, то есть безвредными для человека и животных. Слой не должен выделять химические вещества при высокой температуре или высоком показателе влаги. Выбирая антисептик, рекомендуем воспользоваться нашими советами:

• при покупке обратите внимание на эффект, который будет оказывать раствор на поверхность. Некоторые антисептики защитят деревянное покрытие от образования плесени, грибка или предотвратят распространение насекомых;
• также не забывайте про время, которое будет затрачено на нанесение. Если требуется немедленная обработка, стоит выбрать смесь с высоким показателем адгезии;
• при нанесении антисептика цвет древесины может быть изменен. Существует три вида антисептика по этому показателю: нейтральный, лаковый и цветной;

Виды антисептиков

Главным фактором при покупке является срок службы обработанной древесины. Разделяют антисептики для внутренней и внешней отделки, поэтому на этот нюанс также придется обратить внимание. Итак, давайте рассмотрим основные типы смесей и их состав.

Водорастворимые

Такой тип стоит выбирать, если в процессе эксплуатации древесина не будет подвергаться влажной обработке. В противном случае смесь для древесины со временем попросту растворится под воздействием воды. Этот материал имеет следующий состав:

• фторид натрия. Этот компонент также используют дли приготовления раствора своими руками, но об этом мы поговорим немного позже;
• кремнефторид натрия. Также можно применить для изготовления антисептика своими руками. Помимо прочего также понадобятся сода и натрий фтора;
• ББК-3. Этот материал появился благодаря соединению борной кислоты и буры. Компонент легко растворяется в воде и безвреден для человека или животного.

Чтобы повысить уровень защиты древесины, рекомендуем дополнительно обработать стену лаком или краской.

Органорастворимые

Такой вид смеси используется не часто, так как имеет ряд довольно серьезных недостатков. В состав этого материала входят нафтенат и пентахлорфеноп. После облицовки компоненты легко проникает внутрь древесины, что позволяет хорошо ее укрепить. Главным недостатком является высокая токсичность смеси. Есть и другие минусы применения:

• антисептик окрашивает поверхность в зеленый цвет;
• процесс дальнейшей обработки деревянного покрытия будет сильно усложнен, так как пористость будет значительно ухудшена.
  

Масляные

Довольно популярный тип антисептика для древесины. В его состав входят различные масла в зависимости от вида раствора. После обработки древесина будет иметь темноватый оттенок и специфический запах. Однако имеются и преимущества: не растворим в воде и не оказывает негативное влияние на металл. Для внутренней обработки не подойдет, так как избавиться от запаха будет весьма затруднительно. Чаще всего используют для защиты фасада, железнодорожных шпал.

Обработка древесины

После того как выбор был сделан и антисептик приобретен, можно переходить к нанесению. Помните, что, если вы решили все сделать своими руками, потребуется аккуратность и внимание. Итак, давайте более подробно рассмотрим каждый из этапов обработки.

Поверхность должна быть обязательно обезжирена и очищена от загрязнений. Обезжиривание можно провести с помощью специальных химических препаратов.

Нанесение антисептика

После того как подготовительные процессы будут завершены, можно переходить к основному этапу. Способы отделки зависят от инструментов и материалов, которыми вы владеете. Самым лучшим способом обработки древесины является ее вымачивание в антисептике, однако в домашних условиях использование этого метода практически невозможно, так как неизбежно возникнут проблемы с массивными конструкциями. Более привычный метод обработки, нанесение раствора при помощи малярной кисти или валика. Давайте рассмотрим этот способ более подробно.

Антисептик должен наноситься равномерно по всей площади поверхности. Потребуется несколько слоев, в среднем наносится три. Чтобы точно определиться с количеством слоев, рекомендуем обязательно прочитать инструкцию на упаковке материала.

После того как обработка древесины будет завершена, потребуется дать раствору высохнуть. В среднем на сушку уходит от двух до трех дней, в зависимости от выбранного состава и количества нанесенных слоев. После высыхания древесина полностью готова к эксплуатации.

Как видите процесс довольно простой и его достаточно легко выполнить своими руками, однако нужно тщательно следовать советам и инструкциям на упаковке. Помните, что некоторые растворы могут содержать в составе довольно вредные химикаты, поэтому при работе необходимо соблюдать меры предосторожности. После высыхания древесины все химикаты выветриваются, и деревянная поверхность становится полностью безопасной для человека и животных.

Расход антисептика

Расход на 1м 2 древесины может быть разным, в зависимости от выбранного растворы и количества слоев. Средний расход находится в пределах от 100 грамм на 1м 2 до 400 грамм на 1м 2 . Устойчивые к возгоранию смеси имеют больший расход, в отличие от обычного антисептика. Обычно расход для 1м 2 древесины указан на упаковке с антисептиком, так что выяснить количество не составит труда. Нужно только знать объем поверхности, которая будет подвержена обработке.

В итоге

Как видите, нанесение антисептика своими руками, достаточно легкий процесс. Главное соблюдать все инструкции и проводить работы аккуратно. Узнать расход на 1м2 также не составит труда. Рекомендуем просмотреть следующее видео, чтобы увидеть процесс нанесения смеси на практике и закрепить навыки, полученные после прочтения статьи.

Как рассчитать расход пропиток для древесины

Пропитки для древесины выполняют защитную и декоративную функцию. Если при декоративной обработке оценивать качество и плотность покрытия можно «на глазок», то для достижения определенной степени огне- и биозащиты необходимо строго соблюдать рекомендации производителя по расходу. Точный расчет количества пропитки позволяет избежать лишних расходов на покупку и доставку. Вам не придётся думать, куда использовать остатки, если их оказалось слишком много. Обычно количество защитного состава рассчитывают менеджеры магазинов. Однако нелишним будет заранее определить, сколько пропитки потребуется. Все, что нужно знать, это площадь обрабатываемой поверхности.

Формула расчета расхода пропиток для древесины

Чтобы определить, сколько состава потребуется, нужно вычислить общую площадь обрабатываемой поверхности и умножить на паспортный расход – его обязан указывать производитель. Учтите количество слоёв и сделайте небольшую прибавку на непредвиденные расходы (обычно это 10%). Если вы планируете обработать стену площадью 20 кв. м составом Pirilax, то расчёты следующие:

• Расход по паспорту 400г/м² — для достижения класса пожарной опасности КМ1.
• Вам потребуется 20*400=8 000 г состава.
• 10% — запас, итого нужно 8,8 кг состава.

Чтобы нанести необходимое количество пропитки, требуется несколько слоёв. Некоторые составы можно наносить по мокрым поверхностям, не дожидаясь, пока просохнет предыдущий слой. Но в большинстве случаев требуется выдерживать время межслойной сушки – от 60 минут до 24 часов.

У биозащитных составов расход ниже, чем у антипиренов. В среднем, чтобы достичь I группы огнезащитной эффективности, требуется в два раза больше состава, чем при достижении II группы и в три раза больше, чем при простом антисептировании.

Коэффициент потери

При обработке древесины часть пропиточного состава расходуется «мимо кассы». При нанесении биопиренов кистью коэффициент на потери составляет в среднем 1,1. При обработке методом распыления он выше (1,2-1,6) – зависит вида используемого оборудования и геометрии обрабатываемой конструкции.

На расход пропитки влияют такие факторы как:

• Поверхность – строганая или нестроганая. Нестроганая древесина впитывает больше, расход состава увеличивается.
• Сорт древесины. По впитываемости древесина делится на три группы. Легкопропитываемыми считаются сосна, береза и бук. К умеренно впитываемым относят кедр, европейскую лиственницу, граб, дуб, клён, липу, ольху, осину. Труднопропитываемые породы – ель, сибирская лиственница, пихта. Хвойные породы берут меньше состава, так как содержат много смол.
• Влажность. Чем выше влажность древесины, тем хуже впитывается биопирен. Оптимальная влажность для защитной обработки – до 25%.
• Густота состава. Расход больше, если состав густой. Самые экономичные – жидкие средства.

Часто защитные пропитки продают в виде концентратов (в основном составы старого поколения и промышленного назначения), которые разводят непосредственно перед использованием. Будьте внимательны – паспортный расход указывают для готового к применению состава.

Как наносят защитную пропитку

Перед обработкой древесину очищают, зашкуривают, строгают. Это нужно, чтобы убрать лишнюю грязь, которая увеличивает расход и препятствует проникновению в глубокие слои дерева.

Краскопультом

Краскопульт используют для обработки больших по площади поверхностей. Состав распыляют обильно, при этом важно следить за равномерностью нанесения. Пропитку распыляют вдоль полотна по его длине. Потери при работе распылителем могут достигать 5% при работе в помещении и 30% при работе на улице в ветреную погоду.

Кистью/валиком

При обработке кистью или валиком желательно использовать максимально широкий инструмент. Так снижается риск накладывания слоёв друг на друга – это может привести к неравномерности окраски, если состав тонирующий. Пропитку наносят сначала вдоль волокон, затем поперек. Обработка кистью/валиком более долгая и трудоемкая. Она подходит для окрашивания небольших поверхностей и изделий сложной конфигурации, например, деревянных решеток.

Количество слоёв определяет производитель. Обязательно выдерживать время межслойной сушки. Переусердствовать не стоит – чрезмерное количество раствора дольше сохнет, а на защиту практически не влияет.