Можно класть плитку на плитку: инструкция для самых ленивых
Garant-vl.ru

Строительный портал

Можно класть плитку на плитку: инструкция для самых ленивых

Можно класть плитку на плитку: инструкция для самых ленивых

От автора: доброго дня суток всем читателям данной статьи. Сегодня мы рассмотрим немаловажный вопрос в ремонте: как можно класть плитку на плитку на кухне или в ванной комнате. На самом деле, по нормативам строительства такой ремонт нежелателен. Но народные умельцы нашли выход из данной ситуации и разработали надежный способ монтажа.

Причины отказа от демонтажа старого покрытия

Действительно, вопрос, возможна ли укладка напольного кафеля поверх кафеля, вызывает много споров и суждений. Некоторые мастера категорически против такой деятельности. Возможно, они просто не знают технологии укладки плиточного материала. Как показывает практика, у этого метода масса плюсов:

  1. Демонтаж старого покрытия отнимает массу времени и ресурсов.
  2. Снятие старого напольного покрытия неминуемо приведет к порче подложки из бетонной стяжки. Она наверняка полопается, и на ней образуются сколы. Основание полов, выравненное при помощи фанеры или гипсокартона, также придется заменить.
  3. Работы, связанные со снятием старого напольного покрытия, всегда пыльные и грязные. Придется завешать всю технику и мебель, но и это не всегда спасает от мелких частиц грязи.
  4. Сам мусор будет копиться мешками, и его будет необходимо часто выбрасывать.
  5. Время, потраченное на демонтаж и монтаж, отнимет массу сил.

Все эти трудности заставляют хозяина задуматься над вопросом: а стоит ли производить укладку напрямую, без снятия старого напольного покрытия? Ответ на этот вопрос — можно! Только перед этим стоит решить несколько технических вопросов.

Технические трудности

Старые СНиПы и предписания гласят: перед укладкой нового напольного покрытия обязательно демонтируется старый пол. И этому есть рациональное объяснение:

  • черновое основание должно быть выполнено в виде монолита. Не допускается монтаж черновой стяжки из отдельных, несвязанных элементов,
  • черновое основание делается так, чтобы его поверхность была пористой и шероховатой. Это необходимо для хорошего сцепления клеевой основы с данным основанием. Керамическая плитка не обладает этими свойствами.

Первый пункт можно опустить, если предыдущее покрытие было уложено ровно и не имеет трещин и сколов. Со вторым пунктом все немного сложнее. Дело в том, что клей для кафельной плитки должен проникнуть в поры черновой стяжки. Закрепившись в ней, он прикрепляет пористую сторону плитки, тем самым, образовывая напольное покрытие. В нашем случае, черновая стяжка — это старый кафель, но он не обладает необходимыми нам свойствами адгезии. Глянцевая поверхность изделия не будет прилипать к клеевой основе. Именно для таких случаев разработали несколько способов устранения данной проблемы.

Как положить плитку на глянцевую сторону старого покрытия

Для обеспечения пористости и шероховатости поверхности было разработано несколько способов:

  1. Глянцевый слой зачищают УШМ (болгаркой) при помощи шлифовального диска.
  2. На поверхности плитки делают крестовые насечки при помощи болгарки. Метод работает эффективнее в совмещении с первым способом.
  3. На поверхность подготовленного пола наносят специальные грунтовочные материалы:
    • бетоноконтакт с маркировкой CERESIT СТ-19,
    • боларс,
    • Кнауф.

Однако не всегда получается положить новую плитку на старую. Рассмотрим несколько случаев, когда монтаж нового напольного покрытия стоит осуществлять только при демонтаже старой плитки.

Не стоит укладывать новый материал на старое напольное покрытие, если оно имеет сколы или трещины. Это касается и тех случаев, когда кафель местами отклеился и «ходит», либо вовсе отсутствует. Скорее всего, причина таких проблем кроется в некачественном клеевом покрытии, которым пользовались, укладывая первый слой кафеля.

Также необходимо обратить внимание на общий уровень старого напольного покрытия. В случае сильных перепадов (боле 4 мм), монтаж нового кафеля нецелесообразен. Стоит просчитать общую высоту старого и нового пола, который получится после монтажа. Если его уровень будет выше, чем высота остальных полов в других помещениях, стоит задуматься об эстетичности такого монтажа.

Когда старая кафельная плитка покрыта сеточкой трещин, в ней, скорее всего, накопилась грязь и грибок. Укладывать новый материал на такую плитку крайне неудачная идея.

Вы не обнаружили у себя таких препятствий, и ваш пол обладает ровной поверхностью? Можете переходить к следующему разделу, где мы подробно рассмотрим, как делают монтаж нового кафеля на старое напольное покрытие из плитки.

Процесс монтажа

Давайте рассмотрим сам процесс монтажа:

  1. Начинают подготовительные работы с раскладки нового материала поверх старого кафеля. Таким образом, проверяется соответствие количества материала общей площади перекрываемой поверхности. Необходимо укладывать плитку так, чтобы ее швы не накладывались на старые стыки кафеля.
  2. После этого проводят тщательную ревизию старого кафеля. Это делается при помощи простукивания каждого отдельного элемента. В случае обнаружения отстающей плитки ее удаляют при помощи зубила и молотка, а образовавшуюся пустоту заливают раствором цемента. Ему дают засохнуть, и сравнивают с общим уровнем кафельной поверхности.
  3. Тщательно просматривают все швы. При обнаружении выбоин или трещин в затирке, ее аккуратно удаляют. Образовавшуюся щель замазывают плиточным клеем или раствором цемента.
  4. Весь кафель обрабатывают при помощи болгарки со шлифовальным кругом. Следует выбирать шлифовальные насадки со средней зернистостью. Когда глянцевая поверхность будет полностью снята, на плитке ставят засечки.
  5. Все поверхность протирается влажной тряпкой. При обнаружении жирных или маслянистых пятен подготавливают воду с содой. Этим раствором обрабатывают пятно до его полного исчезновения.
  6. На покрытие подготовленного пола наносят грунтовку. Ее наносят кисточкой или валиком, равномерно распределяя вещество по всей поверхности. Предварительно стоит замотать все коммуникационные соединения (водопроводные труб, кабеля) пленкой или лентой. Проблема в том, что грунтовка очень маркая и плохо отмывается с поверхностей. Поэтому лучше обкрутить трубы малярным скотчем, а после завершения работ аккуратно его удалить.
  7. Следующий шаг — укладка клеевой основы. Ее наносят согласно инструкции пользователя. Не стоит наносить клей на площадь более 1 кв. м. Раствор быстро засыхает и теряет эластичность. Поэтому начинать нужно с небольших участков.
  8. Наклеивается первый элемент плитки. Его накладывают на клей и с усилием прижимают к полу. Таким образом, клеевая основа под кафелем полностью расходится по всей поверхности элемента. От первой плитки начинают выкладывать по уровню остальной кафель. Вокруг каждого элемента оставляется деформационный шов размером 2–4 мм. Его можно сделать при помощи специальных пластиковых крестиков.
  9. Через сутки замазывают кафельные швы. Это делают специальной затиркой на полимерцементной основе. После окончания затирки швов плитку не трогают и не поливают водой.
    Рассчитать количество затирки:
  10. Готовый пол оставляют просыхать, чтобы схватилась клеевая основа. Время застывания клея можно узнать на его упаковке. Как правило, это 24 часа, но лучше всего не трогать кафель в течение нескольких суток.

После окончания всех работ, готовый пол протирают влажной тряпкой. Таким образом, мы ответили на вопрос, стоит ли укладывать новый половой кафель без демонтажа старого. При этом нам не потребуется делать демонтаж старого покрытия, заниматься уборкой после монтажа и таскать мешки с тяжелыми отходами строительства на свалку.

Если вы хотите узнать еще множество полезных советов по ремонту, подписывайтесь на наши группы в соцсетях. Всего хорошего и приятных работ.

Укладка плитки на плитку – новый ремонт на старый

Перед укладкой новой плитки сбивка старой представляется само собой, разумеющейся.

На деле же этот трудоемкий этап вовсе не обязателен.

Вполне возможна укладка плитки на плитку и далее мы расскажем, как это делается.

Можно ли класть плитку на плитку?

Последняя обусловлена такими свойствами поверхности:

  • гладкость;
  • отсутствие пор (не впитывает клей).

Чтобы закрепить облицовку на таком основании, придется повозиться с его подготовкой. Но процесс этот менее трудоемок, чем демонтаж старой облицовки с последующим вывозом мусора и выравниванием стены, так что такое решение вполне оправдано.

Единственный его недостаток — двойная облицовка «съест» большой объем пространства, что неприемлемо для малогабаритных помещений.

Подготовка поверхности к укладке

Вначале нужно убедиться, что старая плитка держится прочно. Если это не так, под весом новой облицовки материал отвалится. Поступают следующим образом:

  1. Плитку осматривают на предмет сколов и растрескавшихся мест. При обнаружении их помечают маркером.
  2. Простукивают покрытие и места с гулким звуком, свидетельствующим о наличии пустот, также помечают.
  3. При помощи молотка и зубила сбивают треснувшие и отслоившиеся участки и закладывают пустые ячейки цементно-песчаным раствором. Если предполагается применять плиточный клей на цементной основе, то он сам может выступать в роли выравнивающей смеси. Максимальная толщина слоя такого клея составляет 30 мм, на упаковке должна стоять пометка «толстослойный».

Далее необходимо придать поверхности старого покрытия, шероховатость. Этого добиваются несколькими способами:

  • полностью снимают глянец;
  • делают насечки;
  • грунтуют поверхность специальными составами.

Удаление глянцевого слоя

Покрывающую плитку глазурь, счищают болгаркой вооруженной кругом для работ по камню или бетону. Обнажившийся основной материал плитки является шероховатым и пористым, что и требуется для хорошей адгезии. Эту операцию также выполняют в защитных очках, так как случалось, что круг разрывало центробежными силами и его осколки травмировали глаза мастера.

Для зачистки годится и дрель, вооруженная шлифующей насадкой.

Обработка плитки абразивными инструментами сопровождается образованием большого количества пыли, потому следует надеть респиратор и накрыть технику и предметы мебели полиэтиленовой пленкой.

После обработки абразивным инструментом, поверхность облицовки очищают от пыли и обезжиривают.

Укладка плитки на пол

Создание насечек на плитке

Если новый облицовочный материал имеет небольшие размеры и толщину, и потому является легким, глазурь можно счистить и частично — в виде полос с шагом в 2 см. С такой насечкой сила сцепления окажется достаточной, а трудовых затрат и расходных материалов (абразивные круги и насадки) потребуется намного меньшие, чем при сплошной зачистке. Общая площадь насечек должна составлять — не менее 60% от общей площади основания.

Перфорирование

Вместо удаления глянцевого слоя можно высверлить в старом покрытии множество отверстий.

Читать еще:  Маскировочная лента и декоративный шнур для натяжных потолков

Аналогичный метод применяют при изготовлении кирпича — выдавливают в нем круглые углубления.

Преимущество метода — отсутствие пыли.

  • повышенный расход клея;
  • трудоемкость;
  • низкая прочность: тоже подходит только для легкой плитки.

Прогрунтовка

Сделать гладкую поверхность шероховатой помогает грунтовка «Бетон-контакт», состоящая из таких компонентов:

Старую облицовку моют, обезжиривают, подсушивают и валиком или кистью наносят слой тщательно перемешанной грунтовки.

Обязательны средства защиты: очки и перчатки.

Через 2-4 часа грунтовка высыхает и твердеет, превращаясь в шершавую корку.

Недостаток данного метода — затраты на покупку грунтовки. При отсутствии «Бетон-контакта» его заменяют кварцевой грунтовкой.

Технология укладки новой плитки

Для укладки плитки на плитку применяют клей с повышенной силой сцепления (адгезией).

Последняя измеряется в МПа, ее значение указывается на упаковке.

У клеев разных марок этот показатель варьируется в пределах от 0,2 до 1 МПа.

По силе сцепления, клеевые составы стоят в следующем порядке (от слабого к сильному):

Последняя разновидность стоит дорого и применяется в особых условиях: для облицовки полов в местах с большой проходимостью, и конструкций подверженных постоянному прямому воздействию воды. Существуют еще полиуретановые клеи — для «теплых полов» и конструкций, склонных к деформациям и вибрациям. В обычных условиях достаточно дисперсионного клея. Он поставляется только в готовом виде, имеет пастообразную консистенцию.

Для облицовки стеклянной мозаикой либо плиткой из мрамора или иного светлого камня, применяют белый клей. В остальных случаях цвет значения не имеет.

Для работы понадобятся инструменты:

  • металлические шпатели: прямой и зубчатый;
  • резиновые шпатели: для затирки швов;
  • плиткорез или стеклорез;
  • пузырьковый уровень.

Зубчатые шпатели отличаются высотой зуба — от 6 до 12 мм. Этот параметр определяет толщину слоя клея. Поскольку шпатель при разравнивании состава держат под углом, с последующим давлением на него плиткой, его толщина в результате составляет 0,3-0,5% от высоты зуба шпателя. Соответственно, для нанесения слоя толщиной 2,4-4 мм применяется шпатель №8.

Этапы работ по укладке плитки:

  1. При облицовке стены снизу к ней строго горизонтально крепится дюбелями стартовая рейка, препятствующая сползанию облицовочного материала. Положение рейки при установке контролируют уровнем.
  2. Облицовку стен начинают с дальнего нижнего угла. Для пола однозначных рекомендаций нет: начинают от стен, от угла либо с центра.
  3. На небольшой участок стены или пола наносят прямым металлическим шпателем слой клея. Крупные облицовочные изделия также рекомендуется покрывать клеевой смесью слоем в 1 мм.
  4. Зубчатым шпателем разравнивают поверхность и придают нужную толщину.
  5. Приклеивают плитку, придавливая ее, и контролируя положение уровнем. Плитку располагают так, чтобы швы в новой и старой облицовках не совпадали.
  6. Снимают ветошью излишки клея: это делается сразу, пока состав не затвердел.
  7. Аналогично приклеивают следующую плитку, устанавливая между ней и предыдущей, пластиковый крестик для придания швам равной ширины. Положение элементов облицовки постоянно контролируют уровнем. Оптимальная ширина швов — 2-3 мм. При большей ширине из швов выкрашивается затирка, при меньшей — покрытие выглядит непривлекательно, поскольку заполнить такие зазоры фугой сложно.

Если стартовая рейка не устанавливалась, при оклейке стены, плитку кладут не более, чем в 3-4 ряда, и затем прерываются на час в ожидании схватывания клея. При большем количестве рядов покрытие сползет под собственной тяжестью.

Для укладки в конце ряда, плитку подрезают. Порядок действий следующий:

  • замеряют ширину оставшегося промежутка;
  • отмеряют на плитке этот размер и наносят маркером разметку;
  • приложив к начерченной линии ровную рейку, проводят по ней плиткорезом или стеклорезом, прижимая инструмент;
  • легко бьют плитку плашмя о пол — она расколется по линии среза.

После высыхания клея приступают к затирке швов. Основание из керамической плитки плохо впитывает воду и клей на нем сохнет дольше обычного, потому затирку швов рекомендуется начинать не ранее, чем через 3 – 4 суток после отделочных работ.

Заполнение швов осуществляют резиновым шпателем. Такие инструменты с разной шириной обычно продаются в наборе, чаще применяется самый широкий.

Через 15-20 мин. после начала работ возвращаются к первому шву и стирают ветошью или влажной губкой следы затирки с плитки. К этому времени раствор достаточно подсохнет, чтобы не вывалиться из шва при неосторожных манипуляциях ветошью, и в то же время еще не затвердеет настолько, чтобы его нельзя было смыть.

Как положить плитку на плитку в ванной?

В ванной комнате плиточное покрытие монтируется по той же технологии, только клей и затирка применяются влагостойкие и с добавкой антисептика. Такие составы еще называют фунгицидными. Их применение обусловлено высокой влажностью: на обычной затирке развиваются колонии плесени и грибка.

Клеям на цементной основе придают влагостойкость путем затворения жидким латексом вместо воды. Дисперсионным, полиуретановым и эпоксидным клеям влагостойкость присуща изначально.

Влагостойкие затирки также делятся на:

  1. цементные с затворением латексом;
  2. эпоксидные.

Вторые сверхнадежны, но крайне сложны в монтаже. В быту их обычно применяют только с дорогой плиткой: добавляют к эпоксидной смоле серебряную или золотую пудру, что придает облицовке эффектный вид.

Силиконовый и акриловый герметики в качестве затирки не применяют: они плохо смываются с плитки и часто желтеют со временем. Ими заполняют щели между облицовкой и сантехническими приборами (ванной, умывальником и пр).

В местах попадания брызг на зафугованные швы целесообразно нанести специальный герметик для затирки.

Когда класть плитку на плитку нельзя

Использование старого плиточного покрытия в качестве основания не допускается в следующих случаях:

  1. Помещение имеет небольшие размеры: толстая двухслойная отделка украдет много дефицитного пространства.
  2. Старое покрытие плохо держится, о чем свидетельствует гулкий звук при простукивании.
  3. Поверхность старой облицовки неровная, с выпуклостями и впадинами.
  4. При отделке пола: если с новым слоем плиточного покрытия он окажется выше порога. Особенно актуально для ванной: здесь пол должен быть ниже пола в коридоре, чтобы при затоплении вода не выливалась из помещения.
  5. Под старой облицовкой проложены трубопроводы и доступ к ним не предусмотрен. Старые трубы вскоре потребуют замены, для чего придется сбивать новую плитку. Правильнее сбить старую облицовку, заменить коммуникации и уложить новую плитку на чистое основание.

Также старую напольную облицовку сбивают при необходимости изменить уклон пола.

Монтаж плитки на плитку экономит немало труда и времени, поэтому, если условия позволяют, такое решение вполне разумно. Необходимо только правильно подготовить основание, точно придерживаясь рекомендаций специалистов, и тогда новая облицовка окажется прочной и долговечной.

Можно ли класть плитку на плитку: как укладывать новое покрытие на старый кафель

Экономия – философия, принцип и двигатель прогресса. Под экономическими лозунгами появляются новые технологии, разрабатываются хитроумные способы, позволяющие сокращать затраты труда, денег и немаловажного фактора — времени. Во славу экономии забываются порой строжайшие предписания строительных нормативов, запрещающие клеить напольную керамику на предыдущее покрытие из аналогичного материала. Однако именно она заставила народных умельцев задуматься над проблемой «можно ли класть плитку на плитку». А раз им пришлось «поломать» голову, так и выход был найден — надежный способ соорудить новое покрытие поверх уложенного кафельного пола.

Экономические предпосылки сохранения покрытия

Мысль о том, что жесткий, ровный, не пропускающий воду керамический пол можно не демонтировать перед сменой покрытия, не могла не возникнуть у расчетливых мастеров, так как:

  • демонтаж отнимет немало сил и времени;
  • вместе с плиткой наверняка отколются фрагменты цементно-песчаной стяжки. Ее нужно будет снова заливать целиком или локально. Сборная система выравнивания с фанерным или гипсокартонным настилом тоже придет в полную непригодность с последствиями полной переделки. И полимерную подготовку также предстоит подновлять;
  • запыление будет значительным. Перед ремонтом освободить нужно будет не только само помещение, но и смежные комнаты. Даже если укрыть в соседних помещениях мебель и технику полиэтиленом, не факт, что не пострадает загрязнившаяся отделка;
  • предстоит вывоз мусора, уборка;
  • грядет сооружение новой стяжки с приобретением материалов, с расходом труда и снова времени на ожидание твердения растворов или связующих веществ.

Не мудрено, что сумма осложнений настойчиво нашептывала мысль об отказе от ремонта. Но если старое покрытие взывает к переделкам, средства минимизации расходов следовало отыскать. Т.е. получить возможность уложить керамические квадратики, шестигранники и прямоугольники на, вероятно, не слишком презентабельных предшественников. Задача заключалась в устранении чисто технических препятствий, мешающих воплощению плана.

Иногда возникает необходимость уложить кафельную плитку на деревянный пол. Из-за того, что древесине свойственно менять размеры от нестабильности температуры и влажности, это может показаться невозможным. Расскажем, как это правильно сделать и избежать неприятностей в статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/ukladka-plitki-na-derevyannyj-pol.html.

В чем заключаются затруднения?

У слегка устаревшего технологического указа, согласно которому перед укладкой нового покрытия керамику следовало безоговорочно истребить, есть веские причины:

  • черновая основа должна быть монолитной, а не сложенной из отдельных, недостаточно крупных элементов;
  • черновая поверхность должна отличаться пористостью и шероховатостью, требующейся для надежного сцепления с ней клеящего вещества, что не свойственно керамическим изделиям.

Монолитность не вызовет опасений у владельцев пола с грамотно уложенной предыдущей плиткой, как правило, довольно новой. Если керамическое покрытие с подстилающей основой действительно создает единое целое, оно достойно выполнит несущую функцию. В обратном случае на связующую прослойку, расположенную между старым покрытием и его основанием, ляжет излишне большая нагрузка. В результате отколются элементы обоих покрытий.

С пористостью все сложнее. В ней-то и основная загвоздка для тех, кто задумался над вопросом «можно ли класть кафель на кафель». Главный плюс строительной керамики – высокая плотность с минимальным количеством пор, способных впитывать влагу.

Влагопоглощение или по-научному его впитывающий коэффициент напрямую связан с количеством пор. У плитки для внутренней отделки он варьирует от 0,5 до 3,0%. Причем в 3%-ном случае дополняется верхней глазурью, оставляя пористой тыльную сторону для оптимизации адгезии. А ведь клею нужно проникнуть через миниатюрные канальца в тело подосновы, закрепиться в нем и притянуть к себе финишное покрытие. Значит, поры нужно просто открыть или создать, а заодно и повысить шероховатость. Как?

Читать еще:  Чем помыть линолеум чтобы блестел: средства и уход

Для того чтобы повысить пористость и обеспечить необходимую для приклеивания шероховатость были изобретены три варианта:

  • Зачистка верхнего слоя опорного керамического пола шлифовальной машинкой-болгаркой.
  • Формирование насечек, желательно совмещенное с предыдущим средством.
  • Использование Бетоноконтакта с маркировкой CERESIT СТ-19, обогащенного игольчатым кварцем, или его собрата с обычным песком. Есть аналоги с маркой Кнауф, Боларс и др. После нанесения данных грунтующих материалов поверхность приобретает требующуюся шершавость, благодаря чему можно будет использовать обычный клей для плитки, такой как CERESIT СМ-11.

Лучше всего, если все три действенных метода будут использованы вкупе. Тогда уж точно сцепление будет отличным.

Даже безупречная укладка плитки будет выглядеть не идеально, если на завершающем этапе отделки не уделить достаточного внимания плиточным швам. Узнаете как выбрать затирку для плитки и чем отличаются цементный и эпоксидный варианты в следующем материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-vybrat-zatirku-dlya-plitki.html.

Противопоказания к проведению таких работ

Средства придуманы, однако их применение не всегда осуществимо, что обязательно нужно учесть еще на стадии зарождения идеи. Нижеследующие противопоказания определяют, можно ли укладывать плитку на плитку в конкретном случае:

  • Плитка была уложена на некачественный клей, вследствие которых преобладающая часть элементов отклеилась от основания совсем или частично. То же самое могло произойти по причине несоблюдения инструкции изготовителя клея или при нарушении пропорций. Чтобы выявить указанную причину проводится своеобразная диагностика с помощью деревянной рукоятки любого из инструментов. Посредством простого постукивания выясняем, равнозначно ли каждая плитка отзывается на него. Слышим звон, значит, внутри пустота, раздается дребезжание – вовсе отклеилась. Только глухой звук убедит в прочности и надежности.
  • Пол облицован неровно. Вообще для укладки кафеля допустимы перепады в 4 мм на 2 м приложенной к поверхности рейки, т.к. грунтовка и связующее вещество будут играть заодно роль выравнивающей прослойки. Но если нарушений больше, берем в руки перфоратор.
  • Кафель очень стар и покрыт сеточкой трещин, в которых, без сомнения, скопилась многолетняя грязь, несмываемый жир, развелись грибки.
  • Под старым керамическим покрытием проходят коммуникации, а ревизионные лючки к ним в прошлый раз забыли соорудить. Такой пол демонтируем, «не дожидаясь перитонитов», и устраиваем все по правилам.
  • После отделки керамической плиткой пол в обустраиваемом помещении будет выше, чем общий уровень полов. Подобное превышение крайне нежелательно, ведь керамику кладут в основном в ванных, в душевых, в кухнях. Словом там, где положено полы делать ниже на 3-5 см, чтобы у случайно пролитой воды не было возможности свободно стекать за пределы помещения.

Если перечисленных препятствий не выявлено, можно приступать к подготовке пола и к следующей за ней укладке. К работе следует приступить, если температура пола будет не ниже +5ºС, а в общая в помещении не меньше +10ºС.

Одним из вариантов для напольного покрытия является керамогранит. Он характеризуются высокой долговечностью, прочностью, износостойкостью и влагоустойчивостью. Подробнее про то, как укладывать керамогранит на пол, читайте на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/keramogranitnyj-pol.html.

Процесс сооружения плитки поверх плитки

Принципиально от стандартов описываемая схема отличается только подготовкой. Сначала по традиции вычерчивается небольшой план со всеми конструктивными особенностями помещения. Затем проводится примерка с раскладкой материала «в сухую», чтоб посмотреть, как будет выглядеть керамический пол, чтоб расположить прирезанные куски плитки в удаленных от обзора местах. Раскладку плитки нужно произвести так, чтобы швы верхних элементов опирались на цельные плитки. Т.е. нужно сместить верхние швы относительно нижних или постараться, чтобы совпадений было минимальное количество.

Далее работу выполняем согласно следующему алгоритму:

  • Проводим тщательную ревизию с подробным простукиванием элементов в центре и по углам. Выявленную ненадежную плитку аккуратно демонтируем при помощи зубила и молотка, оголенный участок заливаем цементным раствором. Ждем застывания. Время отвердевания раствора пропорционально толщине цементно-песчаной заливки. 10,0 мм будут застывать 1 неделю.
  • Выкрошенные швы вычищаем стамеской, заполняем клеем для плитки или тем же раствором, что использовали для заливки участков.
  • Зачищаем глянцевую поверхность кафеля болгаркой, шлифовальный круг выбираем со средней зернистостью. Желательно сделать еще и насечки.
  • Тщательно отмываем старую керамику сначала просто водой от пыли, затем мыльным раствором. Если есть застарелая грязь и жирные пятна в воду добавляем соду. В завершении несколько раз смываем чистой водой.
  • Обрабатываем старый керамический пол Бетоноконтактом Церезит СТ-19. Наносим его равномерно, распределяем кистью или валиком. Продается материал в готовом виде, расфасован в ведерки по 15 л. Расходуется приблизительно по 300 гр. на м². Перед нанесением на пол сопряженные конструкции, трубы, детали рекомендовано закрывать полиэтиленом. Иначе случайные кляксы и мазки розового цвета будет сложно удалить. Ждем высыхания 3-4 ч. Если плитку сажать будем на плиточный клей, увлажнять ее перед укладкой не нужно.
  • Наносим клей указанной производителем толщиной на небольшой участок пола. Клей быстро теряет эластичность, потому обрабатываем им площадку менее 1-го м².
  • Приклеиваем первую плитку с усилием. Пока клей не начнет схватываться, ее положение можно скорректировать. Точно также укладываем элементы, окружающие ее. По периметру каждой из плиток надо оставить деформационный шов на линейное расширение. Величина его зависит от размера элементов, обычно это 1-4 мм. Для формирования швов используем крестовины из пластика.
  • Спустя сутки бороздки вокруг плитки нужно будет заполнить подходящей по тону полимерцементной композицией или раствором из равных частей песка и цемента.

Твердеть плиточный клей должен естественным образом без искусственного подогрева и вентиляции. Увлажнять посаженное на клей покрытие после укладки тоже не надо.

Крайне важно в точности соблюдать предписания изготовителей материалов, ни на йоту не отступая от инструктажа. При скрупулезном соблюдении правил через 3 или 5 дней по отделанной поверхности уже можно будет смело ходить. И на вопросы соседей-коллег-знакомых «можно ли ложить плитку на плитку» давать честный утвердительный ответ.

Видео-примеры проведения монтажа

Можно ли класть новую плитку на старую плитку?

Во время ремонта на кухне, в ванной или в туалете возникает вопрос, можно ли класть плитку на плитку, положенную ранее. Некоторые мастера считают, что старый кафель нужно удалять, другие предпочитают положить новую плитку по старой. В любом случае нужно обследовать состояние укладки старой плитки и только после этого принимать решение.

Как оценить состояние старого плиточного покрытия

Демонтаж старого покрытия связан с определенными трудностями: дополнительные затраты средств и времени, трудоемкость работы, большое количество мусора, пыли, недовольство соседей. В результате, после того, как старое покрытие будет удалено, могут образоваться неровности, которые необходимо выровнять.

При укладке по старой плитке, если она была положена качественно, уже имеется практически ровная поверхность пола или стены, что значительно упрощает работу.

Укладка плитки на плитку

Для того чтобы новое покрытие прослужило долго, необходимо провести тщательное обследование старого. Для этого нужно:

  • выяснить, насколько прочно оно держится. Для этого следует простучать деревянной киянкой или молотком каждую плитку. Если при этом слышен звук пустоты, плитка вибрирует, после простукивания на ней образовались трещины, ее следует удалить. Если процент дефектных участков значителен, придется удалять все покрытие;
  • если плитку кладут на пол, нужно учесть, что уровень пола при этом поднимется. Это может повлиять на открывание дверей, возможно, придется менять крепления мебели и сантехнического оборудования.

Подготовка поверхности к укладке

Технология укладки плитки на кафельное основание отличается только на этапе его подготовки. Если уложенная ранее керамика имеет ровное и скользкое покрытие, то это вызывает сомнения, достаточными ли будут силы адгезии (сцепления), чтобы клей надежно удерживал новую плитку. Чтобы обеспечить надежное сцепление, можно поступить двумя способами.

По плиткам старого слоя наносятся насечки и прорези болгаркой с диском по бетону. Диском можно снять весь глазурованный слой, но достаточно и 50%.

Насечки можно делать с помощью перфоратора с плоской насадкой. Режим вращения следует отключить. Это метод менее эффективен, так как образуются слишком глубокие впадины, что ведет к увеличению расхода клея.

Нанесение насечек болгаркой

Работа трудоемкая, шумная и пыльная. Выполнять ее нужно соблюдая меры безопасности: работать в респираторе и защитных очках.

Более быстрый и эффективный способ — применение специальной грунтовки «Бетон-контакт». Эта грунтовка способна придать шероховатость любой глянцевой поверхности, тем самым увеличив силу сцепления поверхностей. На рынках строительных материалов представлен большой ассортимент грунтовок.

Грунтовка наносится валиком или кистью. Время ее высыхания указано на упаковочной таре, обычно составляет 2-4 часа.

Грунтовка старой плитки

Если же такой или аналогичной грунтовки не оказалось, можно обработать глазурь цементным раствором. Готовится он в пропорции 1:3 цемента и мелкого просеянного речного песка.

После высыхания загрунтованной поверхности можно приступать к укладке плитки. Клей наносится плоским шпателем, затем выравнивается зубчатым. Зубчатый шпатель перемещают в двух перпендикулярных направлениях или делают круговые движения.

Следует учесть, что глазурованная поверхность не впитывает влагу, поэтому клей, нанесенный на нее, сохнет дольше. Это создает дополнительные проблемы, особенно при укладке плитки на стены: плитка, если она не кладется от пола, может «плыть». Поэтому весь нижний ряд нужно снизу закрепить упорами, дождаться полного высыхания клея. Только после этого можно приступать к укладке следующих рядов.

Когда нельзя класть кафель на кафель

Если со временем старая плитка потрескалась, то это первый признак, что она изготовлена из некачественного материала. В том случае класть кафель на кафель нельзя. Старое покрытие будет продолжать разрушаться, образуя непрочный слой между основанием и новым кафелем, и новое покрытие со временем отвалится.

Если кладем плитку на пол, имеющий значительный уклон, то выровнять его клеем не удастся. В этом случае нужно снять старое покрытие, выровнять пол обычными способами: бетонной стяжкой, нивелирующими смесями. После этого уложить плитку. Аналогично и при облицовке стен, имеющих отклонение от вертикали, впадины или выпуклости.

Читать еще:  Замена старой электропроводки в частном доме или квартире

Трещины на напольной плитке могут образоваться из-за неравномерной усадки основания или его деформации. В этом случае старое покрытие нужно обязательно снимать. Далее нужно принять меры для выравнивания основания бетонной армированной стяжкой.

Новую плитку можно положить двумя способами: на старую плитку или на основание, с которого предварительно снята старая. Оба способа имеют свои преимущества и недостатки. Выбор способа укладки зависит от решения хозяина исходя из конкретных условий.

Можно ли класть плитку на плитку?

Любой ремонт влечет за собой денежные и временные затраты. И практически каждый человек, в жилище которого проводятся ремонтные работы, старается эти затраты снизить. Именно в стремлении сэкономить был придуман способ, позволяющий укладывать плитку на плитку. Однако прежде, чем вы решите положить новый кафель на уже имеющееся керамическое покрытие, внимательно изучите особенности и порядок выполнения такой работы.

Если на старой плитке есть вздутия и трещины, то в качестве основания для укладки новой плитки она не подойдет.

Есть ли смысл в укладке плитки на плитку?

Мысли о том, что ровное, жесткое и влагостойкое покрытие можно не демонтировать и укладывать новый кафель прямиком на него, попросту не могла не возникнуть в головах расчетливых и экономных мастеров. Если у вас есть знакомый, который профессионально занимается ремонтами, он наверняка может вам сказать: «Всегда выкладываю плитку на плитку, и все отлично получается». Однако зачем так делать? На то есть множество причин:

Ремонт керамического пола перед укладкой новой плитки.

  1. Демонтаж уложенной плитки требует больших временных затрат и усилий.
  2. Вместе со старым кафелем повредится стяжка, которую придется снова заливать полностью или по местам. В случае если для выравнивания был использован гипсокартон или фанера, листы тоже нужно будет полностью заменить, как и полимерное основание.
  3. В процессе демонтажа плитки образуется много пыли и мусора. Перед выполнением такой работы нужно будет вынести из комнаты все вещи, мебель, предметы интерьера и пр. Это же нужно будет сделать в соседних помещениях.
  4. Нужно будет вывозить мусор, заниматься уборкой.
  5. Необходимость в устройстве нового основания под плитку повысит расход сил, денег и времени. Особенно если будет заливаться стяжка, т.к. раствор твердеет достаточно долго.

Именно поэтому расчетливые мастера часто кладут плитку на уже имеющуюся керамическую облицовку. Перед этим нужно лишь устранить некоторые технические препятствия, которые могут помешать реализации задумки.

Какие сложности могут возникнуть при работе?

Необходимость в демонтаже старого кафельного покрытия перед укладкой нового была установлена не просто так. На то есть важные причины:

Противопоказания к укладке плитки на плитку.

  1. Класть плитку можно только на монолитную основу. Площадка, состоящая из отдельных элементов достаточно маленького размера, для этого не подходит.
  2. Поверхность, на которую планируется класть плитку, должна быть шероховатой и пористой. Благодаря этому усилится сцепление клеящего состава.

В случае если старая плитка была уложена в соответствии со всеми нормами и правилами, то поверх нее можно будет уложить новый кафель. Главное, чтобы подстилающая основа и облицовка составляли единое целое. Лишь в этом случае плитка сможет нормально выполнить несущую функцию. Если же между старым керамическим покрытием и его основанием будет иметься прослойка, после укладки поверх нового кафеля она подвергнется достаточно большой нагрузке. В результате разрушится как новое, так и старое покрытие.

С пористостью дела обстоят гораздо сложнее. Именно она и является главным препятствием при выполнении подобной работы. Преимуществом строительной керамики является то, что она имеет высокую плотность и минимум пор, способных поглощать влагу. Коэффициент влагопоглощения у кафеля может варьироваться в промежутке 0,5-3%. В случае с 3% лицевая сторона покрывается глазурью, а тыльная остается пористой, что улучшает адгезию. Чтобы покрытие было закреплено надежно и надолго, клеевой состав должен проникнуть в структуру подосновы и закрепиться в ней. Таким образом, поры обязательно должны присутствовать. В случае укладки кафеля на стяжку с этим проблем не возникает. Если же вы соберетесь класть плитку на уже имеющееся гладкое керамическое покрытие, придется выполнить ряд дополнительных действий.

В целях повышения пористости и обеспечения требуемой для качественного приклеивания шероховатости вы можете воспользоваться одним из трех способов:

  • зачистить верхний слой старого керамического покрытия при помощи шлифмашинки (болгарки);
  • сделать насечки;
  • использовать специальное средство, содержащее игольчатый кварц или обычный песок: подобные грунтовочные составы придают поверхности необходимую шероховатость.

Наилучшего результата можно достичь в случае одновременного использования всех трех методов.

Как узнать, можно ли класть новую плитку поверх старой?

Принцип действия грунтовки под укладку плитки.

Способ, позволяющий класть плитку поверх уже имеющегося керамического покрытия, существует. Однако прежде, чем приступать к работе, необходимо убедиться, что это можно сделать именно в вашем случае.

Нельзя будет укладывать кафель поверх уже имеющегося, если старая облицовка была уложена на низкокачественный клеевой состав, в результате чего некоторые элементы частично или полностью отклеились. Это же могло случиться из-за несоблюдения рекомендаций производителя по приготовлению и использованию клея. Для того чтобы выявить эту причину, нужно будет провести своего рода диагностику, взяв любой инструмент с деревянной рукояткой. Требуется простучать плитки. Они должны издавать одинаковый звук. Если будет слышаться звон, то под кафелем пустота. Если дребезжание – то материал совсем отклеился. И лишь глухой звук является подтверждением надежности и прочности облицовки.

Нельзя класть плитку поверх старой и в том случае, если пол имеет неровности. Допускаются перепады до 4 мм на 2 м². В случае если имеют место более существенные неровности, старое покрытие придется удалить. Нельзя укладывать новую плитку на слишком старый и покрытый сеточкой трещин кафель. В этих трещинах скапливается грязь, жир и образуется плесень. Если под старой плиткой проходят коммуникации, а ревизионных люков к ним почему-то нет, то старое покрытие однозначно нужно демонтировать.

После укладки нового кафеля поверх старого пол в отделываемой комнате будет выше общего уровня полов в квартире. Это крайне нежелательно. Обычно пол облицовывается керамикой в кухнях и санузлах. В этих помещениях уровень пола должен быть ниже общего, чтобы случайно пролитая вода не покидала пределов комнаты.

Если рассмотренные препятствия отсутствуют, вы можете класть плитку поверх старого кафеля.

Нельзя приступать к работе, если общая температура в комнате составляет менее +10 градусов, а температура пола – меньше +5 градусов.

Пошаговая инструкция по укладке нового кафеля

Принцип укладки новой плитки на старую.

  • шпатели;
  • кельму;
  • уровень;
  • мастерок;
  • емкость для раствора;
  • отвес;
  • резиновый молоток;
  • кусачки;
  • плиткорез;
  • шлифмашинку (болгарку);
  • надфиль (можно наждачную бумагу).

Технология укладки новой плитки поверх старой отличается от стандартной укладки на бетонное (гипсокартонное, наливное) основание только подготовкой. Прежде всего нужно составить план помещения с указанием всех важных конструктивных особенностей. Далее нужно разложить плитку без использования раствора и посмотреть, как будет выглядеть новый пол. Так вы сможете определиться, где нужно подрезать плитку. Раскладка выполняется таким образом, чтобы швы верхних элементов опирались на неразрезанный кафель. Вам необходимо сместить верхние швы по отношению к нижним или постараться свести количество совпадений к минимуму.

Тщательно проверьте старое покрытие. Простучите каждый элемент, как было описано ранее. Ненадежный кафель необходимо удалить с помощью молотка и зубила. Освободившиеся участки заливаются раствором цемента. Нужно будет подождать, пока цемент полностью застынет. Точное время зависит от толщины слоя. Слой толщиной 10 мм застывает порядка 7-8 дней.

Правила укладки напольной плитки.

Выкрошенные межплиточные швы нужно вычистить при помощи стамески и заполнить раствором цемента или клеем для плитки. Возьмите болгарку и зачистите глянцевую поверхность. Используйте для этого круг со средней зернистостью. Рекомендуется дополнительно сделать насечки.

Далее вам нужно будет тщательно вымыть старую облицовку. Сначала просто чистой водой, после этого мыльным раствором. Если на покрытии имеются жирные пятна, добавьте в воду соду. В завершение несколько раз промойте кафель чистой водой.

Обработайте старое покрытие специальной смесью для придания шероховатости. Она наносится равномерным слоем при помощи валика или кисти. Обычно этот материал продается в ведрах по 15 л. На 1 м² площади расходуется около 300-350 г материала. Перед началом обработки закройте все сопряженные конструкции и элементы полиэтиленовой пленкой, т.к. в дальнейшем случайные мазки и брызги будет очень трудно убрать. Подождите, пока смесь высохнет (обычно около 4 часов). Если вы будете укладывать кафель на специальный клей, то предварительно увлажнять его не нужно. Это необходимо только при укладке на цементный раствор.

Приготовьте клеевой раствор в соответствии с инструкцией. Нанесите его на участок пола площадью не более 1 м². Толщина слоя должна быть такой, которая рекомендована производителем. Клей достаточно быстро теряет свою эластичность, поэтому готовьте такое количество смеси, которые вы сможете израсходовать за несколько часов. Точное время также указывается в инструкции.

Уложите плитку и придавите ее с усилием. При необходимости скорректируйте ее положение, пока клей не схватился. Заполните все пространство. По периметру каждого изделия должен быть деформационный шов, ширина которого зависит от размера используемого облицовочного материала. Шов не должен быть шире 4 мм. Для создания швов используются специальные пластиковые крестики. Подождите сутки и заполните швы затиркой.

Плиточный клей должен твердеть сам по себе, без искусственной вентиляции и подогрева. Важно соблюдать все рекомендации производителей, не отступая от установленных инструкций. Ходить по новому покрытию можно будет через 3-5 дней. Удачной работы!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector