Металлические профили – основа для современного каркаса
Garant-vl.ru

Строительный портал

Металлические профили – основа для современного каркаса

Металлокаркас для дома (ЛСТК) своими руками

Каркас быстровозводимого дома можно “поднять” не только из традиционных деревянных брусьев, но и из металлических профилей. Благодаря современным технологиям, для соединения отдельных деталей даже не нужно использовать сварочный аппарат. С помощью крепежей из них можно возвести ЛСТК – легкую стальную тонкостенную конструкцию.

Достоинства и недостатки ЛСТК

ЛСТК – это профили и листы из оцинкованной стали, которые изготавливают прокатным способом на заводском оборудовании. Их толщина может достигать 4 мм, что позволяет построить надежный, долговечный дом.

Достоинства металлического каркаса

Нельзя однозначно ответить, какой каркас лучше, металлические и деревянные конструкции – вечные конкуренты. Выбор зависит от условий строительства, проектных особенностей дома. Однако достоинства тонкостенных конструкций из стали весомы:

  • Высокая скорость возведения каркаса. Комплектующие поступают с завода уже нарезанные в соответствии с проектом, промаркированные. Это позволяет сэкономить время и привлечь меньшее количество рабочих.
  • Сниженная нагрузка на фундамент. Из-за малого веса стальные тонкостенные конструкции не оказывают значительного давления на основание дома. Если структура грунта позволяет, вы также можете сэкономить, заложив мелкозаглубленный фундамент.
  • Устойчивость к воздействию влаги. Каркас из оцинкованной стали можно собирать в любое время года, не боясь его деформации или гниения, как в случае с древесиной.
  • Высокие показатели прочности.
  • Длительный срок службы, который может достигать 120 лет. Он напрямую зависит от качества металлических профилей, профессионализма сборщиков.

Помимо достоинств ЛСТК, связанных с монтажом и последующей эксплуатацией, есть еще одно – ее комплектующие удобно транспортировать.

Недостатки тонкостенных стальных конструкций

Недостатки у стальных профилей для каркасного строительства есть, но они не абсолютные.

  1. Стоимость готовой ЛСТК может в два раза превышать стоимость деревянного “скелета” дома. Но следует вспомнить, что вам не придется обрезать стойки, утилизировать остатки и бояться, что вы что-то соедините не так.
  2. Стальные конструкции отличаются гулкостью. Да, такой недостаток имеет место, но он сводится на “нет” после укладки утеплителя и обшивки металлического каркаса гипсокартоном.
  3. С использованием стальных профилей трудно своими силами реализовать сложный проект. Это не так, если он будет проработан опытными специалистами.
  4. Отсутствует прочное основание для крепления в интерьере полок, установки габаритной мебели. Собранный каркас отличается высокой пространственной жесткостью, а по отдельности каждый профиль недостаточно прочен. Решить проблему поможет подробный дизайн-проект жилых помещений.

Таким образом, недостатки металлокаркаса можно достаточно легко нивелировать.

Виды профилей для тонкостенных конструкций

Для возведения каркаса используют несколько видов металлических профилей. Каждый из них имеет определенное назначение и несет соответствующую нагрузку. Те, в основе сечения которых лежит буква “П”, называют швеллерами.

Использование С-образного профиля

С-образный профиль называют стоечным, так как чаще всего его используют в качестве вертикальных стоек при возведении наружных стен. Также он находит применение при монтаже кровли, внутренних перегородок и перекрытий.

С-образный элемент несет на себе большую продольную нагрузку, поэтому имеет два ребра жесткости – загибы на боковых стенках.

Средние размеры профиля:

  • высота – 50-80 мм;
  • ширина – 150-300 мм;
  • толщина – 1-4 мм.

Исходная заготовка – сплошная балка из стали. Однако в ней могут быть выполнены технологические отверстия, например, для прокладки коммуникаций.

П-образный стальной профиль

П-образный профиль, соответствующую форму которому придают на станке, называют направляющим или стартовым. Именно к нему крепят вертикальные стойки наружных стен.

Его также используют при:

  • монтаже стропильной системы;
  • установке внутренних перегородок;
  • усилении стеновых прогонов;
  • сборке рамных элементов;
  • устройстве подоконных перемычек.

Ширина швеллера колеблется в диапазоне 70-300 мм, толщина – 0,7-4 мм. Высота боковых полок обычно составляет 50-65 мм.

П-образный элемент металлокаркаса для дома также может быть сплошным или перфорированным, с отверстиями для коммуникаций.

Шляпный (ПШ) или омега-профиль

Шляпный профиль широко применяют при монтаже вентилируемых фасадов, устройстве обрешетки под кровельное покрытие и облицовку наружных, внутренних стен. Крепление выполняют непосредственно к стойкам каркаса.

Обычно толщина шляпного профиля меньше, чем у несущих элементов ЛСТК, и составляет 0,7-1,5 мм. Однако этого достаточно, чтобы выдержать вес черепицы, профнастила и других облицовочных материалов. А вот высота колеблется в пределах 28-61 мм.

Обратите внимание, что перфорация может быть нанесена только на боковые полки профиля.

Z- и сигма-профиль для металлокаркаса

Z-профиль играет немаловажную роль в железном каркасе жилого дома. Его используют в качестве несущих прогонов при устройстве кровли, направляющего в вентилируемом фасаде и при сборке стенового “пирога” с утеплителем.

При строительстве кровли Z-профиль с успехом заменяет сдвоенную С-образную балку. Он обеспечивает высокую несущую способность этой части строения даже с учетом снеговой нагрузки.

Ширина основной полки составляет 100-300 мм, высота боковых полок – 40-80 мм, а величина их загиба – 10-20 мм.

Сигма-профиль при возведении каркасного дома используют в качестве ригеля и колонны. Благодаря своей форме, он обладает повышенным сопротивлением на изгиб. Рассчитан на высокие нагрузки, подходит для сооружения больших пролетов.

Ширина балки колеблется в пределах 80-300 мм, высота боковых полок составляет 40-80 мм, а их загиб 10-20 мм.

Термопрофили – в чем их особенность

Термопрофили – это перфорированные балки из оцинкованной стали. Перфорацию выполняют в виде сквозных прямоугольных отверстий, расположенных вдоль них в шахматном порядке. Толщина таких балок обычно не превышает 2 мм.

Наличие отверстий усложняет путь теплового потока, сводит к минимуму число “мостиков холода”. При использовании термопрофилей теплопроводность металла снижается до 80-90%. Утепленные минеральной ватой и обшитые гипсокартонным листом наружные стены металлокаркасных зданий демонстрируют отличные тепло- и шумоизоляционные качества.

Профильная труба или стальной профиль – что лучше

Что выбрать для дома на металлокаркасе: профильную трубу или стальной швеллер? Этот вопрос неизменно встает перед большинством строителей, особенно, неопытных. И при ответе на него важно понимать принципиальную разницу между этими двумя деталями.

Для возведения ЛСТК обычно используют трубу с квадратным (100х100 мм) или прямоугольным (80х40 мм) сечением. Благодаря замкнутому контуру, она удобна в работе, но при этом имеет несколько существенных недостатков.

  • Если открытые торцы трубы ничем не защищены, внутри она быстро поддается воздействию влаги, ржавеет.
  • Для соединения труб понадобятся крепежные элементы большой длины. Это повлечет дополнительные денежные расходы.
  • Показатель жесткости труб на изгиб меньше, чем у швеллеров.

Таким образом, использование профильных труб в качестве основного элемента каркаса жилого дома представляется спорным. Однако они прекрасно выполняют функцию стоек при возведении малогабаритных строений – ангаров, гаражей и др.

Строительство дома из металлокаркаса

Возведение металлокаркасных домов в качестве индивидуального жилья, почти ничем не отличается от аналогичных работ по сборке зданий из бруса. Отличаются узловые соединения профилей и используемые крепежи.

Основные соединительные узлы ЛСТК

Стальной каркас состоит из множества узловых соединений, но из них выделяют основные, где качественное крепление особенно важно.

  1. Соединение стоек с фундаментом. Выполняют через опорный элемент с помощью анкерных болтов.
  2. Стропильная ферма, где для сборки комплектующих используют листовые накладки, узловые фасонки, крепежи.
  3. Соединение стропильной фермы и вертикальной стойки каркаса. Для выполнения необходимы все те же крепежи, узловая фасонка и раскос.
  4. Карниз между стеной и кровлей. Сложность здесь заключается в грамотном стыке двух “пирогов” с гидро- и теплоизоляцией.

При работе с древесиной слово “крепеж” стойко ассоциируется с саморезом или гвоздем. Ситуация с металлокаркасом немного иная.

Чем соединять детали металлокаркаса

Один из вариантов соединения двух стальных элементов каркаса – использование самонарезающих винтов со специальной резьбой. Их вставляют в заранее сделанные отверстия и завинчивают.

Обратите внимание: винтовые соединения больше подходят для неразборных конструкций.

Недостатки применения винтов заключаются в отсутствие четкой регламентации работ с ними и обеспечении низкой несущей способности каркаса. Болты нормальной точности в этом отношении выигрывают.

Также для возведения дома из металлокаркаса можно использовать сварку. Однако это трудоемкий процесс, требующий определенного мастерства. Тонкостенные элементы легко повредить в процессе соединения таким способом.

Итак, металлокаркас – достойная альтернатива традиционному брусу. Стальная конструкция не только не уступает деревянной, но и по некоторым параметрам превосходит ее. Многие виды работ также можно выполнить своими руками. Но чем сложнее проект, тем больше специалистов придется привлечь.

Видео: полный цикл сборки каркаса

Преимущества использования каркаса из металлического профиля для гипсокартонных конструкций

Практически любая гипсокартонная конструкция не сможет обойтись без соответствующей каркасной основы. Есть, конечно, варианты, когда листы или их фрагменты крепят просто на клей, но при этом стена должна быть специально подготовлена, и к тому же, более сложные системы без нее просто не будут достаточно прочны. Поэтому гипсокартон без каркаса монтируют только в крайнем случае, и то – небольшими участками. Основа же придает прочности, закрепляет листы в нужных местах, фиксируя их, не дает поверхностям расшатываться.

Существует несколько способов сооружения данной основы: могут быть использованы деревянные брусья и рейки, а можно сделать каркас из металлический оцинкованный профиля.

Особенности металлической основы перед другими вариантами

Всякая сборка каркаса из профиля для гипсокартона начинается с выбора материала для его основы. В принципе, существуют два варианта: металл и дерево (пластик, в виду его низкой популярности у населения, рассматривать не будем, по крайней мере – в этой статье).

Деревянные рейки и брусья, безусловно, — самый малобюджетный и доступный вариант. И ранее считалось, что для частных ремонтов лучшего материала для установки каркаса под гипсокартон не найти. Но при тщательном изучении брусья имеют некоторые нюансы, специфику эксплуатации, которую в определенных ситуациях довольно сложно обойти.

Читать еще:  Тканевый натяжной потолок своими руками и без проколов

  • Во-первых, брус и рейка должны быть сухими, свежий пиломатериал для этих целей не подходит.
  • Во-вторых, дерево требует дополнительной обработки антипиренами и гидрозащитными средствами и составами от паразитов. А этот процесс в свою очередь ведет за собой дополнительные расходы времени и средств, выделенных на ремонт.
  • В-третьих, подобный каркас для стен или конструкций из ГКЛ не может быть использован снаружи или в помещениях с повышенной влажностью и сильными перепадами температур (в силу того, что дерево является «живым» материалом, сильно реагирующим на влажность и прочие условия окружающей среды).

Все эти досадные минусы отсутствуют при монтаже металлопрофиля. Именно поэтому многие мастера-отделочники и выбирают каркасный профиль из металла.

Конструкции, где каркас просто необходим

Существуют ситуации, когда без каркаса для ГКЛ никак не обойтись. Это могут быть фигурные детали дизайна:

  • арки и ниши,
  • встроенные шкафы,
  • потолки многоярусные,
  • прикроватные тумбы.

Особый раздел составляют перегородки между несущими стенами, которые также не обходятся без соответствующих основ. Да и для не слишком ровных поверхностей очень часто применяется каркас для стены из гипсокартона, чтобы скрыть существующие огрехи. Таким образом, каркасный профиль применяется практически повсеместно, как дополнительная гарантия прочности и долговечности эксплуатации. А теперь перейдем непосредственно к практической части реализации задуманного.

Алгоритм сборки каркасного профиля

  1. Первым шагом будет правильный выбор материала, и для каркаса, и для обшивки. Так, к примеру, в ванной комнате целесообразней использовать металлопрофиль (так как влажность там очень высокая) и определенный вид ГКЛ – влагостойкий.В жилой комнате для выравнивания стенок можно использовать стандартные гипсокартонные листы и деревянные рейки для сооружения обрешетки. Когда материалы подобраны и закуплены, можно приступать непосредственно к сборке каркаса под гипсокартон.
  2. Если вы запланировали отделать и стены, и потолок, то работы следует начинать выполнять с потолка. Кстати, проверьте заранее все коммуникации, которые проведены под будущей конструкцией. Обязательно нужно оставить возможность доступа к ключевым узлам, чтобы не пришлось разбирать в случае чего полстены или потолка. А запас длины кабелей должен быть не менее 10-15 см, к примеру, от монтируемого потолка или стен.
  3. Далее сделаем разметку поверхностей под профили. Она должна быть произведена при помощи уровня и отвеса. Размечать можно обыкновенным канцелярским маркером, все равно эти следы будут закрываться потом листами. Начинать стоит с наиболее заниженного угла потолка. Если обшиваются только стены, то разметку следует начинать с окон.
  4. Следующий этап: как крепить каркас из металлопрофиля для гипсокартона? Многое в решении этой проблемы зависит от того материала, из которого выполнена обшиваемая поверхность. Так на деревянных стенах (или из сэндвича, или из СИП панелей) можно закреплять оцинкованными саморезами соответствующей длины. А вот на бетоне или плитах, в кирпичных стенах придется сверлить отверстия под специальные строительные дюбеля. Так что смотреть надо по обстановке и выбирать наиболее подходящий к данному случаю крепеж.
  5. Следует помнить для того, чтобы сделать каркас, сами профили при необходимости нужно отрезать ножницами по металлу: так наименее будет повреждаться оцинковка, которая препятствует ржавлению профиля.
  6. При монтаже стеновых каркасов желательно выполнять работы по-порядку: сначала полностью обшить одну стенку, а затем уже переходить к другой.
  7. После разметки стены метки, оставленные маркером, соединяются от пола к потолку, и согласно получившимся линиям могут быть прикреплены направляющие профиля. Шаг – 60 сантиметров. Это связано с тем, что ширина ГКЛ обычно составляет 120 см, и каждый лист при обшивке должен быть закреплен в трех точках, как минимум. Один из профилей обязательно должен быть установлен в углу комнаты.
  8. Стоечные профили вставляют в направляющие и крепят между собой. Не забываем проверять качество работы уровнем, чтобы конструкция не взяла перекос. Окончательно фиксируем саморезами, и каркас из профиля уже практически готов к выполнению дальнейших работ.

Кстати, наиболее прочным считается «клетчатый» каркас, который использует еще и поперечины, что закрепляются при помощи специальных крабов.

Как видим, в вопросе, как правильно собрать каркас для ГКЛ, особых сложностей нет. Нужно четко следовать рекомендациям, и все обязательно получится!

Каркас из металлических профилей для гипсокартона

Вступление

В работе с гипсокартоном можно придерживаться двух подходов. Первый подход, связан со строгим соблюдением профессиональных технологий излагаемых в технологических картах производителей. Второй подход более «домашний» и связан с отношением к конструкциям из гипсокартона, как конструктору «собирай, как получится».

С точки зрения готового изделия оба подхода имеют право на существование. Именно по этому, в Интернет много картинок с нелепо собранными конструкциями под обшивку гипсокартоном. В этой статье посмотрим, как сделать каркас из металлических профилей для гипсокартона по профессиональным технологиям производителей, в частности компании KNAUF.

Материал каркаса из металлических профилей

Чем хорош выпускаемый материал для гипсокартона? Стандартной универсальностью. Что бы вы ни планировали строить, перегородку, потолок, нишу, везде используются стандартные профили ( о профилях читать тут и тут), стандартные листы гипсокартона, даже стандартные саморезы. Разница лишь в размерах.

Поэтому для любой конструкции из гипсокартона, используется материал из следующего списка (в скобках я показал маркировку профиля по евро стандартам).

Профиль стоечный, маркировка ПС (CW), пример на фото.

Профиль направляющий, маркировка ПН (UW), пример на фото.

Профиль потолочный ПП (CD), пример на фото.

Профиль направляющий потолочный ПНП (UD), пример на фото.

  • ГСП-А (ГКЛ): простой лист, размер 1200×2500÷4000 мм, толщины 9,5; 12,5,15 мм;
  • ГСП-Н2 (ГКВЛ): влагостойкий лист, размер тот же;
  • ГСП-DFH3IR (ГКЛУ): лист усиленный.
  • ГСП-DF (ГКВО): огнестойкий лист, размер тот же, но нет листов 9,5 мм.

Саморезы для скрепления профилей: типы LN, LB (клопы), FN (последние для потолка П131, П231)

Саморезы для крепления листов ГК к профилю: типы TN, TB, MN.

Замечу, что у других производителей (не КНАУФ), например ГИПРОК, размеры профилей такие же, как у КНАУФ, отличается лишь толщина стали и перфорация на стенках и полке профилей.

Кстати у профилей одна стенка и две полки.

Три типа каркаса

Чтобы понять принцип сборки каркасов для гиспокартона рассмотрим три, наиболее используемых каркаса. Это

  • Потолочный каркас;
  • Для обшивки стены;
  • Для перегородок.

Каркас из металлических профилей для потолка

Не существует универсального каркаса для потолка. Выбор конструкции зависит от расстояния, на которое потолок нужно опустить и от размеров комнаты, где делается потолок.

Вариант 1. На прямых подвесах

Каркас потока на прямых подвесах применяется, если нужно опустить подвесной потолок на минимальное расстояние. Длина прямых подвесов позволяет опустить такой потолок на 125 мм (смотрим фото). Справедливости ради замечу, что есть прямые подвесы 50 и 200 мм, которые используются редко, чаще в деревянных домах.

В данном каркасе используются:

  • Профили направляющие (ПН);
  • Профили потолочные (ПП);
  • Прямые подвесы.

Сам каркас делается по схеме указанной на фото.

Вариант 2. На тягах

Если необходимо опустить подвесной потолок ниже 125 мм, то вместо прямых подвесов используется крепление каркаса на тягах и подвесах. Длина тяги подвеса 125-500 мм.

На тягах наиболее популярна конструкция одноуровневого каркаса, в которой на перекрестье профили скрепляются специальным «крабом». Потолок П113.

Сам каркас делается по схеме указанной на фото.

Вариант 3. Двухуровневый каркас на тягах

Двухуровневый каркас на тягах требует большего количества профилей, но является более надежным. В этом каркасе профили не нарезаются, а монтируются целиком один поверх другого, создавая два уровня каркаса. Скрепляются профили двух уровней специальным креплением (соединитель профилей двухуровневый).

Каркас для обшивки стены

При обшивке стены сухим способом используются потолочные профили ПП 60х27. Они, с шагом в 600 мм, крепятся к стене на прямых подвесах. Шаг между подвесами 1000 мм. По периметру облицовочного каркаса крепятся направляющие потолочные профили ПН 28х27.

Независимый каркас для закрытия стен

Если при обшивке стены нет возможности закрепить профили ПП к стене, то выполняется конструкция из направляющих и потолочных профилей не связанная со стеной. Однако она не может быть выше 2600 мм.

Каркас из металлических профилей для перегородки

Перегородка из гипсокартона делается на каркасе из металлических профилей или деревянном брусе. В этой статье смотрим каркас на профилях.

Для каркаса глухой перегородки используются стоечные профили ПС в качестве вертикальных стоек и направляющие профили ПН в качестве обрамляющей конструкции по периметру перегородки. Вертикальные стойки связываются по длине дополнительными перемычками из профилей ПС.

Важно отметить . Что на все профили, соприкасающиеся со стенами и потолкам, наклеивается уплотнительная лента типа Дихтунгсбанд.

Разметка (схема) каркаса перегородки

В схеме каркаса глухой перегородки важнейшим параметром является шаг между вертикальными стойками. Он зависит от высоты помещения и размеров используемых профилей ПС. Например, для однослойных (С111) и двухслойных (С112) перегородок, работают следующие правила:

1. Толщина перегородки до 75 мм. Для вертикальных стоек используются профили ПС 50. Направляющие профили соответственно ПН 50.

  • При высоте потолка до 3 метров, шаг между стойками 600 мм (по оси стойки);
  • При высоте 4 метра, шаг ПС 50 – 400 мм;
  • При высоте 5 метров, шаг ПС 50 – 300 мм.

2. Толщина перегородки 100 мм. Для вертикальных стоек используются профили ПС 75. Направляющие профили соответственно ПН 75.

  • При высоте потолка до 3 метров, шаг между стойками 600 мм (по оси стойки);
  • При высоте 4 метра, шаг ПС 75 – 400 мм;
  • При высоте 5 метров, шаг ПС 75 – 300 мм.
Читать еще:  Делаем черновые полы в деревянном доме своими руками

3. Толщина перегородки 125 мм. Для вертикальных стоек используются профили ПС 100. Направляющие профили соответственно ПН 100.

  • При высоте потолка до 3 метров, шаг между стойками 600 мм (по оси стойки);
  • При высоте 4 метра, шаг ПС 100 – 400 мм;
  • При высоте 5 метров, шаг ПС 100 – 300 мм.

Важно! По технологии, высота металлических стоечный профилей должна быть на 10 мм меньше высоты помещения.

Вариант 2. Перегородка с дверью

Дверные коробки ставятся вместе со сборкой каркаса перегородок. Место под дверь монтируется так:

  • по месту установки двери, справа и слева от неё ставятся вертикальные стойки (профиль ПС). С них закладывается брус для крепления дверной коробки. Брус жестко крепится к профилю.
  • Делается перемычка из профиля ПН над дверной коробкой и ставятся дополнительные стойки в 20 см от проёма;
  • Дверь является частью конструкции каркаса, поэтому её нужно установить до обшивки;
  • Над дверью нужно установить дополнительные вертикальные стойки.

Вариант 3. Перегородка с тяжелой дверью (25—100 кг)

В этом варианте по обе стороны дверной коробки смонтировать UA-профили. Остальное не меняется. Подробно: Установка тяжелой двери в перегородку гипсокартона.

Выводы

Как видите, каждый каркас из металлических профилей для гипсокартона имеет свои технологические, строго регламентированные параметры. Изменение шага между профилями или замена одних профилей другими может привести к деформации перегородки. Причем эта деформация произойдет не сразу, а в течении эксплуатации.

Особенно важны детали монтажа, а именно:

  • Вертикальные стойки перегородок на должны упираться в потолок помещения;
  • На стенки профилей, которые соприкасаются со стенами, полом и потолком обязательно нужно наклеивать звукоизоляционную ленту типа Дихтунгсбанд;
  • Для повышения звукоизоляции перегородок и потолков в конструкцию каркаса нужно укладывать звукоизоляционный материал, а для перегородок применять двухслойную обшивку гипсокартоном.

Дома из металлопрофиля: что такое и как строить

Строительство зданий на металлическом каркасе практиковалось давно, но строили в основном производственные и технические помещения, здания торговых центров и т.п. Применение в частном домостроении ограничивалось высокой теплопроводностью металла: счета за отопление были бы нереальными. Производители решили проблему, сделав так называемые термопрофили, которые в паре с современными утеплителями позволяют получить теплый дом. Если вам нужен недорогой, надежный дом, который строится в сжатые сроки, возможно вам подойдет металлокаркасный дом. Он имеет невысокую стоимость — в два раза ниже, чем кирпичный, сборка происходит быстро, срок службы заводского каркаса — 70 лет.

Каркас для дома из металла собран, частично начаты работы по утеплению стен

Технология очень пластична: адаптировать под металлический каркас можно любой понравившийся дом. Сначала составляется план каркаса, определяются тип отделочных материалов (влияют только ваши пожелания). Далее разработанный проект обрабатывает специальная программа, которая разбивает все на составляющие, выдает перечень элементов со всеми параметрами. Профили требуемого размера изготавливаются и маркируются, связываются в пачки, упаковываются, доставляются на стройплощадку. Вкратце это весь техпроцесс — от разработки проекта, до начала сборки каркасного дома из металлических профилей.

Преимущества и недостатки

Эта технология все более популярной становится в европейских странах (в том числе северных), в Канаде и Америке. А все потому, что сталь не гниет, ее не едят насекомые. Металлокаркасное строение весит в несколько раз меньше дома из древесины (в два раза), и тем более, оно легче домов из кирпича и других подобных материалов. Небольшой вес здания — это меньшие затраты на фундамент, так как его параметры зависят от нагрузки, что еще больше снижает стоимость квадратного метра застройки. Обычно под такие дома ставят свайные, свайно-ростверковые или ленточные фундаменты. В среднем один квадрат площади стоит 4-5 тыс. рублей (без учета стоимости отделочных материалов).

Технология, по которой строят металлокаркасный дом называется — легкие тонкостенные стальные конструкции, или сокращенно ЛСТК. Легкий — не значит непрочный. Дома, возведенные по технологии ЛСТК, выдерживают землетрясения силой в девять баллов. Но это касается строений не выше 3-х этажей.

Еще одно преимущество стального каркаса перед деревянным — его прочности достаточно для того, чтобы выдерживать тяжелые кровельные материалы. Если вы решили использовать керамическую черепицу — пожалуйста. Только ее вес необходимо заложить при расчете параметров фундамента.

Сама конструкция пирога стены практически такая же, как у деревянных. Вся разница в используемом для каркаса материале и способе сборки.

Стена дома из металлопрофиля в разрезе

Как же быть с мостиками холода? Производители утверждают, что проблема решена. Современные термопрофили, из которых и строят частные дома, имеют разрезы, расположенные в шахматном порядке. Они препятствуют сквозному промерзанию элементов конструкции.

Так выглядит картинка «работы» термопрофиля

И хоть термопрофили действительно работают, все равно такой дом более холодный, чем деревянный каркасный. Тем не менее, проблему можно решить, сделав качественное утепление. При правильном исполнении «пирога» утепления со всеми мембранами (ветрозащитная паропроницаемая снаружи, пароизоляция внутри) металлокаркасный дом будет теплым и на отопление уходить будет не больше, чем в так называемых «теплых домах».

Для утепления можно использовать любой современный утеплитель — минеральные ваты, пенопласт, экструдированный пенополистирол, вспененное стекло, эковату. Самые лучшие характеристики у пеностекла, чуть хуже у экструдированного пенополистирола. Но они имеют солидную цену, хотя требуемая толщина в несколько раз меньше, чем минеральной ваты. В результате затраты на утеплитель получаются сопоставимыми.

Наиболее оптимальное сочетание качеств и цены у минеральной ваты. Удобнее работать с базальтовой. Она же имеет хорошие характеристики. Стекловолокно по характеристикам тоже неплохое, но с ней работать сложно. Шлаковата — самая дешевая, но она очень боится намокания, при ее использовании обязательно устройство вентилируемого фасада.

Вариант полной сборки дома на стальном каркасе (технология ЛСТК)

По приведенным выше причинам из всего многообразия чаще всего выбираю базальтовую вату. Она хорошо устанавливается в каркас, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, относительно недорога, к тому же является неплохим звукоизоляционным материалом, что для данной технологии важно.

Из чего строят металлический каркасный дом

Изготавливают элементы ЛСТК из прочной конструкционной стали методом холодной штамповки. Лист имеет защитное цинковое покрытие толщиной от 18 до 40 мкм. Некоторые заводы делают конструкции из горячеоцинкованных листов. Такие элементы стоят дороже, но они и долговечнее.

Толщина листа, из которого они формуются от 0,7 мм до 2 мм. Выбор зависит от необходимой несущей способности того или иного элемента. Есть следующие типы профилей.

Какие могут быть профили для металлокаркасного дома

Чаще всего используются следующие их виды.

Типы профилей для строительства каркаса дома

Есть также специальные балки перекрытия пола и потолка. Из похожих элементов составляется и стропильная система дома. Соединяются элементы между собой на болты, саморезы, клепки, можно использовать контактную сварку.

Теперь о качестве составляющих от разных фирм. Есть около десятка заводов в России. Качество у всех разное. Потому внимательно смотрите на качество оцинковки, гибки металла. Никаких, даже мельчайших, следов ржавчины нигде быть не должно. А вообще, даже самые лучшие «наши» профиля значительно уступают импортным. Обидно, но это так.

Порядок сборки

С завода весь материал приходит упакованный в пачки. На каждой детали стоит маркировка, такая же маркировка присутствует на рабочих чертежах. Собирается каркас дома ЛСТК как конструктор: все уже готово, даже проштампованы отверстия под метизы. Ставите детали на место, совмещаете пазы и устанавливаете крепеж. С обирается металлокаркасный дом в точности также, как из деревянных брусков. Если обозначить этапы коротко, пошагово все выглядит так:

  1. На готовом фундаменте закрепляется нижняя обвязка.
  2. Выставляются и закрепляются угловые стойки.
  3. Между ними устанавливаются промежуточные стойки, укосины и распорки.
  4. Монтируется верхняя обвязка.
  5. Устанавливаются и закрепляются балки перекрытия.
    1. При наличии второго этажа собирается его каркас.
    2. Монтируется потолочное перекрытие.
  6. Собирается стропильная система.
  7. Проводятся работы по утеплению и гидроизоляции кровли.
  8. Собирается обрешетка под кровельный материал.

    Из тех же элементов собирается стропильная система металлокаркасного дома

    Каркас стального дома готов. Осталось утепление и отделочные работы. Оно замечание: как бы не хотелось сэкономить, обрешетка должна собираться тоже из металла. Одинаковые коэффициенты расширения — это именно то, что способствует высокой прочности таких сооружений. При соединении металла и древесины такого не достигнуть: крепления постепенно ослабевают. Особенно это критично в регионах с повышенной сейсмоактивностью. Но и в более спокойных регионах от дребезжащей отделки мало радости.

    Можно построить самостоятельно?

    Если речь идет о том, чтобы собрать пришедшие с завода детали в одну конструкцию — то запросто, но с помощниками. Вся работа состоит в отыскивании нужной детали и установке ее на место, указанное в чертежах. Поначалу сложно, потом — освоитесь.

    Если под «строительством металлокаркасного дома своими руками» подразумевают его сварку из профильной трубы, то дело это неоднозначное. Если строить собрались небольшой дачный домик, то вопросов нет: каркас можно поставить по тому же принципу, что и деревянный и для одноэтажного строения для угловых стоек достаточно трубы 80*80 мм, а для промежуточных можно взять меньше. Но шаг установки все равно диктует утеплитель: расстояние в просвете должнобыть 58-59 см (чуть меньше стандартной ширины минеральной ваты).

    Собранный скелет дома из специального оцинкованного профиля

    Единственное, что нужно помнить: при использовании профильной трубы мостики холода будут обязательно. Тогда само утепление потребуется сделать в несколько слоев, перекрывая утечки тепла, что решит проблему. Один слой традиционно ставится в распорку между стойками. Сечение профильной трубы далеко не 200-250 мм, которые необходимы для утепления дома в Московском регионе (под минеральную вату). Потому под недостающие слои устраивается поперечная обрешетка (с одной или двух сторон — решайте сами). Получается, что между стойками утеплитель уложен вертикально, а по обрешетке — горизонтально. Мостиков холода стало значительно меньше.

    Со стороны помещения утеплитель закрывается пароизоляционной мембраной (она не должна пропускать влагу в утеплитель). Со стороны улицы на него закрепляется ветрозащитная паропроницаемая мембрана с гидроизоляционными свойствами. Она выолняетсразу три функции:

    • защищает от ветра,
    • не дает попасть конденсату или случайно попавшим осадкам в утеплитель,
    • выводит из утеплителя пар, который туда все равно проникает из помещения (несмотря на пароизоляцию).

    Только при таком пироге и наличии между наружной мембраной и отделочными материалами вентазазора можно быть уверенным в том, что утеплитель не будет мокнуть. Только для того чтобы вентзазор работал, необходимы еще вентиляционные отверстия внизу стены и негерметично заделанный выход под кровлю сверху: поток воздуха между наружной отделкой металлокаркасного дома и ветрозащиной мембраной должен проходить не встречая препятствий.

    Для вдохновения — видео, на котором снят процесс сваривания дачного домика из профильной металлической трубы. Тем, кто умеет варить металл, сделать металлокаркасный дом своими руками из трубы не составит труда.

    Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля

    Строительная индустрия развивается по пути упрощения и ускорения производства работ, а также улучшения качества строительных материалов. На смену тяжелым и громоздким строениям приходя легко возводимые конструкции, созданные из унифицированных элементов.

    Такая тенденция прослеживается и в области строительства, связанной с фасадами. Легкий и надёжный каркас с прочно облицовкой – вот облик современного фасада жилых, общественных и производственных зданий.

    Навесные фасады подразделяются на два вида:

    1. Обычные. Между облицовочным материалом и стеной (или утеплителем) нет воздушной прослойки. Такой способ применяется редко из-за неудовлетворительных эксплуатационных характеристик.
    2. Вентилируемые. Между облицовочным материалом и стеной (или утеплителем) предусмотрен вентиляционный зазор шириной 40-100 мм, по которому циркулирует воздух.

    Для облицовки применяются разные материалы: металлически, деревянный или пластиковый сайдинг, профилированные листы, композитные кассеты, керамический гранит, натуральны камень.

    Разным целям соответствуют свои материалы, но для простой и надежной отделки фасада предпочтение отдается креплению металлического сайдинга на металлический профиль.

    Отличительные особенности каркаса из металла

    Перед производителем работ всегда возникает вопрос, какой каркас использовать для отделки сайдингом металлически или деревянный.

    Деревянный каркас состоит из бруса квадратного или прямоугольного сечения и П-образных подвесов из оцинкованной стали. Есть способ крепления каркаса по голой стене, но для этого требуется идеально ровная поверхность.

    Постепенно строители отходят от деревянного каркаса из-за недолговечности несущих брусьев и относительно небольшой прочности конструкции.

    На первый план выходит металлическая обрешетка под сайдинг из профиля. В ее состав входит несущий профиль и подвесы. Вся конструкция изготавливается из оцинкованной стали. У металлической обрешетки есть ряд положительных свойств, которые отличают её от деревянной обрешетки:

    • Профиль не ржавеет. Даже при постоянном подманивании сохраняет свои прочностные характеристики;
    • Оцинкованный металл выдерживает сезонные перепады температуры, оставаясь прочным основание для облицовки из сайдинг;
    • С помощью профиля для сайдинга создаётся прочная подвесная фасадная система. На неё можно навешивать как относительно легкий сайдинг, так и тяжёлые облицовочные материала типа искусственного или натурального камня;
    • Все составные элементы каркаса унифицированы, узлы крепления хорошо изучены. Составлены подробные рекомендации по монтажу;
    • Каркас быстро монтируется без использования специализированной техники. Работы по устройству фасада можно выполнить своими руками;
    • Доступная цена, широкий ассортимент;
    • Каркасу не требуется дополнительная обработка. Все элементы продаются в готовом для эксплуатации виде.

    У металлопрофиля под сайдинг есть один недостаток. У него меняются размеры в зависимости от температуры воздуха. Для предотвращения деформирования профиль стыкуются с зазором 5-10 мм и прикручиваются к П-образным подвесам не полностью, а на 90% усилия.

    Составные части каркаса

    Между вентилируемым фасадом из сайдинга и обычной облицовкой по голой стене есть небольшая разница с точки зрения состава каркаса.

    Каркас по голой стене

    Подсистема для сайдинга состоит из каркасного профиля, П-образных подвесов, метизов.

    Каркасный профиль – это основа жесткости конструкции. Он изготавливается из прочно оцинкованной стали.

    UD-профиль применяется для окантовки дверных и оконных проемов.

    CD-профиль используется для устройства вертикальных или горизонтальных стоек. Для облицовки металлическим сайдингом профиль всегда монтируется вертикально с шагом 500-600 мм. Он различается по ширине, глубине полок, а также толщине металла.

    Минимальная толщина металла для крепления сайдинга 0:45 мм. Профиль производится длиной 2500-3000 мм. Если высота фасада превышает размеры профиля, то монтируется несколько элементов в ряд.

    Между собой они соединяются с помощью CD-соединителя. Между профилем оставляется терморазрыв 5-10 мм.

    ES-скоба упрощенный вариант крепежного кронштейна. Это перфорированный П-образный подвес. С его помощью можно регулировать расстояние от стены до CD-профиля. Таким образом, нивелируются возможные нервности и перепады высот на фасаде.

    Метизы. Для крепления подвесов к стене используются саморезы, дюбель-саморезы или дюбель-шурупы. Всё зависит от материала основания стены.

    Для соединения металлических частей фасадной подсистемы используются саморезы по металлу 3,5х9,5мм

    Каркас под вентилируемый фасад

    Есть несколько видов подсистем, которые используются для устройства вентилируемого фасада из сайдинга:

    Подвесная система L-образная

    Состоит из металлического оцинкованного профиля и кронштейнов. Г-образный профиль закрепляется на Г-образных кронштейнах при помощи болтового соединения.

    Особенность конструкции, это выдвижные кронштейны. С их помощью можно крепить профиль на расстоянии до 380 мм от стены. Это позволяет выравнивать самые «заваленные» фасады.

    К стене кронштейны крепятся анкерными дюбелями с головками под ключ или крестовую отвёртку. Между стеной и крепёжным элементом устанавливается паронитовая прокладка. Она защищает место соединения от коррозии. Для устройства более прочного вентилируемого фасада из металлосайдинга применяются усиленные кронштейны для Г-образного профиля. У них толщина стенки 1,2 мм.

    L-образная подвесная система отличается высоко стоимостью за квадратный метр.

    Подвесная система U-образная

    Состоит из П-образного профиля и Г-образных кронштейнов с двумя рёбрами жёсткости.

    Профиль зажимается между двумя Г-образными кронштейнами, которые соединены в пару на специальной планке.

    Для крепления металлических элементов между собой используются саморезы 3,5х9,5мм. Планка закрепляется на стене с помощью анкерных дюбелей.

    Между стеной и соединительной планкой с Г-образными кронштейнами устанавливается паронитовая прокладка.

    U-образная подвесная система для вентилируемого фасада намного сложнее в монтаже, чем L-образная.

    Монтаж обрешётки под сайдинг

    Основной этап. От качества его выполнения зависят долговечность и внешний вид фасада. Состоит их нескольких подэтапов:

    Визуальный осмотр и подготовка. Перед началом работ поверхность фасада внимательно осматривается на предмет посторонних выступающих предметов и нарушения целостности несущей конструкции стены. Всё лишне с фасада снимается. Трещины расшиваются и заделываются цементным раствором или фасадной штукатуркой для базового слоя.

    Пораженная грибком поверхность зачищается и обрабатывается антисептиком. Протягивается вся необходимая проводка для освещения фасада.

    Разметка. Для отбивки вертикальных и горизонтальных осей применяются лазерный, водяной или обычный строительный уровень. Суть метода от этого не меняется. Внизу стены рисуется горизонтальная линия. По ней отмечаются места крепления кронштейнов с шагом 600 мм.

    Затем отбивается крайняя линия по вертикали. По ней отмечаются места установки кронштейнов с шагом 600 –1000 мм.

    По получившейся координатной сетке с помощью строительного уровня отмечаются места установки остальных кронштейнов.

    Монтаж кронштейнов. Каждый крепежный элемент закрепляется на два анкерных дюбеля или саморезы. Сначала осуществляется примерка кронштейна, и отмечаются места установку дюбелей.

    Затем высверливаются отверстия диаметром немного меньше, чем у дюбеля. После этого к стене прикладывается паронитовая прокладка, на неё ставится кронштейн, закручиваются дюбеля.

    Монтаж каркасных профилей. В первую очередь монтируется нижний горизонтальный элемент, на котором будет закреплена стартовая планка. Профиль и кронштейны соединяются между собой на саморезы или болты. Всё зависит от типа фасадной подвесной системы.

    После установки стартового профиля монтируются вертикальные стойки. Горизонтальные связи не всегда присутствуют в системе подвесных фасадов под сайдинг.

    Металлический оцинкованный каркас – это лучший выбор для устройства вентилируемого или обычного фасада из сайдинга. Конструкция прочная и долговечная. Скорее разрушится сайдинг, чем металлическая подсистема.

    Монтаж металлических обрешеток под сайдинг к стенам из дерева выполняется с помощью саморезов или гвоздей. Если приходится работать со строениями, выполненными из кирпича или блоков, то применяются дюбели, для которых предварительно придется сделать соответствующие отверстия.

    Если сайдинг монтируется вертикально, то профиль горизонтально и наоборот. Количество ветрозащитной плёнки определяется исходя из площади фронтона плюс напуск 100-150 мм на нижний край. Обрешетка фронтона под сайдинг.

    Обрешетка под профлист крепится специальными самонарезающими шурупами, в народе их . Фасад из металлопрофиля. Таким образом, мы разметим весь фасад еще до начала отделки . Сайдинг американка для декорирования и защиты фасада. Фасадная доска из ДПК.

    Обрешетка под сайдинг своими руками для металлических панелей должна изготавливаться только из металлопрофиля. Их также используют в случае отделки кирпичных и бетонных стен. В случае использования виниловых панелей, крепящихся на деревянный дом, может также использоваться обрешетка для.

    Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля. Как обшить фронтон дома: выбираем материал и учимся. . Сайдинг американка для декорирования и защиты фасада. Фасадная доска из ДПК. Особенности отделки фасада в зимний период.

    Почему выбирают сайдинг. Сайдинг – это универсальный отделочный материал, с помощью которого можно обшить практически любой поверхности. . Обшивка дома металлопрофилем: от крепления. Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля. Как обшить дом сайдингом своими руками. Наружный сайдинг.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector