Приспособление для стягивания или сплачивания досок пола

Инструмент для стяжки досок пола

Деревянный досчатый пол нужно укладывать правильно, иначе возникнут ненужные проблемы. Поэтому важно тщательно подобрать нужный инструмент для стяжки досок пола, а также воспользоваться приспособлениями, которые легко изготовить своими руками или приобрести в магазине готовые.

Способы стягивания половиц

Инструмент для стяжки половых досок, их количество, тип будут зависеть от способа, с помощью которого будут стягиваться половицы. Независимо от выбора, доски должны плотно прилегать как к лагам, так и друг другу, то есть без щелей и перекосов. Иначе возникновения скрипа не избежать.

Сплачивание досок между собой отличается использованием различных приспособлений, среди которых следует выделить:

Топор + молоток;
Деревянные клинья + скобы;
Металлические струбцины;
Автомобильный домкрат;
Специальный рычаг Bowrench или Bowjak;
Монтировка.

Независимо от выбора приспособлений для стягивания половых досок нужно стремиться к тому, чтобы половицы впоследствии можно было жестко зафиксировать гвоздями или саморезами. Иначе все усилия будут напрасны, проблемы связанные с некачественным монтажом рано или поздно все равно проявятся в самый неподходящий момент.

Инструмент для стяжки досок пола: список

В процессе монтажа деревянного пола понадобится соответствующий инструмент, который наряду с приспособлениями будет влиять напрямую на качество настила:

Разметочный инструмент (например, карандаш, рулетка, маркер);
Ножовка по дереву;
Топор;
Молоток;
Шуруповерт;
Монтировка.

Также понадобится расходный материал – гвозди или саморезы. Обычно предпочтение отдают последним, так как расшатывания досок и скрип чаще всего возникает благодаря расшатанному гвоздевому соединению половиц и лаг. Благодаря саморезам этих проблем можно избежать.

Особенности стяжки пола различными приспособлениями

В любом строительном магазине можно купить профессиональный инструмент. Так как он обходится недешево, то многие домашние мастера обходятся тем, что есть под рукой. Некоторые методы стяжки половых досок довольно трудоемки, требуют тщательно продуманных и точных разметок.

Что касается популярного профинструмента Bowrench, то принцип его использования прост: опорная часть закрепляется на лаге на 2 штыря, вторая часть упирается в кромку половицы. При нажатии рукояти происходит сжатие досок. При этом штыри можно регулировать по толщине лаги.

Чтобы не тратить деньги на такой дорогостоящий инструмент, можно воспользоваться автомобильным домкратом.

Принцип работы такой же: одна сторона домкрата упирается, например, в скобы или стену, другая в кромку доски. Единственный существенный недостаток – такое приспособление сложно правильно установить. Среди достоинств следует отметить, что таким способом можно сжимать сразу без особых усилий несколько половиц.

Старый способ сжатия досок с помощью деревянных клиньев, которым пользовались наши предки, также актуален. Для упора современные мастера используют скобы, а не бруски. Метизы впоследствии легче демонтировать (извлечь), чем вынимать гвозди, чтобы освободить упорный клин или брусок. Да и процесс работы протекает быстрее.

Если же неохота возиться с клиньями, домкратами, то можно воспользоваться монтировкой: упереть ее в лагу с установленной скобой и сжать доски. При этом нужен помощник, который будет быстро фиксировать доски. Качества сжатия при этом зависит от приложенной силы. Если монтировка слетит, то она может испортить половицу или травмировать неосторожного мастера.

Что касается струбцины, то для одноразовой работы она стоит слишком дорого, чтобы потом валяться после монтажа в гараже. Также нужно проследить, чтобы она была надежно зафиксирована, чтобы впоследствии не слетела.

Методы фиксации пола

После сжатия половиц важно грамотно, тщательно их закрепить. Если они разойдутся, то начнут скрипеть. Всего существует 3 метода закрепления деревянного настила:

Клеевой (подходит только для настила из фанеры);
Потайной (метизы забиваются или вкручиваются не вертикально, а под углом в торец доски);
Зажимный (после стяжки половицы фиксируются специальными саморезами или шурупами).

Однако самым надежным при этом считается потайной метод стяжки. Он пригоден также при работе с любым основанием.

Таким образом, подбирая инструмент для стяжки пола нужно опираться на целесообразность траты бюджета и времени. Иногда достаточно воспользоваться помощью мастеров, у которых уже есть свой инструмент и все нужное для качественной работы. Если же хочется сэкономить на найме специалистов, то нужно самому приобрести все необходимое, определиться со способом стяжки. При наличии опыта работы, дело пойдет быстро, ведь сложного в стяжке деревянного пола практически ничего нет!

инструмент для стяжки досок пола

Хочу сам сделать пол из досок.Подскажите,есть ли какой-нибудь современный инструмент для стяжки досок(сеч.35х135мм) или все пользуются самодельными рычагами и клиньями со скобами?

Клинья давно проверены — дёшево и сердито!

C помощью клиньев и скоб доски пола подтягиваются на каждой лаге по всей длине одновременно. Можно подтянуть до 5 досок сразу, что существенно ускоряет процесс.

пытался найти в свободной(не инет -магазины) продаже сабж с фотки Виктоыча-безрезультатно. да и пароизоляцию будет рвать.
остановился пока на методе уважаемого Новоасбеста(и тоже в качестве резерва ставки юзаю шурик от ИС, только фанфурики на рабочем месте категорически пресекаю.даже в морозы )) ).
вот еще вспомнилось:

2Novoasbest Бутылочку могли бы и получше сховать
2Bad Боюсь, что и в интернет-лабазах не найдете, фотка с какого-то буржуйского сайта. Хотя прилада простецкая, делов часа на полтора от силы (включая час на обмытие ), главное старый металлический стул найти

Какие-то полы странные, ни черного пола нет, ни пароизоляции и доски не шпунтованные.

Бутылочку прятать не от кого было, в кадр попала случайно. Сверху досок застелена в данный момент фанера 10 мм. , потому и доски не шпунтованные. При использовании клина даже обычная пятидесятка не «гуляет». Что будет на фанере,пока не решили (ковровое или ламинат).

Клинья лучше, так как можно тянуть хоть на каждой лаге и причем одному человеку, кроме этого, подтянув один клин за другим, можно вернуться (попрыгать, потопать по полу ) и еще раз стянуть, а только после этого крепить.

Именно так и делаем. Подтянул кувалдочкой, походил,покурил,ещё подтянул и т.д.

Мне больше пришелся по душе этот совет. . тем более, что есть два или три старых ВАЗовских домкрата. По-моему, создаваемое ими усилие должно быть больше, чем «разумное» расклинивание.

Skobar написал :
и еще раз стянуть, а только после этого крепить

верно. И нет смысла возиться в покупкой/хранением домкратов. Скобы, да клинья. Клинья из тех же половых досок делаются за 2 минуты.

где сие продается? как называется?

самый простой аналог -ирвиновские струбцины IRWIN Quick-Grip XP
они переставляются на разжимание и тянут очень хорошо.

Понятно. Ирвин хорошие штуки делает, но для этого случая (стяжка пола) и струбцин 6-и более надо экономически нецелесообразно.

alex_k написал :
разжимание и тянут очень хорошо

ясно. только получается, нужно им с другой стороны упор делать, а если его нет, то как то не хочется постоянно прикручивать/откручивать доску для второго упора на растяжку. Это тоже самое, что вкрутить на шурупах упор в балку, а потом вбивать клин между ним и половой доской.

Не, для этого не катят струбцины.

Чем прикручивать упоры или колотить скобы, проще взять длинный брусок, чтобы хватало до упора в противоположную стену, а на него на проволочных петлях надеть короткий брусок и передвигать его по мере надобности. Если длинный расположить слегка по-диагонали, короткий сместить до упора в доску, а потом длинный сбивать в бок, то и клин не нужен

Викторыч эммм? сложно, Вам не кажется? мне проще моим способом =))

насколько я знаю для средней полосы России нужно делать утепление не менее 15 см. на днях укладывали доску, в гостевом доме. в утеплении использовали остатки маериала, от строительства основного дома, по желанию клиента. меж брёвен черновой пол, на него пленку, утеплитель(твердый) щели возле бревен законопатили мягким утеплителем, опять пленка и доска. весь пирог получился 165 мм. можно было бы еще толще делать. без утеплителя будет холоднй пол, проверено. стягивали клиньями, увы ничего другого до сих пор придумать не можем.

Вопрос, если доска слегка пропелер, эти чудо-девайсы-домкраты их сплатят?

kittenVasily написал :
только получается, нужно им с другой стороны упор делать, а если его нет, то как то не хочется постоянно прикручивать/откручивать доску для второго упора на растяжку.

если взять струбцины на 800мм то упор придется делать раза три .
Ставить доску для упора в стену не советую. Если дом каркасник то можно и стену с балки свернуть. Усилие на рычаге не чувствуется . Очень легко пережать. Я поначалу пару раз останавливался когда уже характерный треск начинался.

Викторыч написал :
2Bad Боюсь, что и в интернет-лабазах не найдете, фотка с какого-то буржуйского сайта.

Это американское приспособление — купил такое в прошлом году через интернет, но не использовал пока. Руки не дошли.Кажется. что пароизоляцию немного порвать не так и страшно — у неё не герметичность важна, а испаряемость влаги. Для этого важно, чтобы она не ложилась вплотную на теплоизоляцию, иначе ворсинки работать не будут.

alex_k написал :
они переставляются на разжимание и тянут очень хорошо.

Вау! Больше двух лет у меня такая струбцина, а что переставляется на разжимание я не знал! Спасибо за информацию.

Читать еще: Пятна от чая — выводим легко

В очередной раз при сборке пола (по лагам + ОСБ) , решили подумать можно ли процесс притягивания упростить или вообще не использовать клинья. Для решения вопроса по шерстили необъятные просторы интернета. Были найдены пара интересных заграничных девай сов (где-то обсуждались на этом форуме), но как всегда вопрос нужно было решать срочно и ждать поступления товара из-за границы (да и произойдет ли это вообще) времени не было. Вот и решили почесать репу.
Первое что пришло в голову использовать стягивающие ремни и надо признаться первые 4 половые доски были с помощью них уложены. Но у данного метода оказалось больше минусов чем плюсов, точнее плюс был один это целая нетронутая лага. Минусы: Во-первых упоры постоянно нужно придерживать иначе они вырываются, да и бог бы с ними, если бы при данном деянии они не скалывали самой половой доски. Во-вторых время на установку и снятие ремней оказалось не намного меньше, чем на монтаж и демонтаж упоров для клиньев. В-третьих при появлении некачественных досок, а их отсутствие не сможет гарантировать ни кто, прилагаемое усилие ремней оказалось недостаточным, мало того один из ремне лопнул, что привело нас к отказу от дальнейшего их использования.

Пришлось вернуться к клиньям, но в этот раз мы решили отказаться от монтажа и демонтажа упоров в лаги, а использовали «штангу» которая упиралась в стойки стены с одной стороны, а в клин с другой. В данном случае клин — это не совсем клин, это скорее ползунок. Первоначальный размер штанги подбирается из соображения, что она больше на 1-5 см, чем расстояние от упора до ползунка. Для начала штанга располагается под углом 80-85 градусов и с помощью молотка двигаем ползунок пытаясь штангу привести в перпендикулярное положение. Штанга встает в упор создавая усилие передаваемое ползунком на половую доску. Заблаговременно в ползунке были сделаны технологические отверстия через которые половая доска крепится к лаге. После крепления устройство перемещается к следующему месту крепления процесс повторяется. После полного монтажа 1 половой доски штанга укорачивается на ширину половой доски. Что бы не обрезать штангу после каждой доски можно использовать подкладки под упор. Таким образом после очередного монтажа вы просто убираете одну прокладку (если она размером в ширину половой доски) и продолжаете процесс.

На этом варианте мы и остановились. Конечно данный процесс не подойдет к укладке пола просто по лагам, но может быть это поможет Вам в поисках и размышлениях.

Крышень написал :
использовали «штангу» которая упиралась в стойки стены с одной стороны, а в клин с другой

О чем я и писАл пару лет назад

Викторыч написал :
Чем прикручивать упоры или колотить скобы, проще взять длинный брусок, чтобы хватало до упора в противоположную стену, а на него на проволочных петлях надеть короткий брусок и передвигать его по мере надобности. Если длинный расположить слегка по-диагонали, короткий сместить до упора в доску, а потом длинный сбивать в бок, то и клин не нужен

Крышень написал :
В очередной раз при сборке пола (по лагам + ОСБ) , решили подумать можно ли процесс притягивания упростить или вообще не использовать клинья. Для решения вопроса по шерстили необъятные просторы интернета. Были найдены пара интересных заграничных девай сов (где-то обсуждались на этом форуме), но как всегда вопрос нужно было решать срочно и ждать поступления товара из-за границы (да и произойдет ли это вообще) времени не было. Вот и решили почесать репу.
Первое что пришло в голову использовать стягивающие ремни и надо признаться первые 4 половые доски были с помощью них уложены. Но у данного метода оказалось больше минусов чем плюсов, точнее плюс был один это целая нетронутая лага. Минусы: Во-первых упоры постоянно нужно придерживать иначе они вырываются, да и бог бы с ними, если бы при данном деянии они не скалывали самой половой доски. Во-вторых время на установку и снятие ремней оказалось не намного меньше, чем на монтаж и демонтаж упоров для клиньев. В-третьих при появлении некачественных досок, а их отсутствие не сможет гарантировать ни кто, прилагаемое усилие ремней оказалось недостаточным, мало того один из ремне лопнул, что привело нас к отказу от дальнейшего их использования.

спасибо, что поделились опытом. как вариант отличный способ!
Если заказали какие-то девайсы, будет интересно увидеть их обзор.

для себя проблему решил пока частично, купив 1 струбцину Irwin 900мм после того, как уложили пол «на клиньях».

Настилаем дощатый пол: 2 интересных способа

При правильной эксплуатации дощатые полы прослужат гораздо дольше, чем ламинат или линолеум. К тому же доски из натурального дерева более экологичные. Пользуясь нашей инструкцией, настелить их сможет любой домашний мастер.

Правильно уложенный дощатый пол будет служить очень долго

Как выбрать дощатое покрытие

Самый распространённый вид досок для пола — с продольными пазом и гребнем и струганой пластью. Реже встречаются так называемые евродоски с пазами и гребнями на всех четырех кромках. Последние можно соединять друг с другом в любом порядке, в то время как первые нельзя сплачивать торцами.

При покупке следует обратить внимание на следующее:

перепад лицевых поверхностей двух состыкованных досок не должен превышать 0,7 мм, во многих случаях этот показатель выдерживается в пределах 0,2 мм;

материал должен быть без опрелостей и выпадающих сучков, плотно сидящие сучки допустимы, но их не должно быть много;

длина досок в пакете должна быть в пределах, указанных на упаковках; более короткие заготовки нередко бывают и более низкого качества, да и укладывать их сложнее.

Поскольку торцевые стыки обычных досок нежелательны, их выбирают длиной под размер помещения. Работая с такими изделиями, можно ещё и сэкономить, снизив количество отходов. Выбор их толщины чаще всего обусловлен шагом расположения лаг, на которые укладывают пол. Чем меньше этот шаг, тем более тонкую доску можно использовать. Так, при шаге лаг в 70 см, толщина должна быть около 40 мм, при шаге в 1 м — 50 мм.

Способ 1

Традиционные дощатые полы в обычных городских квартирах сегодня встречаются нечасто. Это связано, в том числе и с необходимостью установки лаг, которые повышают уровень пола. Обычно общая высота пола над основанием, включая толщину досок, составляет примерно 60–80 мм. А это немало, особенно в квартирах с невысоким потолком. Усугубляет ситуацию использование старого покрытия пола в качестве основания под новое.

Фото 1. Перед настилкой пола проверяют положение лаг. Их верхние кромки должны располагаться горизонтально и в одной плоскости. Фото 2. Доски укладывают на лаги и плотно сплачивают друг с другом ударами молотка через деревянный брусок. Фото 3. Доски крепят шурупами 3,5 х 45 мм, вворачивая их под углом 45° в нижнюю стенку паза или в основание гребня. Доска при этом должна быть хорошо прижата к лагам. Фото 4. Шурупы вворачивают, утапливая головки. Чтобы доска не раскололась, под шурупы предварительно сверлят отверстия Ø 3,5 мм. Фото 5. Вырезы под выступы стены или вокруг дверных коробок размечают по месту или с помощью картонного шаблона. Фото 6. Вырезы лучше всего делать электролобзиком или обычной ножовкой. Острые кромки распилов слегка скругляют шлифовальной шкуркой. Фото 7. Под трубы сверлят отверстия, диаметр которых на 20 мм больше диаметра трубы, и прорезают перемычку до конца доски. После установки доски вырезанный кусок вставляют обратно. Фото 8. Последнюю доску необходимо подогнать по ширине. Карандашом размечают на доске линию реза с помощью обрезка доски, который позволяет перенести на доску все неровности стены

Способ 2

Но существует и более рациональный способ укладки половиц, суть которого состоит в применении подкладочных плит, в частности ДСП: лаги для этого не требуются. Результат — уменьшение высоты пола до 40 мм.

Подкладочный материал должен быть прочными, иначе он не выдержит ежедневной нагрузки. Поэтому используют плиты толщиной не менее 22 мм. Перед их монтажом основание пола должно быть выровнено. Для укладки финишного слоя используют покрытие из цельной древесины толщиной 18–25 мм.

Технология крепления этим способом — такая же, как и при креплении по лагам. Доски укладывают по настилу из плит, сплачивая друг с другом ударами молотка через вспомогательный деревянный брусок. Для более плотного сплачивания также можно использовать клинья или специальные приспособления.

Фото 9.Узкие замыкающие полоски перед установкой приворачивают шурупами к последней целой доске, широкие же укладывают как обычную доску и крепят по краю шурупами.
Фото 10. Последние доски сплачивают между собой с помощью ударной колодки. Шурупы вворачивают сверху так, чтобы их можно было закрыть плинтусом. Фото 11. Необходимый зазор между полом и стеной (примерно 10 мм) обеспечивают установкой клиньев. Фото 12.Стягивание досок при помощи клиньев — наиболее распространённый и простой способ, используемый при устройстве дощатых полов. Для этого на небольшом расстоянии от доски крепят к лагам брусок и забивают клинья между этим бруском и доской. Фото 13. Положение первого или второго ряда досок тщательно выставляют по шнуру. Только после этого доски закрепляют шурупами на подкладочных плитах. Фото 14. При формировании зазора между стеной и половым настилом поможет ударная колодка. При нанесении ударов молотком колодку плотно прижимают рукой к доске, иначе на краю доски могут остаться следы от инструмента. Фото 15. Современные пластиковые клинья позволяют уложить доски у стены с нужным зазором. Фото 16. При укладке пола доски крепят шурупами к плитам, вворачивая их под углом в 45°

Чтобы избежать образования нежелательных щелей, вздутий или трещин, каждую доску крепят шурупами к подкладочным плитам, ввёртывая их через нижнюю стенку паза или основание гребня. Головки шурупов должны быть утоплены, чтобы в паз предшествующей доски можно было свободно вставить гребень или паз следующей доски.

Если в квартире низкие потолки — доски можно уложить на черновое основание из стружечных плит или фанеры. Фото с сайта doka-realty.net.ru

Для крепления лучше использовать саморезы с небольшой потайной головкой. Прежде чем окончательно закрепить очередную доску, её необходимо плотно подогнать к уже установленной.
Нужно иметь в виду, что покрытие крепят только с одной стороны, чтобы оно, при изменении влажности воздуха, могло свободно набухать или давать усадку, не растрескиваясь. У натуральной древесины образование между досками щелей в зимний период неизбежно.

Как и в случае с традиционным дощатым полом, при укладке половиц по плитам между покрытием пола и стенами обязательно оставляют зазор шириной не менее 10 мм. Для этого между досками и стеной вставляют клинья, не позволяющие сместиться уже уложенному материалу при настилке следующего ряда. По окончании укладки покрытия эти зазоры укрывают плинтусами.

Как настелить половицы правильно — делаем дешевый деревянный пол

Деревянный пол, несмотря на засилье новых материалов, вовсе не сдает позиции, а в последнее время даже отвоевывает их. Потребитель уже хорошо освоил линолеум, ламинат, керамику, искусственный паркет, и вновь потянулся к экологии и теплу дерева.

Но настилка половиц своими руками посложнее, чем укладка ламината, над созданием деревянного пола по лагам придется потрудиться.

Кроме того, деревянный пол может получиться с изъянами по многим причинам. Скрип половиц, щели, разная высота досок, повреждение поверхности….
Рассмотрим, как настилать деревянный пол, какие имеются »маленькие секреты» в закреплении половиц, на что нужно обращать внимание в первую очередь.

Сухие или влажные доски для пола

Все и всюду укажут, что нужно подобрать только сухие доски для создания полов. Но вопрос в том, что сухие доски гораздо дороже. На практике экономия при строительстве – в прерогативе, ведь деньги нужны и для других целей. Приобретаются и дешевые влажные доски (явно мокрые тяжелые нужно отбрасывать в сторону).

Такой материал нужно сушить в домашний условиях в течении года, правильно складировав для сушки. Настелить сразу же »мокрый» пол тоже возможно. Через время, когда доски ссохнуться, появятся щели и скрип ссохнувшихся половиц, также станут заметны гвозди, так как доски уменьшаться в размерах.

На рисунке указано уменьшение досок в размерах при высыхании.

Когда древесина высохнет, пол нужно будет перетягивать заново.

Влажные доски могут сложно стыковаться «шип-паз». Шип у влажного материала увеличенный, а паз наоборот уменьшенный, не помогает и припуск при изготовлении. Но при силовой стыковке получается весьма большая плотность стыка. Вскорости древесина подсохнет и появятся люфты…

Причина появление скрипа в »экономном» усохшем покрытии пола очевидна, исправление — полная переделка.
Но зачастую начинают скрипеть половицы, которые были настелены сухими изначально, причем плотно и качественно. Вопрос в основном в способе крепления.

Обычный способ крепления половиц

Обычный способ крепления половой доски — гвоздями сверху к лагам. В каждую половицу вбивается два ряда гвоздей. Доска плотно прижимается к лагам, как правило, в дальнейшем не скрипит.

Но наличие шляпок от гвоздей на полу, по мнению многих, — «прошлый век».
Чтобы облагородить строение шляпки утапливают пол шпаклюют, затирают и красят. Но такой ход малок кому нравится из-за потери натуральности, устойчивости к повреждениям и внешнего вида…

Паркетный способ крепления

При паркетном способе крепления половиц гвоздь забивается под углом в 45 градусов в шупнт или в гребень. Таким же образом крепят и паркетную доску (тонкую) к черновому полу. Этот способ называют также потайным.

При этом к лагу надежно прижимается только одна сторона половицы. Другая лишь зажата соседней доской. В соединении шпунт-гребень обычной доски для пола толщиной 35 – 45 мм может иметься зазор.

Ненадежное закрепление половицы при паркетном способе приводит к последствиям.

На рисунке указано, что из-за имеющегося зазора в стыковом соединении, половица с одной стороны может оказаться выше соседней как раз на величину зазора. Но по полу ходят, периодически эта доска будет прижиматься к лагам от нагрузки Q (рисунок), при этом будет скрипеть.

Если имеется подобное превышение, то решением проблемы может быть ряд вертикальных прижимающих гвоздей. На рисунке прижимающий гвоздь — позиция 2. В результате получается комбинированный способ крепления — гвоздь в шип, и гвоздь сверху.

У паркетной доски весьма большая точность в изготовлении, а также материал используется сухой мало изменяющийся в дальнейшем, с пропитками. Поэтому способ потайного крепления паркетными шпильками, как правило, себя оправдывает.
По теме — как настилается паркетная доска

Как еще можно закрепить сухие половицы

Решить проблему сдвига не прибитого края половиц можно лишь сделав соединение между ними весьма плотным. Т.е. собрав половицы в щит. Можно применить при сборке посадку »гребень-шпунт» на клей ПВА с опилками. Но более дешево и быстро — вбивать в узкие половицы горизонтальный гвоздь с шагом 1,5 — 2,0 метра. В месте расположения гвоздя гребень вырезается.

Настилка пола подобным образом делает его неразборным. Перетянуть, пол будет уже нельзя, половицы цельными снять не получится. Поэтому прежде чем заняться сборкой щитов нужно быть уверенным в своих действиях.

Но можно приобрести качественные сухие половицы, специально предназначенные для паркетного закрепления. Если отдельные скрипы и будут появляться, то их можно будет усмирить вертикальными гвоздями, которых будет не много, и общей картины натурального деревянного пола они не испортят.

Как сплачивать доски при настилке

Для сплачивания обычно применяют скобу вбитую в лагу и клинья. Но метод неудобен при паркетном способе крепления досок, потому что клин будет мешать забивать гвоздь.

Можно создавать распор не вдоль лага, а между лагами. Упорой будут служить ряд уложенных досок, последняя из которых, временно прибивается к лагам. Распор создается с помощью двух клиньев как указано на рисунке.

После закрепления половицы гвоздями к ней передвигают следующую из лежащих, и снова повторяют расклинивание. Когда все половицы будут закреплены, укладывают новую партию в качестве распора.

Другой вариант обойти проблему — использовать клин с вырезанным окошечком для забивания гвоздя в шпунт. При этом сами клинья будут ложиться на лаги, на весу они требуют больше заботы. Теперь можно использовать для упора и скобу или к подготовленные половицы.

Сплачивание (крепление) у стены

У стены половицы могут опираться на черепной брус. Лучше не пытаться загонять в него скобу, а забить скобу в саму стену. Тогда можно использовать длинный рычаг и с помощью него сплачивать половицы у стены. По крайнему лагу, гвозди лучше забивать сверху в два ряда, чтобы надежно зафиксировать край доски. Гвозди закроются плинтусами.

Проблема фиксации в одном положении

Паркетный способ закрепления в отношении половиц с большой толщиной обладает еще одним недостатком. Сплоченная доска стремится вернуться в первоначальное положение. Эта сила будет направлена вдоль гвоздя, который ее фиксирует.

Как правило, узкие ровные доски не обладают достаточной упругостью, чтобы изменять заданное им положение. Но если доски широки или (и) сильно искривлены, то возникает проблема, — после снятия клиньев доска частично отходит.

Помочь может вертикальная шпилька-фиксатор. Она вбивается по кромке доски через вырез в гребне. Диаметр ее должен быть не менее 6 мм, а изготовить ее можно из толстого гвоздя откусив у него шляпку.
Как устанавливаются лаги

Укладка шпунтованной доски

Здравствуйте, дорогие читатели блога bolshoy-remont.ru!

Сегодня я опять решил затронуть тему ремонта полов. В этот раз рассмотрим укладку шпунтованной доски по лагам. Для квартиры такой пол не совсем подходит, а вот для загородного дома это очень хороший вариант. Я говорю именно про шпунтованную доску, которая чаще всего изготавливают из массива сосны, ели или лиственницы. Просьба не путать с паркетной доской, её мы рассмотрим как-нибудь в другой раз!

Настил шпунтованной доски не такая уж и простая задача, как может показаться на первый взгляд. Сложности в работе могут появится из-за толщины материала, а также из-за его плохого качества. Несмотря на современное оборудование, качество продукции некоторых производителей оставляет желать лучшего. Ну и конечно нужно обязательно обращать внимание на сорт доски. Например, с сортом «Экстра» (высший сорт) проблем с укладкой доски будет гораздо меньше. А вообще советую покупать материал не ниже первого сорта.

Деревянный пол обычно настилают по лагам из бруса. Устанавливая лаги нужно постараться более точно расположить их в одной плоскости, тем самым вы упростите процесс монтажа досок. Расстояние между лагами должно быть 300 — 600 мм. В основном это зависит от толщины шпунтованной доски. Чем меньше толщина доски, тем меньше расстояние между лагами. Есть даже рекомендации по расстоянию между лагами:

Я обычно креплю лаги на расстоянии 400 мм, и делаю это независимо от характеристик доски. При таком расстоянии пол точно не будет прогибаться и скрипеть. Если помещение большое и доски приходится стыковать по длине, то места стыков должны находиться строго посередине лаги. Стыки досок должны располагаться в шахматном порядке, то есть при укладке нового ряда стык досок, по отношению к предыдущему ряду, должен смещаться минимум на две лаги. В идеале, следующий ряд лучше начинать с остатка доски от предыдущего, так вы минимизируете отходы материала. Чтобы всё получилось идеально, желательно предварительно сделать чертёж или эскиз конструкции пола. С помощью эскиза можно более точно рассчитать материал и определить расположение лаг в местах стыков торцов шпунтованной доски.

Рекомендованное сечение бруса должно быть не меньше 50*50 мм, но лучше использовать брус 50*70 мм или доску 40*95 мм. Если лага будет маленького сечения, то при вбивании гвоздя или вкручивании самореза она может треснуть.

До начала работ шпунт должен отлежаться в помещении, в котором будет производиться монтаж. Двух недель для этого вполне достаточно.

Укладку шпунтованной доски начинают с угла комнаты. Первый ряд укладывают пазом к стене. Между стеной и досками необходимо оставить зазор 10 мм. Для этого используют клинья. При повышенной влажности плоскость деревянного пола будет расширяться, и этот зазор не даст полу упереться в стены и деформироваться. В качестве клиньев лучше всего использовать обрезки фанеры.

Если через поверхность пола проходят трубы водоснабжения или отопления, вокруг них тоже необходимо оставить зазор 10 мм. Чтобы место прохода трубы смотрелось более эстетично, после финишной отделки пола устанавливается декоративная чашка.

Доски далеко не все ровные, и при их монтаже нужно прикладывать немалые усилия, чтобы сплотить их вместе и без щелей. Чем доска толще и шире, тем сложнее это сделать. Для сплачивания досок между собой и их временной фиксации есть специальное приспособление, но можно обойтись и без него. Для этой цели можно использовать автомобильный домкрат или воспользоваться деревянными клиньями.

Доски лучше всего крепить саморезами. Возле стены саморезы вкручиваются в край первой доски вертикально. Потом они будут скрыты плинтусом. Со стороны шипа саморезы необходимо вкрутить под углом 45-50°. Длину крепежа необходимо выбирать, учитывая толщину доски, чтобы саморез вкрутился в лагу на глубину 30-40 мм. Перед вкручиванием самореза желательно в доске просверлить и зазенковать отверстие.

Возможен вариант укладки шпунтованной доски в обратном порядке. Но при такой укладке, при вкручивании самореза в паз, есть большая вероятность повредить его нижнюю стенку. Она может попросту треснуть. Так что я не сторонник такого метода.

Для более точной стыковки торцов досок советую использовать торцовочную пилу. Это незаменимый инструмент для качественного выполнения данной работы. Если стены неровные, то для раскроя доски по её контуру лучше всего воспользоваться электролобзиком.

Какой бы качественной шпунтованная доска не была, небольшие ступеньки всё же на полу будут. Поэтому после завершения монтажа досок, для получения идеального результата пол необходимо отциклевать. Возможно, достаточно будет воспользоваться эксцентриковой или ленточной шлифмашинкой.

Теперь можно устанавливать плинтус. Крепить его лучше только к стенам. По причине того, что деревянный пол возможно будет расширяться и сужаться, плинтус к нему лучше не крепить.

После циклёвки и монтажа плинтуса пол можно покрывать лаком. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Если на длительное время оставить пол без лака или воска, он довольно быстро может рассохнуться. Между досками появятся щели и работу придётся переделывать. Особенно это чревато тогда, когда окна помещения выходят на южную сторону. Конечно со временем щели в полу всё равно появятся, даже если он покрыт лаком. Это дерево, и ничего тут не поделаешь!

Участок деревянного пола перед печью или камином необходимо закрывать негорючим материалом. Можно использовать металлический лист, но я предлагаю другой вариант. Я предлагаю уложить плитку. Лучше всего для этой цели подойдёт керамогранит. Если печь или камин перед монтажом лаг не установлены, в месте их установки монтируем лаги почаще. И перед укладкой шпунтованной доски укладываем на этот участок гипсоволокнистые листы. Этот участок можно сделать любой формы. Толщину пирога из ГВЛ рассчитываем, отталкиваясь от толщины доски и толщины плитки, также не забываем учесть слой плиточного клея. После завершения работ с полом, плитку укладываем на ГВЛ заподлицо со шпунтованной доской. Не забываем оставить зазор между плиткой и деревянным полом. Зазор закрывается специальным профилем или пробковым компенсатором.

Если же печь или камин уже были установлены, то ГВЛ с плиткой делаем точно так же, только перед ними или же вокруг них.

Если вдруг у вас возникнет желание приклеить плитку на доски с помощью жидких гвоздей, то сразу выбросьте эту мысль из головы. Плитка 100% отвалится или лопнет.

В принципе изготовить деревянный пол из шпунтованной доски не так сложно. Самой большой проблемой, на мой взгляд является монтаж досок без щелей. Если же доски по толщине и ширине небольшие и хорошего качества, этой проблемы возникнуть не должно.

Вот собственно и всё. Если возникнут вопросы — спрашивайте в комментариях.