Пирог пола в деревянном доме
Garant-vl.ru

Строительный портал

Пирог пола в деревянном доме

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Пирог утеплителя деревянного пола.

Добрый день. Прошу не удалять тему, нужен дельный совет по поводу утепления пола. Может тут есть грамотные специалисты, кто может подробно объяснить или кто то на своём личном опыте все это делал.
В магазине посоветовали купить Изоспан D на низ и Изоспан В на верх. Купили, а теперь читаем статьи и в замешательстве — правильно ли собрались делать или нет. Прилагаю схематично как планируется утепление.

Дом из сруба с двумя пристройками из шлакоблока. В опалубке залиты трубы для вентиляции подпола. Зимой до -35, летом до +35 (Респ. Башкортостан), в 150-200 метрах от дома ручей текет, по весне на учатске в метрах 50-100 стоит вода (уклон в сторону ручья) Дом стоит получается чуть выше. Фундамент залит в земле с одной стороны на 1000-1200мм, с другой меньше — около 700-850мм.
Черновой пол положили на бруски 20х20, закрепленные по бокам лаг. Расстояние от бревна лаги до грунта 200-250мм, внутренний размер сруба где собираемся утеплять — 5400х7400. Утеплитель эковер лайт универсал. Для вентиляции вложили трубы диаметром 57мм.
1. Подскажите правильно ли нам насоветовали?
2. Нужно ли на низ ложить Изоспан D (на картинке красная линия) или что то другое? На верх Изоспан В (на картинке синяя линия)
3. Или положить на грунт Изоспан D?
4. Как правильно рассчитать количество вентиляционных отверстий для продуха подполья?

PS: Для наглядности на картинке красную линию слева и справа на бревнах опустил ниже чтобы не сливались. На самом деле они вместе лежат на лагах

Смотрите также

Комментарии 29

Полностью весь черновой пол необходимо обработать составом.Делаете все как указали на картинке.По поводу продува нужно указать размеры фундамента)

Вот чтоб мозг себе не взорвать нужно покупать супердиффузионную мембрану например Ондутис SA-130. Почитайте как работает данный вид плёнок.

1) Самое главное уберечь утеплитель от любой влаги, мокрая не работает и не просохнет.
2) Плёнка без проклейки краёв не работает так что специальный 2х сторонний скотч купить и внимательно стыковать!
3) А чтобы подшивка из досок снизу не гнила сделайте продуха нужного размера и сеточку металлическую в них от мышей)
4) Можно использовать как утеплитель Вермикулит вспученный, безопасный, не горючий, не боится воды и хорошо держит тепло! (почитайте)

Я не спец, но тоже строюсь и много читаю про это!

на низ Изоспан D ложить 100% не надо. На верх Изоспан В желательно уложить. Таким образом влага собирающаяся в утеплителе не будет попадать в помещения, а выводиться за счет венитилируемого подпольях через продухи. Количество продухов, если я не ошибаюсь считают из соотношения площади подполья к суммарной площади продухов не менее 1/400. Т.е. если у вас 100 кв.м. площади подполья, то площадь продуход должна быть не менее 0,25 кв.м

неверно сделано черновой пол быстро сгниет. В прошлом году меняли пол.пароизоляция вниз чернового пола прямо к балкам, так вы защитите и балки и черновой пол от воды

Пергаментная бумага, керамзит и стекловата.

Не буду менять вашу концепцию утепления, но в наших местах раньше (я себе сделал так же) делают так, на расстоянии 50-70 см от фундамента внутри дома выкладывается стена до уровня пола, желательно из самана, но подойдёт и любой другой кирпич и шлакоблок. Вентиляция ессно то же прокладывается, пространство между фундаментом и стенкой засыпается сухой землёй, последние см 30-40 сухим песком, чистовой пол кладётся на расстоянии около 2 см от стены, в полученное пространство забивается сухой песок. На зиму вентиляция закрывается. Зимой в -40 ходим босиком. Недостаток в том, что со временем мыши немного трамбуют песок и сам от осаживается, так что где-то раз в 5-10 лет приходится отрывать плинтус и подсыпать песочек. У моего деда дому больше 50 лет, и пол всегда тёплый.

У изомпана на сайте есть форум, там их специалист погляднв вашу схему и прочитав описание скажет что и как. Это будет самое верное ибо тут все советуют, как было бы у них ))

Я там спрашивал) мне он посоветовал Изоспан В на верх, а низ без плёнок вообще, либо Изоспан D положить на грунт, тоже допускается. Контррейки для продуха и вентиляцию подполья хорошую

Вот! Я точно также бы сказал

Я там спрашивал) мне он посоветовал Изоспан В на верх, а низ без плёнок вообще, либо Изоспан D положить на грунт, тоже допускается. Контррейки для продуха и вентиляцию подполья хорошую

Если D положишь и не дай бог прольешь дома воду — все. Она там будет вечно плескаться

мало вероятно но все возможно)) кухню с туалетом будем заливать полы, ну нафиг этот геморой с вентиляцией и пленками)

Я там спрашивал) мне он посоветовал Изоспан В на верх, а низ без плёнок вообще, либо Изоспан D положить на грунт, тоже допускается. Контррейки для продуха и вентиляцию подполья хорошую

на грунт не стоит — он не будет дышать, прослойка должна быть воздушная, с боковыми окнами. иначе гнить будет от влаги постоянной

боковые окна — имеется ввиду контррейку не вплотную к стене ложить?

нет, именно вентиляционные отверстия по периметру в фундаменте

а, ну это будет, только с трех сторон. с четвертой стороны пристройка с бетонными полами будет

тогда все хорошо

Изоспан — дешёвка, не работал с ним, поэтому не уверен, какой из них кто.

Короче, так:
Пароизоляция сверху обязательна, без вариантов. Смело бей в нос любому, кто скажет обратное. именно пароизоляция, то есть совершенно непроницаемая плёнка. без неё утеплитель будет мокнуть.
Снизу ветрозащитная мембрана — для минватных утеплителей желательна, но необязательна. добавит тепла, как сантиметр утеплителя. Главное, не ошибись с направлением, она в одну сторону пропускает, в другую нет. Нужно поставить так, чтобы пропускала из утеплителя наружу (вниз).
по СНиП (пункт 9.10 СНиП 31-01-2003 (СП 54.13330.2011)) площадь общая продухов должна быть не меньше 1/400, учитывая крайне низкое расположение лаг, я бы взял 1/200 или даже 1/100, что составит 0,4 кв.м.
трубы 57мм для продухов использовать нельзя совсем, площадь такого продуха — 0.0026 кв.м., что в двадцать раз меньше, чем минимально допустимая по СНиП площадь единичного продуха (0,05кв.м.), что примерно соответствует трубе 250мм или квадрату со стороной 220мм.

про трубы 57 я уже читал что тонкие для этого, но ничего не поделаешь, отец так заложил. может конечно я уговорю его сделать больше)
Изоспан В как раз и есть пароизоляция, с одной стороны гладкая, с другой шероховатая. А Изоспан D гидроизоляционная пленка.
За советы спасибо, будем учитывать.
Еще на сайте Эковера есть схема пирога, там тоже одна пленка только сверху: (цитата)
-«со стороны теплого помещения размещается пароизоляционная пленка; применение гидроветрозащитных мембран с холодной стороны нецелесообразно, потому что воздействие ветра и осадков на изоляцию пола минимально, но такая пленка горючая и ограничивает выход паров из утеплителя;»

Посидел я почитал советы и решил написать свое мнение …я не профи строитель но уже много лет перестраиваю свой дом (кирпич +каркасные пристройки)…во первых вопрос к хозяину …половое покрытие какое ? просто доска с возможностью вентиляции или дикие пироги под ламинат плитку и прочее ? это раз …во вторых господин dryucha43 правильно подметил что важно какой стороной положена пленка к утеплителю, но не понял смысл работы пленок …Изоспан D это пленка имеющея Полную !гидро-пароизоляцию повышенной прочности ! т.е глуховая пленка какой стороной вы ее положите пофигу абсолютно !ибо она одинаковая с 2 сторон ! то что описывает dryucha43 похоже на пленки для утепления кровельных пирогов (глухая пленка с наплавлением с обратной стороны бархатистого материала, с одной стороны пленки- отражение капель и пара с другой — бархата удержание конденсата из утеплителя (если есть ) и последующее испарение через вентиляцию …в вашем случае это вам и посоветовали а именно Изоспан B…короче вам я так понял предложили запечатать пирог утеплителя наглухо в поле …ибо все эти пленки гидро-парозащитные …что бы сделал я …1 -если верхняя обрешетка половой доски финишная и есть дыхание я бы подполье отсек Изоспан D…а верх накрыл любой дышащей пленкой паропроницаемой …2—если верх наглухо закрыт, напольные покрытия …то наоборот верх отсекаем, а через низ делаем дыхание …только здесь гемор подкрадывается в виде качественной вентиляции подполья и поддержания низкой влажности в нем …поэтому полностью согласен с мнением bolshoy-b

скорей всего обрешетка не конечная, поверх ДВП стелить будем.
Вообщем на форуме Изоспана специалист мне посоветовал такой пирог:
1. Напольное покрытие
2. воздушный зазор 4-5см
3. Изоспан В
4. Утеплитель
5. черновой пол с продухами
6. подполье и все

Либо сказал на грунт еще положить Изоспан D, если боитесь что из грунта будет подниматься влага.

На сайте же Эковера(утеплителя) пирог состоит только из 1 пленки пароизоляционной поверх утеплителя (цитата с сайта: «со стороны теплого помещения размещается пароизоляционная пленка; применение гидроветрозащитных мембран с холодной стороны нецелесообразно, потому что воздействие ветра и осадков на изоляцию пола минимально, но такая пленка горючая и ограничивает выход паров из утеплителя;»)

Начнем с того, что все рекомендации производителей рассчитаны на хорошую вентиляцию подпола… при недостаточной вентиляции подпола (что собственно у вас и наблюдается) в утеплитель будет проникать больше влаги из грунта чем из помещения. соответственно пароизол или прямо по грунту (глухую пленку), но возникает проблема с ровной раскладкой и герметизацией стыков.
или бить по низу лаг с проклейкой стыков скотчем и делать вентзазор над утеплителем.

сверху накрывать пароизоляцией нельзя ни в коем случае, там нужна паропроницаемая мембрана, например изоспан А
стелить нижний слой плёнки на доски — убить пол: пар из грунта будет конденсироваться на плёнке и с неё попадать в дерево и никакие сенежи не помогут
пароизол (изоспан В) лучше пристреливать по низу лаг

Изоспан А вообще не используется на перекрытиях пола.

Все дело в стороне, которой пленка положена к утеплителю! Нижнюю ложишь гладкой стороной вверх, а верхнюю, наоборот вниз!

Можно обойтись только одной пленкой, просто ее нужно правильно положить. Пленка кладется гладкой стороной к утеплителю!никаких контрреек не надо. Это не крыша. Стелешь пленку прямо по черновому полу между балок и по ним. Кладешь утеплитель.затем снова пленку, не перепутай как ее стелить, иначе весь утеплитель будет сырой! Стелешь доску, или другое покрытие. Черновой пол можно было бы обработать антисептиком для тяжелых условий!

Доски обработаны все сенежью.​ Производитель Изоспана пишет что с двух сторон нельзя утеплитель плёнкой накрылась, ​ говорят воду весной черпать будем из нижней плёнки

Гонево! Работаю в строительстве давно, никто еще не жаловался. А продавцам пленку надо куда то девать!

Читать еще:  Укладка теплого пола под ковролин

У Изоспана В поверхности разные, его нужно правильно ложить. А у Изоспана Д нет разницы как стелить его

Своими руками

Укладка полов в деревянном доме своими руками

Залит фундамент, подняты стены, смонтирована крыша и установлены окна с дверями. Можно приступать и к укладке полов в деревянном доме своими руками. Этап работ не сложный, но требует внимательного подхода к деталям.

Пирог пола в деревянном доме

Правильная укладка пирога пола – залог его большого срока службы. Достаточно маленькой ошибки с гидроизоляцией и придется перестилать все покрытие уже через несколько лет. Отсутствие вентиляции подпола приведет к тому же результату. А без утепления придется не только ходить по дому в теплых тапочках, но и раскошелиться на дополнительные затраты на отопление.

Черновой пол – что это?

Черновой пол – это настил из досок, служащий опорой для утеплителя и закрепленный по нижнему краю лаг.

Деревянный дом важно защищать от влаги – гниение приводит в негодность элементы здания очень быстро. Поэтому не стоит врезать лаги в первый венец сруба, даже если они сделаны из лиственницы и обработаны антисептиком – их в любом случае придется когда-то менять. Оптимально лаги укладывать на фундамент и фиксировать уже после поднятия стен.

Также важно обеспечить хорошую вентиляцию подпола, организовав в цоколе или фундаменте продухи достаточного размера. Согласно нормативам, в подполе без принудительной вентиляции площадь продухов должна соответствовать 1:400 площади подпола. Иначе, независимо от гидроизоляционных мероприятий, картинка под домом будет нелицеприятная.

Доски чернового пола укладывают на черепные бруски, прибитые вдоль к нижнему краю лаг.

Когда настил готов, можно приступать к утеплению. Но перед укладкой утеплителя стоит решить вопрос с его защитой от влаги – ведь мокрая минвата не только не сохраняет тепло, но и способствует образованию грибка и плесени на прилегающей древесине.

Гидроизоляция и пароизоляция – в чем разница?

Гидроизоляция защищает материалы от прямого попадания воды, а пароизоляция препятствует проникновению влажных испарений. Таким образом, все гидроизоляционные пленки укладываются снаружи, а пароизоляционные – изнутри. Со стенами все понятно. Но как и что класть на пол?

Под гигроскопичный утеплитель на черновой настил первого этажа лучше укладывать любые паронепроницаемы пленки, можно даже простые полиэтиленовые. Они будут защищать керамзит или базальтовые плиты от испарений, поднимающихся непосредственно из влажной земли. При этом дорогие мембраны, выводящие влагу наружу, тут не пригодятся – все испарения все равно поднимаются вверх. Но, учитывая вентилируемый подпол, все чаще возвращаются к проверенному временем пергамину, как «дышащему» материалу.

А вот поверху утеплителя нужно обязательно укладывать паропроницаемые пленки, выводящие возможную влагу. Для этого оставляют специальный вентзазор (минимум 5 см). Если доски лаг недостаточно высокие, вдоль них, поверх мембраны, прибивают контррейку, на которую и настилается чистовой пол.

Утепление пола – зачем это нужно?

Даже школьники знают принцип конвекции – теплый воздух поднимается вверх. По этой логике неутепленный пол никак не может выпускать тепло из дома. На самом же деле теплопотери при холодном поле достигают 20%!

Все из-за той же конвекции – воздух из подпола поднимается в дом, остужая его, а энергоресурс тратится еще и на подогрев воздуха в неотапливаемом подвале или подполе.

У каждого вида утеплителя есть свои преимущества и недостатки:

    минеральные утеплители (минвата, базальтовые плиты) – поддерживают естественный микроклимат в доме, но гигроскопичны и требуют хорошей гидроизоляции и обязательной вентиляции;

керамзит – гигроскопичный и тяжелый, но в некоторых регионах довольно дешевый материал, иногда насыпается сразу по настилу;

  • перлит, вермикулит, шунгизит – аналоги керамзита, не впитывают влагу, но стоят дороже;
  • опилки – также сильно впитывают влагу, но легкие и дешевые;

    эковата – материал на основе целлюлозы, гигроскопичный и требует специального оборудования для замеса;

  • пенопласт и его производные – не подвержен действию влаги, так что не нуждается в гидроизоляции, легкий и недорогой, но создает в доме «эффект парника» и не рекомендуется для деревянных домов.
  • Насыпные утеплители укладываются на сплошной настил, плиты и маты могут класться на разреженный черновой пол, стоит только правильно уложить гидроизоляцию и защитить утеплитель от грызунов.

    Чистовой пол и его виды

    В зависимости от желаемого дизайна интерьера, в деревянном доме можно постелить практически любой пол:

      шпунтованная или строганная доска – крепится непосредственно на лаги;

    ламинат или паркет – укладывается на основу из ОСБ, закрепленную на лагах;

    плитка – клеится на ЦСП толщиной в 2 см, уложенные по лагам в два слоя.

    Деревянные полы отлично подходят для жилых комнат. Главное – положить хорошую гидроизоляцию, чтобы защитить утеплитель. А вот плитку лучше класть на кухне и в ванной комнате – местах с повышенной влажностью.

    Кроме того, есть вариации с устройством теплых деревянных полов и даже бетонной стяжки по лагам. Так что выбор зависит только от строительных навыков и дизайнерских предпочтений.

    Технология укладки полов в деревянном доме своими руками

    Теплые полы – это комфортно, экономно и предельно функционально. Особенно когда приходится сушить зимние комбинезоны, куртки и варежки троих детей после зимних игр на улице. А так вся площадь пола превращается во вместительную батарею – грех таким не воспользоваться!

    Бетонная стяжка в деревянном доме – надежность и функциональность

    В деревянном доме теплый пол в бетонной стяжке сделать хоть и сложно, но вполне возможно:

      Самое главное при заливке бетонной стяжки – заранее правильно рассчитать нагрузку на лаги. Ведь вес готовой плиты с учетом чистового пола будет около 150 кг/кв.м и это без учета мебели и жильцов. Шаг балок при заливке бетоном сокращают вдвое, сами же лаги опускают на высоту стяжки (если заливка делается только в кухне и ванной комнате, а не во всем доме).

    Отличный способ снизить вес перекрытия – не настилать черновой пол. Достаточно закрепить по низу пароизоляционную пленку рейками так, чтобы плиты утеплителя не провисали.

    Поверх лаг с обязательным вентиляционным зазором в 5 см настилается плотная гидроизоляция. Очень важно все места ее крепления к балкам проклеивать бутилкаучуковым скотчем – чтобы не оставалось отверстий, через которые стяжка намочит утеплитель.

  • На гидроизоляцию кладется шифер или цементно-стружечная плита – они имеют наилучшую адгезию с бетоном. Поверх по уровню устанавливается опалубка такой же высоты, как и будущая стяжка. На подложки из того же шифера укладывается арматурная сетка. Высота подложки – около 1 см.
  • Выкладывается «улитка» труб теплого пола. К сетке ее можно крепить обычными кабельными хомутами. Важно не забыть проложить между опалубкой и арматурой демпферную ленту – для компенсации расширения будущего пола.

  • Чтобы обезопасить себя, производят пробный пуск систем теплого пола с повышенным давлением. Если протечек не обнаружено – можно приступать к заливке.
  • По уровню выставляются маяки – алюминиевые направляющие на «горках» из цемента.

  • После заливки стяжку лучше вибрировать и только после этого выравнивать длинным правилом. Поливать бетон нужно 1-2 недели, чтобы он набрал прочность. Через месяц можно приступать к укладке любого напольного покрытия.
  • Деревянные полы – просто и красиво

    Если лаги пола недостаточно прочные, чтобы выдержать вес бетонной плиты, не нужно расстраиваться! Ведь можно сделать сухой теплый пол с водяным отоплением. Для этого понадобятся доски с пазами под трубы, а в качестве теплоотражающего слоя используется фольга. Поверх стелется ламинат. Детально весь процесс представлен на видео:

    Конструкция пола по деревянным лагам: как сделать его теплым и долговечным?

    При сооружении деревянных и каркасных домов, стоящих на железобетонной «ленте» или сваях, важно не ошибиться в конструкции чернового пола и грамотно утеплить его. От этого напрямую зависит не только комфортность проживания, но и долговечность постройки

    Вариант конструкции перекрытия первого этажа

    Пол первого этажа, не имеющий опоры по всей плоскости, должен быть достаточно прочным, чтобы принять на себя всю нагрузку. Кроме того, его необходимо надежно утеплить, иначе в холодное время дом будет промерзать через «подошву», и организовать вентиляцию подпола. В противном случае из-за застоя воздуха деревянные балки будут отсыревать и гнить. Как же соблюсти эти непростые требования?

    Прежде всего, ленточный фундамент дома покрывают отсечной гидроизоляцией , поверх которой укладывают обвязку, собранную из бруса сечением от 75×100 мм до 200×220 мм (в зависимости от предполагаемых нагрузок).

    При создании пола на лагах необходимо использовать мелкоячеистую металлическую сетку для защиты от грызунов

    Следующий этап — установка балок. Для этих целей обычно используют доски или брус толщиной от 50 мм и шириной от 150 мм. Их вставляют в пазы, прорубленные в брусе обвязки. Шаг между лагами может составлять 40, 50 и 60 см.

    Далее приступают к устройству черного пола, который служит основой «пирога». Сегодня многие строители предпочитают использовать технологию укладки досок чернового пола на черепные бруски, которые крепят с двух сторон каждой лаги, а уже на них укладывают доски, плиты ОСП или влагостойкую фанеру.

    Установка черепных брусков — относительно нетрудная работа, и желание строителей облегчить себе жизнь можно понять. Но тут есть один очень важный момент: толщина теплоизоляционного слоя пола напрямую зависит от высоты лаг. Для средней полосы России минимальный слой утепления составляет 150 мм, рекомендованный — 200 мм. Размер черепных брусков составляет 50×50 мм, а это значит, что теплоизоляции автоматически становится тоньше на 5 см. Также нужно вычесть толщину досок черного пола — 25 мм. Все это приводит к тому, что приходится делать более тонкий слой утеплителя или, в случае с минеральной ватой, придавливать плиты, чтобы можно было настелить пароизоляцию и положить напольное покрытие. Но чем больше плотность утеплителя, тем ниже его эффективность. Кроме того, в такой конструкции уже нельзя сделать вентиляционный зазор между утеплителем и пароизоляцией.

    Без должного воздухообмена черновой пол «задыхается», что неизбежно приводит к появлению конденсата и гниению древесины

    Стремясь минимизировать проблему, некоторые производители используют бруски размером 40×40 мм или даже 20×40 мм. Но и тут есть свои минусы. Чем тоньше брусок, тем меньшую нагрузку он может вынести. А значит, приходится сужать шаг между балками. Это, в свою очередь, приводит к увеличению общего количества лаг, и, как следствие, к дополнительным расходам.

    Второй вариант создания черного пола — устройство сплошного настила из дюймовых досок или влагостойкой фанеры, плит OSB-3 толщиной не менее 16 мм, прикрученных саморезами по нижней плоскости лаг. Монтаж такого «ковра» — дело довольно трудоемкое, но результат стоит затраченных усилий. Ведь в этом случае можно сделать слой утепления должной толщины и не бояться промерзания даже в самые сильные морозы. Кроме того, следует учитывать, что такой вариант предполагает проведение монтажных работ со стороны подполья, а это возможно лишь тогда, когда предусмотрены технологические лазы в фундаменте.

    Читать еще:  Новая льгота для работающих пенсионеров от правительства

    Что касается материал черного пола, то необходимо, чтобы он был хорошо высушен. Допустимая влажность — не более 20%. Перед монтажом доски черного пола и сами лаги следует пропитать антисептиком дважды с интервалом не менее 5 часов, чтобы надежно защитить от влаги, гнили и насекомых-древоточцев. К выбору антисептика стоит подойти серьезно, так как балки будут скрыты под настилом. О том, что они прогнили, владельцы дома узнают лишь постфактум, когда пол начнет прогибаться, а то и вовсе проваливаться.

    Выбирая антисептик для чернового пола, не стоит экономить, приобретая сомнительную продукцию от малоизвестных производителей

    Существует две основные группы антисептиков. Препараты на органической основе глубоко проникают внутрь древесины, но источают резкий и неприятный запах, который, впрочем, довольно быстро выветривается. Обработку этими химакатами лучше всего производить методом окунания, но, если это невозможно, допускается нанесение валиком или кистью. Водорастворимые средства не имеют запаха. Они не просачиваются в толщу материала, так что их нужно интенсивно втирать кистью до той поры, пока появится пена. Она свидетельствует о том, что препарат вступил в химическую реакцию с древесиной, а значит, антисептирование идет как надо.

    Еще один ключевой элемент «пирога» пола— гидрозоляция. Дерево необходимо защитить от воздействия влаги. Многие используют простую полиэтиленовую пленку, исходя из соображений экономии. Но следует учитывать, что этот материал плохо переносит отрицательные температуры. На даче, которая не отапливается зимой, а также в доме с холодным погребом такая защита проживет совсем недолго. Впрочем, для коттеджей, рассчитанных на круглогодичное проживание, полиэтилен вполне приемлем. И все же разумнее будет использовать специальные гидрозащитные мембраны.

    ‘ >

    Правильная укладка утеплителя

    Теперь настало время поговорить об утеплении. В умеренном климате достаточно керамзита, засыпанного между балками. Но для средней полосы России больше подходит минеральная (каменная вата). В этом случае шаг между лагами должен составлять около 55 см. Дело в том, что плиты имеют ширину 60 см и между лагами их укладывают враспор, исключая таким образом появление щелей и образование в дальнейшем мостиков холода.

    Плитный утеплитель следует укладывать в два слоя, со смещением швов, чтобы не допустить образования сквозных щелей

    Более бюджетный (но при этом менее эффективный и долговечный) пенопласт также можно использовать в качестве утеплителя. При этом все стыки желательно закрыть монтажной пеной, чтобы создать сплошной теплоизоляционный слой без терморазрывов.

    Некоторые строительные компании предпочитают утеплять черновые полы так называемой эковатой — относительно новым для нас материалом, основу которого составляет переработанная бумага. Этот теплоизолятор уже многие десятилетия используется в странах Европы и США и снискал там заслуженную популярность.

    Прекрасно показывает себя и пробковый агломерат Это практически вечный материал, которому не страшны ни вода, ни холод, ни зной. Но к сожалению, стоит он очень дорого, поэтому частном домостроении его применяют редко.

    ‘ >

    «Пирог» пола с вентзазором

    Вентиляционный зазор. Чтобы предотвратить намокание утеплителя и, как следствие, гниение деревянных элементов конструкции, нужно сделать воздушную прослойку, точнее, зазор размером 50 мм, который и обеспечит отвод пара. Обычно его создают за счет брусков сечением 50×50 мм, прибиваемых к балкам.

    Впоследствии, когда дело дойдет укладки чистового пола, нужно будет обеспечить приток свежего воздуха в подпольное пространство. Для этого достаточно сделать небольшой зазор между настилом и стеной, и прикрыть его плинтусом. В качестве альтернативы можно поставить в двух-трех местах вентиляционные решетки.

    Следующий слой «пирога» — пароизоляционная мембрана. Она служит для того, чтобы не пускать в толщу утеплителя водяные испарения. Их образуется в доме намного больше, чем можно представить: пользование кранами и душем, развешенное после стирки белье, комнатные растения, дыхание человека и т.д. Без паропроницаемого покрытия теплоизолятор будет накапливать в себе эту влагу. А в мокром состоянии он теряет все свои свойства.

    Пароизоляцию следует укладывать с нахлестом полотен на 20-30 см. Для большей надежности швы проклеивают специальным скотчем

    И наконец, завершающим этапом работ является укладка настила под чистовой пол. Это может быть влагостойкая фанера, ЦСП, ГВЛ, обрезная доска и ДСП. Толщину материала выбирают исходя из расстояния между балками. И эти нормы важно соблюсти, иначе настил будет прогибаться, что неизбежно приведет к порче финишного покрытия.

    Пирог пола первого этажа по деревянным балкам

    Перекрытие первого этажа необходимо выполнять с соблюдением технологий для «теплого» пола. Благо, на деревянных балках возможно, не крадя заветные высоты потолков помещения, сделать пирог пола утепленным.

    Дощатые полы

    Преимущества и недостатки деревянных конструкций

    Деревянные конструкции используются и в частных домах из дерева, и в каменных всех типов. Данная универсальность не присуща бетонным конструкциям. Кроме этого, у деревянных конструкций есть и другие преимущественные свойства:

    • обустройство конструкций из дерева обходится намного дешевле, чем бетонных;
    • для обустройства монолитных бетонных перекрытий необходима специальная техника и выполнение сложных инженерных работ. А в случае с балками из древесины можно обойтись без помощи профессиональных строителей. Минимум необходимых умений – работать с молотком и пилой.
    • бетонные полы тяжелые. Их большой вес сильно давит на фундамент, чего не скажешь о легком весе деревянных конструкций.

    Деревянное перекрытие на втором этаже будет меньше давить на стены, чем бетон

    • при небольшой плотности, они обладают достаточной несущей способностью, чтобы выдержать тяжелую мебель.
    • более высокие показатели звукоизоляции и теплоизоляции по сравнению с бетонными конструкциями;

    Внимание! Пирог межэтажных перекрытий будет отличаться, потому что нет необходимости в использовании утеплителя.

    • декоративная ценность балок может использоваться в интерьере помещения, поэтому необязательно бревна и балки для перекрытия пола второго этажа маскировать навесными потолками.

    Использование балок на втором этаже в интерьере

    Есть и недостатки, на которых тоже необходимо остановиться:

    • дерево имеет меньший срок службы, чем бетон. Потому для увеличения срока эксплуатации балки обрабатывают антисептическими средствами. Даже несмотря на это при нормальных условиях эксплуатации они способны прослужить более 50 лет.
    • имеет наименьшую огнеупорную способность;
    • конструкция этажа по деревянным балкам восприимчива влаге и гниет под ее воздействием.

    Но данные недостатки имеют косвенное отношение к делу, потому что при должной эксплуатации в нормальных условиях деревянные конструкции пола первого этажа смогут прослужить хороший срок.

    Конструкция перекрытия

    Прежде чем приступать к подробному описанию создания правильного «пирога» перекрытия первого этажа, стоит отметить составляющие элементы и технические правила.

    1. Грунт. Перекрытие первого этажа разделяет помещение от подпольного пространства, поверхность которого – грунт. Грунт становится источником попадания влаги в древесные конструкции, которая может негативно сказаться на их технических свойствах. Потому данная поверхность должна быть гидроизолирована. На втором этаже делать гидроизоляцию не нужно.
    2. В подпольном пространстве должна осуществляться вентиляция, чтобы проникающая из земли влага выветрилась и не попала в перекрытие этажа.
    3. Кирпичные столбы, на которых лежат деревянные балки перекрытия.
    4. Деревянные балки. Балки служат опорным элементом для лагов пола. В зависимости от того, с каким шагом уложены балки, зависит выбор толщины досок на опоры. Конструкция должна легко переносить возможные нагрузки без деформации перекрытия.
    5. Лаги – поперечные доски, лежащие на торцевых сторонах. Они служат основой под укладку чистового пола в виде напольных досок или с использованием фанерной или иной плиточной подложки.
    6. Утеплительный материал заполняется между брусками. При этом необходимо учитывать, чтобы между утеплителем и чистовым полом оставался зазор для вентиляции.
    7. Пароизоляция и гидроизоляция, позволяющие защитить утеплительный материал от попадания в него влаги.
    8. Чистовой пол с или без листовой и плиточной подложки. При использовании досок их укладка производится на бруски, а такие финишные покрытия как ламинат, паркет, плитка кладутся на выравнивающий слой из плиточного материала.

    При использовании утепленного покрытия необходимо позаботиться о демпферных зазорах для вентиляции под полом.

    Технология создания утепленного пирога по балкам

    С составными элементами и слоями первого этажа ясно. Теперь следует рассмотреть процесс монтажа и нюансы каждого из слоев.

    Грунт

    Подготовка грунта должна выполняться еще в процессе постройки дома, до начала работ по обустройству перекрытия.

    1. Внутри ленточного фундамента снимается слой почвы с растительностью на глубину в 15-20 см. При этом можно делать локальные снятия почвы в местах установки столбов.
    2. Неровное основание выравнивается песком с влажностью не более 4%. Поверх песка засыпается сухой грунт по уровню снятой почвы и тщательно утрамбовывается.
    3. Засыпное основание увлажняется и в его структуру нужно вмять щебень или гравий глубиной в несколько сантиметров.
    4. Поверх насыпного грунта должен быть слой из песчано-щебневой смеси, которая уплотняется и трамбуется.

    Внимание! Выполнение замены мягких слоев почвы необходимо заранее, потому что щебень и песок на поверхности утрамбуются со временем и образуют устойчивую поверхность под укладку кирпичных столбов.

    Кирпичные столбы под балки

    На утрамбованной поверхности грунта под места столбов должен укладываться слой гидроизоляции из рубероида. На гидроизоляционный слой выстраиваются столбы из кирпича, на которые будут укладываться брусья для перекрытий.

    Выполнять гидроизоляционный слой желательно и между столбами, чтобы влага не смогла проникнуть в подпольное пространство.

    Кирпичные столбы

    Кирпичные столбы необходимо выстроить по уровню фундамента, потому что брусья будут лежать на фундаменте, а столбы — выполнять упрочняющую функцию.

    Расстояние между столбами должно быть в 70-100 см в одном ряду, а между рядами — в 180-220 см. Брусья используют сечением в 150х150 мм.

    Установка лагов

    Лаги укладывают перпендикулярно падающему свету, чтобы финишное покрытие лежало вдоль окон. Если солнечные лучи по направлению досок, то щели между ними видны лучше.

    Система опор под чистовой пол

    Первым делом кладут крайние с установлением зазора в 2-3 см от стены. Впоследствии укладываются промежуточные.

    Для опор под чистовое покрытие используют бруски сечением 150х50 мм, которые крепятся на балки угольниками. При правильной установке предыдущих элементов конструкции по уровню, бруски будут укладываться быстрее и проще. При этом все равно необходимо проверять уровень правилом от 2 метров, потому что могут быть индивидуальные дефекты у брусков.

    Черепные бруски и черновой пол

    Использование утеплительного материала, не используя черновые полы, невозможно.

    Устанавливается черновой пол из необрезных досок или фанеры низкого сорта на вкрученные в черепные бруски сечением в 4х4 см.

    Черепной брусок

    Крепятся черепные бруски либо с нижней торцевой стороны поперек, либо с нижней боковой стороны между лагами продольно ним. Второй вариант предпочтителен потому, что такой способ крепления позволяет обеспечить прочность конструкции.

    Поверх черепных брусков укладывается черновой пол из досок в 20 мм и на них слой пароизоляции. Таким образом, при креплении черепных брусков в 4 см и досок в 2 см остается 7 см из 9 на утеплительный материал. Как уже упоминалось, класть утеплитель без зазора вровень с верхней торцевой стороной брусков – не дать вентилировать воздуху над ним.

    Утеплительный контур

    В качестве утеплителя можно использовать различные материалы. Самым распространенным и популярным материалом является минеральная вата. Стоит отметить несколько нюансов укладки плит минеральной ваты.

    1. Есть различные толщины минеральной ваты. Лучше использовать теплоизоляционный контур из плит минеральной ваты в 2 слоя, а не в 1. Это позволит верхним слоем плит перекрыть места стыков нижнего слоя.
    2. При необходимости утепления 7 см из 9 оставшейся высоты досок можно использовать плиты различных толщин в 45 и 30 мм.
    3. При выборе минеральной ваты как утеплительного материала стоит обратить внимание, что имеется стандартная ширина материала в 61 см. Таким образом, бруски можно устанавливать с шагом в 60 см, чтобы не пришлось надрезать плиты.
    4. При использовании другого шага стоит учитывать, что надрезать плиты по ширине нужно на 1 см шире, чтобы материал заходил между досками с упором на боковые стороны.

    Важно! Если использовать керамзит в качестве утеплителя, то при той же толщине утеплительного слоя теплозащитные свойства будут в 2 раза меньше.

    Изоляционные слои

    Утеплительный материал должен быть защищен от попадания влаги и воды с верхней стороны помещения, потому укладывают гидроизоляционный слой.

    Читать еще:  Стираем кухонные полотенца легко и просто

    В качестве гидроизолятора можно использовать полиэтиленовую пленку. Укладываются листы внахлест друг другу на 20-25 см и закрепляются строительным скотчем.

    Чистовые полы

    Чистовые полы могут быть из шпунтованной доски. При шаге опорных брусков в 60 см, удобных для укладки минеральной ваты, будет оптимальным толщина досок в 35 мм. При использовании меньшего шага можно использовать меньшую толщину досок.

    Поверх брусков можно класть фанеру или плиты ОСБ толщиной в 16-20 мм, поверх которых финишное покрытие.

    Пирог пола по балкам первого этажа имеет многослойную структуру. Чтобы деревянные конструкции прослужили должный срок, необходимо соблюсти технические правила укладки каждого из слоев.

    Правильный пирог пола по деревянным лагам: варианты укладки на различном основании

    В частных домах и квартирах популярным способом обустройства пола считается конструкция на лагах. Такой способ достаточно универсален, позволяет утеплить и выровнять основание. Однако его конструкция может сильно отличаться в зависимости от этажа, типа здания (частный дом либо квартира), наличия теплого цоколя и т.д.

    В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов укладки пирога деревянного пола.

    Каркас пола

    Основные элементы деревянного пола

    Вначале изучим основные составляющие элементы и главные правила:

    • Подпольное пространство от подкладок до доски пола должно быть не менее 1 см (и не более 25 см для полов на грунте). Это нужно для хорошей вентиляции внутри каркаса.
    • Лаги – это поперечные бруски, которые служат основанием под дальнейшую обшивку досками. Они могут опираться на балки, бетонную плиту, столбики и даже на грунт (при использовании подкладок).

    Обратите внимание! Согласно ГОСТ 8486-86 для лаг применяются нестроганые доски обработанные антисептиком из хвойных или лиственных пород дерева, кроме липы или тополя. Влажность древесины не должна превышать 18%.

    • Ширина лаг при укладке на плиту должна быть в пределах 80-100 мм и 100-120 мм при укладке на столбики или балки. Толщина при укладке на плиту должна быть 25-40 мм, а при укладке на столбики – 40-50 мм.
    • Балки – это горизонтально уложенные конструктивные элементы, которые выполняют несущие функции. Они имеют опоры минимум в двух точках на несущие стены.
    • Столбики (подкладки) используют для выравнивания основания. Для лаг толщиной 40-50 мм подкладки устанавливаются каждые 80-110 см.
    • Шаг укладки лаг зависит от толщины обшивки. К примеру, если вы используете самую тонкую половую доску 21 мм, то шаг укладки лаг не должен превышать 30 см.
    • Оптимальнее всего использовать более толстую половую доску 35 мм, и делать стандартный шаг укладки в 60 см, особенно если вы собираетесь утеплять основание. Так вам не придется подрезать утеплитель по ширине.

    Технология монтажа

    Если основание неровное, то допускается его выравнивание с помощью засыпки из песка влажностью менее 4%.

    Установка лаг

    Укладка лаг на ровную поверхность

    • Чаще всего лаги устанавливаются перпендикулярно свету от окна, чтобы доски потом лежали вдоль него. Так щели между досок будут менее видны.
    • В первую очередь устанавливают крайние лаги с зазором 2-3 см от стены. Затем устанавливаются промежуточные лаги.
    • Лаги укладываются на основании без жесткого крепления. Их ровность проверяется с помощью уровня и 2-метровой рейки. Все они должны находиться в одной плоскости. При этом не рекомендуется выравнивание за счет деревянных подкладок или клиньев, но допустима подсыпка песка под гидроизоляцию.
    • Для увеличения жесткости конструкции, между собой лаги соединяются деревянными перемычками, которые крепят на оцинкованные уголки 4*4.

    Обратите внимание! Обязательно нужно установить дополнительную лагу в дверном проеме, чтобы она выпирала в каждую из комнат минимум на 5 см. Это нужно, чтобы доски из смежных комнат опирались на одно основание.

    Изоляционные слои

    Правильное расположение изоляции

    • Если укладка происходит на бетонную плиту, обязательно нужно использовать гидроизоляционный слой, особенно если стяжка новая. Для этого используют рубероид, полиэтиленовую пленку, засыпные виды гидроизоляции. Они укладываются сплошным герметичным слоем, с нахлестом на стены 15 см.
    • Для увеличения шумоизоляции и снижения передачи вибрационного шума через перекрытия, рекомендуется устанавливать лаги на звукоизолирующие подкладки. Их можно своими руками сделать из полиуретана, пробковой подложки, мягкого ДВП.
    • Чтобы утеплить пол, между лаг можно уложить слой минеральной ваты или пенополистирола. Также минеральная вата дает и шумоизоляционный эффект. В отличие от бетонной стяжки, тут не обязательно использовать утеплители с высокой плотностью, так как на них не будет нагрузки.
    • Для дополнительной защиты от передачи шумов через конструкцию, перед монтажом обшивки, на лаги можно уложить пробковую подложку.
    • Если вы используете минеральную вату, то её нужно закрывать сверху пароизоляционной мембраной, например пергамином. Это нужно для защиты от попадания внутрь влаги и вывода конденсата. Её крепят по мере укладки досок с помощью степлера на лаги.
    • После монтажа пароизоляции под досками не остается вентиляционного зазора, поэтому сверху него рекомендуется на лаги прикручивать контробрешетку из досок толщиной не менее 1 см. К ним будет крепиться половая доска.

    Настил чистового пола

    Монтаж чистового пола

    • В качестве последнего слоя чаще всего используется шпунтованная половая доска, её цена составляет примерно 13500 рублей за кубический метр.
    • Для экономии вы можете использовать нестроганую доску, но придется самостоятельно подрезать и обрабатывать её.
    • Также неплохой альтернативой является толстая фанера или листы OSB. Для обшивки пола их толщина должна быть 15-21 мм.

    Деревянный пол в квартире

    Самый простой и распространенный способ – установка деревянных лаг на бетонное основание в квартире.

    Деревянный пол в квартире

    • Главной особенностью деревянного пола в квартире является отсутствие дополнительного чернового пола. Тут вместо него используется бетонная плита.
    • Основание пола в квартирах теплое, поэтому утеплитель тут используется редко, но требуется наличии шумоизоляции.

    Пирог деревянного пола для квартиры с шумоизоляцией:

    • Бетонная плита, выровненная с помощью песка;
    • Гидроизоляция;
    • Шумоподавляющие подкладки;
    • Деревянные лаги;
    • Минеральная вата;
    • Пароизоляция;
    • Контробрешетка;
    • Обшивка из досок или фанеры;

    Первый этаж в частном доме

    Пирог пола на первом этаже

    Рассмотрим следующий пример конструкции для первого этажа в деревянном доме. В ней не используются лаги, а монтаж обшивки происходит непосредственно на балки перекрытия. Это позволяет сэкономить высоту потолка, делает схему проще и дешевле.

    Пирог пола первого этажа в деревянном доме показан на фото.

    Такая схема подойдет для первого этажа над теплым цоколем, и для перекрытий между 1 и 2 этажом.

    • В самом низу идут черепные бруски из досок 100*25 мм. Их прикручивают к балкам с нижней стороны. Они нужны для устройства чернового пола под укладку утеплителя.
    • Затем идут несущие балки 200*50 мм.
    • Черновой пол из досок 100*25 мм укладывается на черепные бруски.
    • На черновой пол укладывается ветрозащитная пленка (пароизоляционная мембрана).
    • Затем между лаг укладывается утеплитель. В конкретном примере используется 2 слоя минеральной ваты Rockwool Лайт Баттс уложенные в разбежку, общая толщина слоя 20 см.
    • Сверху утеплитель укрывается пароизоляцией.
    • Потом делается обшивка лаг. В данном случае используется фанера ФСФ толщиной 21 мм. Она укладывается со смещением стыков.
    • Дополнительно рекомендуется в эту схему добавить рейки контробрешетки для создания зазора под фанерой.

    Пирог пола на втором этаже

    Пирог пола в деревянном доме для перекрытия второго этажа может быть сделан следующим образом:

    Пирог пола на втором этаже

    • В самом низу схемы находится брус 5*4 см. Он нужен для поддержания листов ДВП, придания дополнительной жесткости каркасу и в качестве декоративных целей.
    • Затем идет пароизоляция. Её использовать тут не обязательно, но она дополнительно защитит первый этаж от попадания пыли из минеральной ваты. Если 1 и 2 этаж будут отапливаемые, то её можно заменить ветрозащитным слоем, но во влажных помещениях обязательно нужно использовать пароизоляционную мембрану.
    • Затем идут листы ДВП, для создания чернового пола под укладку утеплителя. Они крепятся строительным степлером снизу к балкам.
    • На ДВП укладывается минеральная вата толщиной 15 см. В основном она нужна для звукоизоляции.
    • Сверху утеплитель закрывается ветрозащитой, чтобы пыль от него не проникала в комнату.
    • На ветрозащиту монтируется сплошная обрешетка из досок 150*25 мм.
    • На доски крепятся листы фанеры ФК или ФСФ, толщиной 9-12 мм. Также можно не делать сплошную обрешетку, а, как и в прошлом варианте использовать фанеру 21 мм.

    Пол первого этажа по грунту

    Если у вас отсутствует теплый цоколь, то установку пола на первом этаже делают по грунту с помощью подставок из столбиков.

    Деревянный пол на столбиках

    • Чтобы сделать такой пол, вначале нужно удалить растительные и мягкие слои почвы. Это можно делать локально на месте установки столбиков, либо на всей площади внутри ленточного фундамента.
    • Затем засыпается сухой слой грунта не менее 15-20 см и тщательно утрамбовывается.
    • Полученное основание нужно увлажнить и сверху вмять в него на несколько сантиметров щебень или гравий.
    • Затем делается засыпка песчано-щебеночной смеси и после уплотнения на ней укладываются столбики из красного кирпича, для поддержки балок перекрытий. Они укладываются с шагом 70-100 см, высотой в несколько кирпичей. Сверху и снизу столбики должны быть защищены слоем гидроизоляции из рубероида.
    • Между столбиками желательно уложить слой гидроизоляции, чтобы снизу влага не воздействовала на балки.
    • По центру столбиков укладываются балки. Их высота должна быть больше высоты досок чернового пола и утеплителя минимум на 2 см, чтобы оставался воздушный зазор.
    • Доски чернового пола укладываются на столбики по краям.
    • Затем идет слой пароизоляции.
    • Между балок укладывается утеплитель (минеральная вата или экструдированный пенополистирол, пенопласт).
    • Сверху на балки крепится половая доска чистового пола.

    Заключение

    Мы рассмотрели основные способы установки деревянного пола в частных домах и квартирах. По цене такая конструкция практически равноценна заливке цементно-песчаной стяжки, но более теплая и менее трудозатратная. Специалистов для установки деревянного пола найти будет гораздо легче, чем для заливки стяжки.

    Инструкция на видео в этой статье покажет вам весь процесс монтажа на практике: