Кирпичная кладка — секреты профессии каменщика
Garant-vl.ru

Строительный портал

Кирпичная кладка — секреты профессии каменщика

Построй дом

Каменная постройка в виде кирпичного дома остается лидером по популярности на региональном рынке коттеджной застройки. Технологичные решения SIP-технологий, позволяющие собрать дом по принципу детского конструктора за несколько дней, существенно уступают по безопасности, прочности, надежности, долговечности и теплозащитным свойствам кирпичному дому. Этот способ строительства сопровождается успешной практикой применения на протяжении веков с наглядным подтверждением долговечности — постройки XVII века сохранились в отличном состоянии до нашего времени.

Единственной заботой застройщика при возведении каменной крепости своими руками является кирпичная кладка и освоение навыков и терминологии каменщика. Все шесть граней кирпича разделяются на постель (верхнюю, нижнюю), 2 торцевые – ложковые и 2 небольшие – тычковые. «Кирпичное дело» включает определения и терминологию, а также способы кладки и создания рисунков, которые необходимо освоить для возведения качественной постройки:

  • если кирпич ставится длинной стороной на ребро перпендикулярно стене (наружной поверхности), то способ кладки называется тычок с закругленным концом, если параллельно – ложок с закругленным концом;
  • горизонтальный слой – это длинные горизонтальные ряды кладки, которые соединяются с другими и образуют конструкцию;
  • тычок является элементом кладки и применяется для скрепления перегородок. Такая кладка кирпича выполняется перпендикулярно стене и состоит в горизонтальной укладке материала длинной стороной;
  • ложок выполняется горизонтально длинной стороной кирпича параллельно стене;
  • кирпич «на ребро» ставится на боковую или лицевую сторону, а стоймя ставится на короткую сторону.

Для того, чтобы правильно распределить нагрузку по стене и создать прочную кладку при экономном использовании кирпича, необходимо выполнять кладку по проверенным схемам – основным видам перевязки. Цепная является самой старой и выполняется с перевязкой вертикальных швов последовательно в каждом ряду. При ее выполнении чередуются тычковые и ложковые ряды с симметричным закрытием нижних швов на ¼ длины кирпича. Для ассиметричного закрытия применяется крестовая перевязка, для закрытия на ½ длины кирпича — ложковая перевязка.

Основные виды перевязки обеспечат качественную кладку, а экономным застройщикам можно применить кладку с воздушной прослойкой — возводить стену с образованием прослоек до 7 см шириной. Расход материала сократится на 20%, возведение стены выполняется с чередованием перевязки тычками и воздушных прослоек. Для увеличения тепловой эффективности стены на 30% можно заполнить прослойки минеральным войлоком. Если прослойки заполнить пенопластом, то можно достичь повышения теплозащитных свойств до 50%. Возведение стены состоит в чередовании перевязки тычками, плитного утеплителя и наружной версты и называется кладкой с плитным утеплителем.

Упрощенная кирпичная кладка состоит в полной перевязке швов (поперечных, продольных) через 3-6 рядов при выполнении многорядной перевязки. Оптимальным решением в малоэтажной застройке является чередование 5-ти ложковых и одного тычкового ряда. К экономным видам конструкций наружных стен относится колодцевая кладка с выполнением в полкирпича двух стенок, которые соединяют кирпичными мостиками (вертикальными, горизонтальными). Для того, чтобы приступить к выполнению кладки, необходимо приготовить инструменты: меленый шнур, тачку, уровень, мастерок, рулетку, плотничий угольник, молоток-кирочку, шнур каменщика, инструмент для расшивки швов, облицовочные блоки. Основные этапы кладки состоят из:

  • расстилания раствора;
  • укладки кирпича на расстоянии около ¼ длины от предыдущего (для равномерного распределения раствора под кирпичом);
  • «подвода» кирпича к нужному месту в кладке;
  • установки кирпича или «осаживании» с постукиванием по верхней постели;
  • удаления излишков раствора, расшивки швов.

Расшивка придает конструкции законченный и аккуратный вид, а выполняется до того, как раствор высохнет. Если планируется последующее оштукатуривание, то расшивку можно не выполнять. Перед укладкой кирпича необходимо разметить контуры и натянуть шнур. Начинать работу необходимо с углов стен в направлении «слева – направо». Для того, чтобы придать рельефный рисунок поверхности кладки, применяется различное расположение кирпичей лицевого слоя: под углом, с выступом, прочее.

Некоторые секреты каменщика

Текст не для мастеров, они и сами знают все нюансы кладки кирпича, самана, камня и других материалов для возведения построек. Наверняка у каждого имеются свои хитрости.

Строительство долговременного жилища начинается с фундамента, хотя и разбивка фундамента не является первым этапом строительства.
Вначале необходимо уяснить, что ты хочешь построить, каков будет конечный результат, назначение каждой комнаты, вход-выход водоснабжения, систему обогрева, расположение дверей и вентиляционных каналов, определиться с прокладкой электропроводки, будешь ли ты использовать металл залитый в бетон фундамента как заземление, либо для него будет создан независимый контур. где будет находится септик для вывода канализации.
Естественно, все это должно гармонировать с размерами земельного участка, и его оформлением в дальнейшем.

Стараясь учесть максимум необходимого, составляются чертежи, примитивная смета, завозятся необходимые для заливки фундамента материаллы и только после этого вбивают колышки, к которым привязывают шнуры очерчивающие границы будущей траншеи.

Если нет помех, колышки внешнего периметра вбиваются на метр полтора дальше, чем будут вбиваться угловые колышки.
Таким образом получаются четыре линии прямоугольника паралельно натянутых шнуров по внешним сторонам будущей траншеи, и их пересечения, образующие углы, должны быть максимально равны по диагонали и заданным размерам.

Существуют и другие способы очертить прямые углы, но и этот ничуть не хуже по результату, если отнестись к задаче с должной серьезностью. Наверное нет нужды пояснять — каким будет начало, таким будет и результат — насколько важно соблюдать точность замеров.
Каковы последствия неправильно промеренных диагоналей?

Каменщик имея дело с прямоугольным кирпичем не сможет сложить развернутый или острый угол, в такие углы не встанет прямоугольная мебель, кровельщики вынуждены будут резать напуск по всей длине, в общем все этапы строительства, специалисты, пытаясь уменьшить последствия небрежности, будут пытаться создавать иллюзию правильности постройки.

Когда диагонали промеряны, обозначаются траншеи перегородок и приступают к копке траншеи.
Если принято решение, забуриваются отверстия под заливку свай, вяжется арматура, опять же, если она необходима или человек желает перестраховаться, и заливается бетон.

Есть немало способов устройства фундаментов для домов частного сектора и причин выбора этих способов.

Кто-то засыпает траншею глиной, проливает водой, после усадки трамбует и сверху глины устраивает бетонный или кирпичный цоколь, другой выкладывает фундамент из камня, кирпича, блока, третий заливает бетон, усиленный пластиковой или металлической арматурой, кого-то устраивает забурить и залить сваи, а траншея под бетон связывающий сваи прокапывается на штык лопаты.

Попытки государства навязать дорогостоящие стандарты, не всегда и не для любой почвы оправданны, но творчески-экспериментальное мышление людей, основанное на опыте предков, не ограничивает методы устройства фундаментов, а социальное неравенство в доходах заставляет искать оптимальное решение между необходимостью и возможностью.

После устройства фундамента вновь перемеряются размеры, проверяются диагонали, ставится опалубка под заливку цоколя, гидроуровнем, обычным уровнем и шнурами, либо специальным устройством, отбивается уровень по горизонтали.

Некоторые, для удобства, перед заливкой бетона внутри опалубки вбивают через метр гвозди и по ним ориентируются выравнивая бетон.
Отверстия в цоколе для подвода воды, выхода канализации оставляются также различными способами.
Кто-то сколачивает четыре дощечки по внутренней ширине опалубки, кто-то вставляет кусок пластиковой трубы, кто-то оборачивает деревянную чурку полиэтиленовой пленкой, из которой чурка легко выбивается после снятия опалубки с залитого цоколя.

Фундамент готов, грунт засыпан и утрамбован, у кого-то залита поверх цоколя плита, время набора прочности выдержано, пришло время каменщика, если не он занимался фундаментом.

Снова перемеряются размеры, перепроверяются диагонали и горизонтальные уровни.
Чем важен горизонтальный уровень?

Если при проверке горизонтального уровня допущена ошибка и она не устранена до укладки гидроизоляции, ее придется устранять раздвигая горизонтальные швы при кладке стен на заниженных углах, и сужая на высоких. Если и швами не удастся устранить ошибку до начала оконного проема, прямоугольное окно придется ставить на косую поверхность, значит один угол окна повиснет. И, конечно, на внешнем виде кирпичной кладки такая ошибка не может не отразится, даже если каменщик специалист высокого уровня.

Следующий этап строительства устройство гидроизоляции — нужно отделить стены от цоколя, от влаги которую тянет из почвы бетон: от которой будут мокреть стены, а в уютной сырости наверняка заведется грибковая жизнь.

Поверхность бетона после заливки, как правило, неровная и перед устройством гидроизоляции ее необходимо выравнять тонкой стяжкой, поверх которой и раскатывается нарезанный заранее рубероид и придавливается кирпичами, чтобы не снесло ветром.

Есть различные материаллы для устройства гидроизоляции, но я остановлюсь на рубероиде. Этот доступный, испытанный временем материалл, легко пилится ножовкой, если во время перепиливания постоянно поливать струйкой воды из, допустим, пластиковой бутылки. Можно перерубывать топором, после каждого удара смачивая лезвие в ведре с водой, можно раскатать на относительно ровной поверхности, согнуть полосу необходимой ширины, протоптать и по этому сгибу аккуратно оторвать.

Немного о других способах устройства гидроизоляции — после высыхания стяжки можно промазать ее поверхность разведенной бензином смолой, можно использовать различные виды пленки, по необходимости складывая ее вдвое, использовать жидкое стекло или облицовочный пластик. Главное, чтобы материал не допускал влагу от фундамента к стенам и не саморазрушался со временем.

Начинается процесс кладки стен и перегородок. Без раствора кладутся угловые кирпичи, растягиваюся шнуры на все четыре стенки, если будущий дом прямоугольный, и повторяется процесс точных измерений и промерки диагоналей.

После того, как точное место угловых кирпичей определено, можно положить их на раствор, уровнем зафиксировав их ровное положение вдоль и поперек кирпича, прикладывая его сверху. Как только кирпичи впитают воду из раствора и обретут устойчивость, на них можно положить два гвоздя, придавив их кирпичиной. На крайний гвоздь вешается шнур с привязанным грузом, например половинкой кирпича, под второй гвоздь шнур запускается. Таким образом зачаленный шнур между угловых кирпичей позволяет пройти кладку первой стенки.

Первый ряд выравнивающий, но уже от него зависит весь вид будущих стен. Поэтому выравнивая кладку по шнуру, очень внимательно нужно отнестись к вертикальным швам стараясь добиваться их равенства по толщине.

Когда первый ряд выложен по периметру стен и перегородок, оставлены проемы дверей, если они ставятся не на кирпич, а сразу на гидроизоляцию, можно приступать к кладке углов.

При кладке углов, прямых, без пилястр и выступающих частей угловых рисунков, и с ними, помимо правильности кладки по вертикали и горизонтали, особое внимание уделяется толщине горизонтальных швов. Если они будут заметно отличаться, это отличие отразится по всей поверхности готовых стен и не заметить его будет нельзя.

Читать еще:  Технология разметки участка под фундамент

Это же касается и вертикальных швов.

Даже если основные первые два ряда будут сложены идеально, а в последующих рядах вертикальные швы начнут «плясать» по ширине, то вертикальные швы не будут располагаться на одной линии один над другим, что исказит рисунок и ухудшит внешний вид здания.
И уж абсолютно недопустим на лицевых стенах испачканый кирпич:
некоторые каменщики ставят поблизости ведро с водой, ополаскивая руки при необходимости, чтобы пальцами не оставить грязный след на поверхности кирпича. Отсюда понятно, как серьезно они относятся и к
этой части процесса каменной кладки.
Как наверняка уже понятно — мелочей в строительстве дома нет.
Инструмент должен соответствовать работе.

Пара мастерков из обрезанной кельмы: один для стандартного кирпича, другой для мелкой работы, поменьше. Отвес, уровень, рулетка, различные расшивки, столярный угольник, карандаш, ножовка, кирочка, а для облицовочной работы «болгарка» с диском по камню или бетону. На сегодня, это минимальный комплект каменщика.

Каковы основные требования к лицевой кладке, в идеале?
Верхняя кромка кирпича кладется по шнуру, углы кирпича и его вертикальные грани через толщину шва должны максимально сходится, верх кирпича по шнуру, нижняя грань через шов максимально сводится с верхней гранью нижнего кирпича.

Раствор позволяет изменять положение кирпича, как по плоскости, так и по диагонали и так как мелкие ошибки не могут не быть, создается
иллюзия ровной кладки, и чем качественнее иллюзия, тем красивее выглядит дом.

Стандартный раствор, для кладки домов в частном секторе, один к трем. Ведро цемента, три ведра песка. Качество состава проверенно временем и экономить на цементе, тем более при строительстве своего дома, не нужно.

Такой раствор обладает достаточной крепостью, но для кладки лицевых, да и внутренних стен и перегородок непригоден.
Швы будут слишком толстые, кладка неряшливой, поэтому в раствор добавляют вещества делающие его элластичным: глинянное молоко,
разжиженную гашенную известь, жидкое мыло.

После замешивания раствора, с такими добавками, ему дают постоять несколько минут, пока цемент вступит в реакцию с пластификатором, еще раз перемешивают, и теперь он готов к использованию.

Чем жиже раствор, тем тоньше швы, чем гуще раствор, тем толше швы, между ними диапазон привычек различных каменщиков.
В жаркую погоду, каменщику всегда пригодится поблизости вода, например в пластиковой бутылке: чуть плеснул в ведро с раствором, подмесил и продолжай кладку.

Положив и распределив раствор нужно очень быстро уложить и кирпич, не дожидаясь пока раствор отдаст влагу, иначе кирпич не получится четко выставить относительно шнура и уже лежащих в кладке кирпичей. Прийдется раствор снимать и накладывать поновой.

При наружной расшивке, швы заполняются максимально, вплоть до того, что пару мастерков раствора выкладывают на сухую бутовую кирпичину, и когда уменьшится его влажность затирают раковины руками, стараясь не испачкать кирпичи в кладке.

Перед расшивкой обметают веником, если где случайно мазнул по лицевой поверхности, протирают сухой тряпкой.
Никогда не расшивают сплошной линией.

Расшивается каждый кирпич, как бы, максимально хорошо,- оконтуривается.
Через время, достаточное чтобы расшивка подсохла, и не сбивалась от прикосновения веника, снова обметают, удаляя крошки раствора после расшивки.
Если леса(подмости) устанавливаются снаружи, лучше всего между ними и стеной оставить расстояние не менее двадцати сантиметров, можно чуть больше. Тогда растворная пыль будет падать не на доски лесов, а мимо.

Если на досках остается грязь, во время дождя притягивающиеся к земле капли, будут отбрасывать ее на стену и лицевая кладка будет
безнадежно испорчена. Перестраховаться от подобной катастрофы поможет веник. Лучше лишний раз смести пыль с подмостей, чем пытаться совершить невозможное, полностью отмыть или очистить запачканную стену, чтобы это место не отличалось от остальной кладки.

Внутренняя расшивка выполняется различными инструментами.

Простейшая расшивка — обрезается металическая пластина, чтобы на ней остались два прямоугольных выступа(длина выступов определяет заказанную глубину выборки раствора из шва) с одной стороны посредине, с другой по краю(для расшивки внутренне угловых швов).
Мягкий веник, или щетка, и тряпочка для тщательной протирки вертикальных швов после расшивки, необходимы.
При кладке ломаного кирпича, углы кладутся по первым и вторым швам, а стены в местах заведения штробы по уровню прикладываемому изнутри.

Кирпичная кладка — секреты профессии каменщика

Каменщик — это рабочий, участвующий в возведении и ремонте жилых домов, мостов, промышленных и других сооружений из природных и искусственных строительных материалов. К природным строительным материалам относятся разные виды камня.

Искусственные изготовляются из глины, шлака, известково-песчаных смесей и других материалов.

Каменщик производит кладку несущих стен, фундамента, арок, сводов, колонн, участвует в установке оконных и дверных коробок, производит конопатку и заливку швов в сборных железобетонных конструкциях.

При кладке стен каменщик должен выдерживать необходимую толщину и ровность шва, проверять соответствие горизонтальности и вертикальности рядов проектным требованиям, проектировать возведение углов и изгибов стены из целых, половинок и четвертинок кирпича. Каменщик может участвовать и в ремонте: он выполняет заделку «пустот» новым кирпичом, при соблюдении «швов» и «стыка» старой кладки.

Условия труда, инструменты. Производственные операции каменщик выполняет при помощи ручных инструментов: кельмы, молоточка-кирки, ковша-лопаты, расшивки.

Кельма — небольшая (длиной около 30 сантиметров) лопатка с изогнутой ручкой. Кельмой рабочий разравнивает раствор на стене, заполняет им вертикальные швы кладки и удаляет излишек, выступивший на лицевой поверхности стены.

Чтобы получить необходимую перевязку швов, каменщик использует трёхчетвёрки, половинки и четвёрки, разрубая кирпич молоточком-киркой. В зависимости от архитектурного замысла швам в кирпичной кладке придаётся различная форма. Для разделки швов используется расшивка. Лопатой каменщик перелопачивает в ящике раствор и подаёт его на стену, расстилая ровным слоем для будущей кирпичной кладки.

Каменщик может работать как в помещении, так и на открытом воздухе (возможно, на высоте).

К вредным условиям труда относятся: погодные условия (если строительство производится на открытом воздухе), шумность, воздействие применяемых материалов.

Области применения возможные места работы: строительство, реставрация зданий, производственных помещений, мостов.

Общение в труде. Высокой производительности труда каменщики достигают только при скоординированной работе в бригаде и в паре. Как правило, каменщик работает вместе с подручным рабочим, имеющим более низкую квалификацию. Подручный должен чувствовать ритм и темп работы ведущего каменщика, без задержки готовить ему фронт работ: расстилать раствор, раскладывать кирпич в том порядке, в котором его будет укладывать ведущий каменщик.

Профессиональный тип — реалистический. Доминирующая профессиональная направленность — человек-техника.

Доминирующие интересы: строительство, техника; сопутствующие — деревообработка, металлообработка, физика, математика.

Необходимые качества: хорошо развитый глазомер при кладке кирпича, так как она производится на глаз, а также при выкладывании напусков, уступов, поясов и пр. Одним из необходимых в профессии каменщика качеств является развитое чувство времени — оценить положение кирпича, толщину растворной постели и правильность других операций необходимо в ограниченный отрезок времени.

В труде каменщика велика роль действий рук. Его деятельность состоит из ряда строго последовательных приёмов и движений. В работе обеих рук необходимы сила, ловкость, согласованность и взаимозаменяемость. Заданная толщина и ровность шва достигаются, во-первых, расстиланием необходимого количества раствора, во-вторых, равномерным обжатием раствора кирпичом при его укладке. Успех этой операции зависит как от глазомера рабочего, так и от развития мышечно-суставных ощущений. Надо тонко чувствовать равномерность давления всей площади кирпича на растворную постель и дозировать усилия.

Также для планирования и контроля всей работы в целом рабочему необходимы: пространственное воображение, техническое мышление, устойчивое внимание, наглядно-образная память.

Для освоения профессии нужно иметь хорошую подготовку по физике, химии, материаловедению. Каменщик должен знать правила техники безопасности; приемы передачи сигналов, команд крановщику; основные свойства природных и искусственных строительных материалов и растворов; технологию возведения и монтажа частей здания; назначение, устройство, правила эксплуатации инвентаря, инструментов, приспособлений, используемых при выполнении работ по кладке и ремонту каменных конструкций зданий и сооружений.

Медицинские ограничения: работа противопоказана людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нервно-психическими расстройствами, имеющим предрасположенность к простудным заболеваниям.

Родственные профессии: штукатур, монтажник, бетонщик, арматурщик.

Перспективы профессионального роста и карьеры: стажёр — разнорабочий — специалист-каменщик, ведущий специалист, бригадир. При дополнительном повышении образования (среднее или высшее строительное образование) — прораб, строительный инженер, архитектор.

Прямо на производстве возможно получение родственной профессии; квалификации можно повысить в строительных техникумах или институтах.

На рынке труда профессия востребована, спрос на неё стабильный.

Уровень образования — не ниже начального профессионального.

Секреты опытных каменщиков

В чем заключается мастерство каменщика? Мастерство — это когда вы можете делать большие объёмы без потери качества. Конечно, если использовать при укладке каждого кирпича уровень, отвес и еще кучу разного инструмента, можно добиваться хорошего качества и без большого опыта работы, но при этом вы не сможете зарабатывать много.

Есть секреты, которые опытные каменщики не откроют первому встречному. Ими мы и поделимся.

Во-первых, каждый каменщик должен знать всё о материале, с которым он работает: его размеры, вес, прочность, количество отверстий или их отсутствие.

Ведь кирпичи есть разные — одинарный, полуторный, двойной. Скажем, в одинарном кирпиче вес 3,5 кг, в двойном — соответственно 7 кг. Есть кирпич пустотелый и полнотелый, бутовой и облицовочный и т. д.

Поработав какое-то время со всем набором инструментов, начинайте учиться работать без уровня. Это не значит, что строить стены дома можно без использования уровня, но нужно себя приучать запоминать положение кирпича при его правильной укладке, чтобы уже при взгляде вы видели, нужно его поправлять или нет.

Опытные каменщики делают кладку так, что проверяют и пристукивают лишь правилом ряд после каждого 10-го кирпича. Это касается и вертикальных углов. Даже работая без уровня вообще, можно со временем показать результат – ровную кладку.

Чтобы класть кирпич ровно и без уровня, каменщик должен привыкать к этому постепенно, этому можно и нужно научиться. Как? Просто на менее ответственных объектах старайтесь отказываться от уровня чаще обычного. А как же тогда проверять ровность кладки, спросите вы?

  • как располагаются их смежные грани;
  • ровен ли горизонтальный шов, вертикальный шов;
  • не подскочила ли одна сторона, относительно другой.

Для оценки качества кладки учимся работать глазами — используем в оценке все углы и стороны кирпича.

Даже вертикальный угол можно уложить без отвеса, если на кирпич, который нужно выровнять, смотреть сверху, так чтобы совмещать две точки: верхнюю и нижнюю с фундаментом, а затем таким же образом совмещать точки последующего кирпича второго ряда с плоскостью предыдущего. Должна получаться одна линия. На угол сверху можно смотреть из трёх положений: с каждой стены и по диагонали, по самому углу.

Отвес же, как контрольный инструмент, используется только через несколько рядов. Так заметно ускоряется темп укладки.

Таким же образом контролируется вертикаль и плоскость стены при укладывании рядов. Каждый кирпич не должен отклоняться от горизонтали и быть контролируемым, чтобы его правая или левая сторона не подавались вперёд или назад, «играя» в одной плоскости со всеми остальными кирпичами стены.

Читая все это, вы должны понимать, что добиваться такой работы следует постепенно. Не так, чтобы сразу просто выбросили уровень, а понемногу, прибегая к нему всё реже и реже. И результатом станет большой заработок, без ущерба качеству работы.

Раствор для кладки кирпича

Читайте также

Кирпичная кладка

Как удалить высолы на кирпичной кладке

Удаление высолов на кирпичной кладке можно произвести кистью, валиком или пульверизатором.

Жидкость для обработки чаще идет готовая, но можно взять и концентрат и развести его водой в нужной пропорции.

Из-за чего бывают высолы

Белый налет на кирпичной кладке (высолы) — не что иное, как соль, выступающая на поверхности.

  • нарушение технологии изготовления строительного материала;
  • использование в кладке растворов, содержащих известь и соль, добавок-ускорителей затвердевания;
  • атмосферные осадки, медленное испарение влаги с поверхности.

Но чаще всего причиной высолов является намокший кирпич. Так бывает, если поддоны с кирпичом стояли не накрытыми под дождем, либо когда стены возводятся долго и последний ряд не накрывается пленкой по окончании работ.

Такой пофигизм всегда приводит к дополнительной работе — удалению высолов с кирпичной кладки.

Средства для борьбы с высолами

Средство для удаления высолов на кирпичной кладке — «Neomid-550». Это универсальный вариант, который может использоваться не только для кирпичных, но и бетонных и каменных поверхностей.

  • Антивысол Аква;
  • Антивысол Good Master.

Любая жидкость для удаления высолов с кирпичной кладки идет, как правило, уже готовой к применению. Нужно просто прочитать на канистре расход средства и прикинуть необходимый объем с небольшим запасом.

Если цена на готовое средство вам покажется высокой, можно высолы на кирпичной кладке удалить народными средствами:

  • раствор уксусной кислоты;
  • 5-процентный раствор соляной кислоты;
  • раствор нашатырного спирта.

За удаление высолов на кирпичной кладке цена разнится от региона к региону, но в целом это составляет от 50 до 120 руб. за кв.м.

Защита кирпичной кладки после удаления высолов

Для защиты кладки применяют раствор-гидрофобизатор, он образовывает в глубине кладки в 1 см защитный слой, способный обеспечить защиту на 5-10 лет.

Нужно учитывать, что раствор-гидрофобизатор оказывает лишь профилактическое действие. Сама очистка кладки делается средствами для удаления высолов.

Профессионалы предлагают наносить раствор двойным слоем с промежутком в 24 часа для того, чтобы кирпич мог полностью высохнуть. Гидрофобизатор создает некое подобие пленки, которая надежно защитит кирпичную кладку от воздействия воды и предотвратит появление высолов в дальнейшем.

Кирпичная кладка

Межкомнатные перегородки из кирпича

В частном строительстве до настоящего времени межкомнатные перегородки из кирпича используются довольно часто. Несмотря на то, что в данный момент возвести перегородку между помещениями в жилом доме можно из различных материалов, данный вид работы имеет ряд преимуществ:

  • не придется монтировать в каркасе перегородки звукоизолирующий материал;
  • не нужно тратиться на какой-либо обшивочный материал.

Правда, следует сразу отметить, что кирпичные перегородки подойдут не для всех домов. Например, в домах из дерева они практически не применяются.

Для дома с подвалом, но с деревянным перекрытием подвального помещения, их устройство также не всегда может быть целесообразным. В данном случае придется возводить фундамент под перегородки из стеновых фундаментных блоков, а это повлечет за собой дополнительные ненужные расходы.

Лучшим способом устройства перегородок из кирпича будет их возведение в кирпичных домах и при перекрытии подвального помещения железобетонными плитами перекрытия.

В доме без подвала требуется устройство небольших по объему фундаментов из монолитного бетона, глубина заложения фундамента в грунт требуется около 300-350 мм, а их ширины будет достаточно до 250 мм.

В любом случае, для перегородок из кирпича требуется надежное и крепкое основание.

Толщина перегородки

Межкомнатные перегородки обычно выкладываются толщиной в полкирпича (120 мм), иногда для экономии материала можно выложить перегородку и в четверть кирпича (на ребро), но этот тип конструкции подойдет для небольших по площади перегородок.

Оптимальной толщиной перегородки будет являться 120 мм.

Выкладывать перегородки следует лучше всего из красного полнотелого кирпича, он лучше подвергается штукатурным работам в сравнении с силикатным.

Подготовка к устройству перегородок и сам процесс

Работы по возведению перегородок из кирпича начинаются с их разметки.

Вымеряется нужный размер от несущих стен по плитам перекрытия или на поверхности монолитного фундамента (по фундаменту устраивается горизонтальная гидроизоляция). Затем отвесом или лазерным нивелиром выносится вертикальная линия по стенам. Получается контур перегородки из кирпича на поверхности стен и перекрытии.

Еще на стадии возведения несущих стен следует в местах перегородок сделать через несколько рядов кладки выпуски из стены арматурных сеток или кирпича на несколько сантиметров.

В противном случае при устройстве перегородок придется сверлить в швах кладки отверстия и забивать в них арматурные стержни.

Первые ряды

Кладка перегородки начинается с возведения на несколько рядов кирпича с противоположных сторон конструкции. Затем по каждому ряду натягивается шнур и по нему производится кирпичная кладка перегородки. Кладка армируется специальной сеткой или отдельными стержнями арматуры диаметром до 6 мм. Производится кладка с обязательной перевязкой вертикальных швов, армирование следует производить через каждые 3-5 рядов. Швы кладки заполнять полностью раствором не следует, получится кладка в «пустошовку», при данном способе штукатурка лучше скрепится с перегородкой.

При устройстве перегородки, через несколько рядов, качество работы проверяется правилом на вертикальность конструкции.

Устройство проемов в перегородке

При устройстве проемов, их следует делать на 20-25 мм больше по ширине и высоте, чем конструкция дверных и оконных блоков. Перемычки при устройстве перегородок из кирпича могут быть смонтированы как железобетонные, так и из двух уголков с размерами полок 50х50 мм, а можно уложить деревянный брус сечением 100х100 мм.

Правда брус и уголки придется подвергнуть устройству на их поверхности сетки для надежного скрепления раствора при штукатурных работах.

Как заделывать верх

Верх перегородок между перекрытием заделывается битым кирпичом в виде щебня на цементном растворе или монтажной пеной.

При выполнении всех этих основных пунктов, кладку перегородки из кирпича довольно просто выполнить самостоятельно.

Кирпичная кладка

Раствор для кладки кирпича

Готовясь приступить к строительству из кирпича, задумайтесь о том, что практически пятая часть всей кладки приходится на строительный раствор. Несомненно, качество его может сильно повлиять на общую надежность постройки. Что же собой представляет раствор для кладки кирпича?

Стандартно применяемые пропорции в строительстве – одна часть цемента и четыре части тщательным образом просеянного песка. Эта смесь разводится водой до требуемой консистенции. Пластичность раствора можно увеличить введением пластификаторов, извести или глины. Кстати, специальные пластифицирующие добавки даже необходимы, если кладка кирпича производится в зимний период – отверждение раствора с их помощью даже при низких температурах происходит в необходимые для поддержания качества сроки.

Как определить, что раствор получился достаточно пластичным, не имея опыта работы с ним? Для этого пригодится эталонный конус.

Пластичность раствора для кладки, к примеру, пустотелого кирпича, достаточна, если конус погрузился в раствор на 9-10 см. Определить глубину осадки эталона в растворе можно при помощи нанесенной на него измерительной шкалы. Раствор должен быть такой пластичности, чтобы растекаться под воздействием тяжести кирпича по его поверхности, но, одновременно, достаточно вязким, чтобы не вытекать из-под него. Если раствор для кладки будет более текучим, то забьет пустотки, а они улучшают теплоизоляцию материала. Соответственно, жидкий раствор сильно снижает теплоизоляционные свойства возводимых с его помощью стен. Полнотелые кирпичи требуют растворов, конус в которых осаживается на 9-14 см. Если снизить пластичность раствора (сделать его более густым), со временем он растрескается. Да и работать с избыточно вязкой смесью гораздо тяжелее.

Кладочные работы – дело не быстрое, а раствор имеет тенденцию к расслоению и может стать неоднородным. Избежать этого довольно легко, просто периодически его перемешивая. Оптимальная пластичность и однородность раствора, применяемого при кладке кирпича, станут залогом прочности будущей стены.

Еще одним немаловажным показателем качества является способность раствора удерживать или отдавать воду. Особенно важен этот параметр при кладке кирпича с пористой структурой. Повысить водоудержание помогает введение в смесь глины, золы, извести или пластификаторов.

Если при кладке кирпича вы планируете использовать готовые растворы, то следует обратить внимание на их маркировку. Обычно в ней указывается прочность и морозостойкость. Прочность означает способность выдерживать сжатие, чем выше эта способность, тем качественнее раствор. №25 – обозначение минимальной прочности, №300 – максимальной. Устойчивость к замерзанию характеризует способность жидкого (не застывшего еще) раствора сохранять свои свойства без потерь. Обращать на нее внимание следует только тогда, когда кладка ведется в зимний период. Мрз и следующие за этой маркировкой цифры говорят, сколько раз он беспроблемно может быть заморожен.

Самостоятельно вымесить раствор гораздо легче, используя перфоратор или дрель со специальной насадкой-миксером. Бетономешалки (электрические или ручные) применяются при очень больших объемах работ. Но обычно для индивидуального строительства они неактуальны. Оптимальное соотношение составляющих раствора и его правильное вымешивание в результате дают прекрасное качество, при котором тонкий растворный слой обеспечит отличное сцепление кирпичей по всей соприкасающейся поверхности.

Как класть кирпичную кладку

Сложить дымоход из кирпича по силам любому мужчине. На освоение этой работы, не требуется невообразимых усилий и сверх способностей.

Ну нет в этой работе ничего такого мудрёного. Главное — практика, и ещё раз практика.

Поэтому, всё что нужно: а) желание; б) достаточный объём работ, для практики; в) советы мастера, которые помогут Вам эту практику провести.

Но сколько-бы Вы не выслушали советов, и сколько-бы не наблюдали за работой каменщика, по началу всё равно будет очень трудно.

Главный секрет этой работы в том, что каменщик со временем начинает на автомате четко выполнять каждое движение и до миллиметра контролировать положение кирпича в кладке.

Вы наверное не раз и слышали и видели, как выкладывается и ровняется раствор под кирпич. Везде показано, что это делается быстро и довольно небрежно.

Так вот. Каменщик несмотря на видимую небрежность, не положит ни грамма лишнего раствора на подушку и разровняет его так, что кирпич ляжет на него точно так как надо. И при этом он сделает это всё как бы машинально, не задумываясь.

При этом он так-же машинально определит какая сторона у кирпича верх, а какая низ, и с какой силой его надо пристукнуть по торцу, чтоб не убежал вертикальный шов.

Нормальный каменщик кладёт за смену 300 кирпичей, каждый день, в течении многих лет, и при этом контролирует каждый кирпич, представляете какие нюансы он начинает видеть и до какой степени точности могут дойти его движения.

Всё выверено до мелочей и доведено до абсолютного автоматизма, так что сделать точно так-же, основываясь только на советах и наблюдениях, ни за что не получится.

Над взять всё увиденное и услышанное в голову и начинать не спеша работать, контролируя поначалу положение каждого кирпича с нескольких ракурсов и подмечая абсолютно все зихера и исправляя их.

Скорость и ровность кладки начнут появляться незаметно и независимо от вашего желания. У меня, например, приличная кладка начала появляться на 10-ом кубе, а норма стала выполняться на к концу второго месяца работы.

Раствор для кирпичной кладки

Раствор для кирпичной кладки делается из следующих составляющих:

Пропорции чуть ниже. Сначала разберёмся с песком и пластификаторами.

Песок бывает речной и карьерный. У речного крупная фракция, и он без примесей, карьерный мельче, и в нём присутствует глина.

Если вас заботит долговечность строения, то в наружную кирпичную кладку, применяйте речной песок, так как раствор с ним лучше выдерживает атмосферные воздействия.

В кирпичную кладку внутри помещения, а так же под штукатурку, лучше карьерный, так как раствор получается пластичнее, и с ним легче работать.

Пластификаторы увеличивают пластичность и жизнестойкость раствора, а так же влияют на качество готового продукта.

Пластификаторы — мел, глина и хим. составы (жидкое мыло и т.п.).

Что касается химии, то я стараюсь по максимуму обходиться без неё, поэтому и говорить о ней не будем, хотя она видимо имеет право на применение, ведь много каменщиков работают с мылом.

Остаются глина и мел. Раньше правда применяли сырые яйца, но сейчас это непозволительная роскошь.

а) не идёт на наружную кладку — вымывается дождями и растрескивается при пересыхании

б) не идёт в сырые места — плывёт от переизбытка влаги

в) трудно работать — очень липкая

г) трудно замешивается — нужно сначала размочить до состояния жидкой кашицы, потом добавлять в раствор

д) трудно размачивается — комочки приходится давить руками

Главное достоинство глины — термостоийкость, поэтому применятся она в основном при кладке печей и каминов.

а) устойчив к атмосферным воздействиям

в) нормально держит влагу

г) в 2-3 раза продлевает жизнестойкость раствора

д) нормально пластичен и липуч

Моё мнение — стоимость мела не та позиция на которой стоит экономить.

1. Песок речной — 6-7 совковых лопат, карьерный — 7-8 совковых лопат.

2. Цемент — одно десятилитровое ведро.

3. Мел — полведра.

4. Вода — полтора ведра.

Количество воды подбирается в зависимости от влажности песка и определятся по консистенции раствора. Он должен быть относительно жидким: не течь, но и форму держать не уверенно.


Вот с таким раствором можно начинать работу.

Черновая кладка кирпича

Кладка дымохода, так же как и столбиков, отличается от кладки стен тем, что ведётся она не с внутренней стороны, а с лицевой, поэтому контролировать её более сложно.

Чтоб сделать черновую кирпичную кладку, нужен следующий инструмент:

1. Кельма (не мастерок, а тяжёлая кованка).

2. Уровень 30-40 см. При покупке уровня выбирайте инструмент с минимальной погрешностью, или без таковой. Приходится повыбирать.

3. Правило 1-1.5 м. Лучше 1.5 м., или другая подобная линейка.

Черновая кладка — основа. Освоив её, Вы легко перейдёте на лицевую и облицовочную кирпичную кладку.

В черновую кладку идёт цокольный полнотелый, или перегородочный пустотелый кирпич. Общее у них одно: две плоскости у них ребристые, а две — гладкие. Ребристые — наружные.

Верхняя и нижняя плоскости отличаются. Вот посмотрите на этот кирпич:

Нижняя плоскость у него чуть скошенная. Вот так, этой скошенной плоскостью вниз, он и ставиться в кладку. Определять её нужно научиться на уровне подсознания, чтоб быстро брать кирпич как надо, и не вертеть его в руках, после того, как взяли.

Следующее, что обязательно нужно сделать вначале — вывесить отвесы по углам, и на дверных проёмах.

Придумывайте любую конструкцию, но отвес на углу должен быть, иначе Вы не поднимете его ровно. Уровень не поможет из-за геометрии кирпича.

Теперь несколько советов по выкладке раствора. Не зачерпывайте на кельму сразу много раствора, лучше выкладывать понемногу и аккуратно, и обязательно разровнять площадку.

Разравнивание нужно ещё и потому, что оно помогает выявить камешки оказавшиеся в растворе.


Теперь выставляем первый камень ориентируясь по отвесу, подбивая кельмой и контролируя по уровню, сначала вдоль, потом поперёк, выводя два измерения — горизонталь и вертикаль.


Подбивая кирпич, не забывайте собирать раствор с торцов, и контролировать толщину шва, которая должна быть около сантиметра. Контролируется силой удара по торцу.

Потеря раствора считается дурным тоном. Быстро падает только раствор выдавившийся в начале. Если его сразу собрать, то всё что выдавиться потом, уже держится гораздо лучше.

Затем выводим третье измерение — линию. Для первого ряда лучше натянуть нитку между углами и подправить первый кирпич по ней.

Раствор под следующий кирпич выкладывается так же аккуратно, и разравнивается с навалом на первый, а на торец следующего так же наносится порция раствора.


Затем кирпич ставится на подготовленное место и подбивается с торца так, чтобы шов составил около сантиметра, при этом верх торца устанавливаемого кирпича, подравнивается по верху торца предыдущего.


Затем подбирается лишний раствор, и снова ставится уровень, сначала вдоль, причем так, чтоб конец его упирался на предыдущий кирпич, и подбивается дальний край, при этом может приподняться пристыкованный, значит ещё раз подбивается он, и снова дальний.

После этого уровень поперёк, подбивается вертикаль, и слегка по торцу. Так же ставятся и последующие кирпичи.

Линия первого ряда выдерживается по нитке, а последующие ряды ориентируются по предыдущему и подправляются по линейке.


Можно и на последующие ряды натягивать нитку, но по моему лишняя канитель. Лучше почаще приставить линейку. А через некоторое время, и линейка потребуется только изредка. Но это кому как.

Вот так, следуйте советам, не упуская ни одной мелочи, и всё остальное придёт само .

Лицевая кирпичная кладка

Название говорит само за себя. Лицо должно быть по меньшей мере не страшным, иначе оно назовётся по другому.

На лицевую кирпичную кладку идёт лицевой кирпич, но потренироваться можно и на цокольном, что мы и сделаем.

Чтоб сделать лицевую кладку, помимо уже знакомых нам по черновой кладке инструментов, нужна оправка.

Длина оправки — 75 см., материал — на выбор, у меня из эбонита. Главное чтоб он легко чистился от раствора.

Ставится она на кирпичную кладку с внешней (лицевой) стороны. А вот раствор выкладывается, подравнивается, и подрезается особым образом. Не знаю как это описать, так что смотрите на картинках.




Подготовив таким образом место, ставим кирпич, плотно прижав лицевой край к оправке, и выводим по уровню только вертикаль, так как горизонталь устанавливается по оправке.


Раствор под следующий кирпич выкладывается с навалом на торец предыдущего.



Затем на оправку ставится кирпич, подбивается с торца к предыдущему, и выравнивается по уровню вертикаль.



После того, как установлен второй кирпич, оправка перемещается вдоль кладки за крючок, но не вытаскивается из шва, в результате чего он получается как бы заглаженным. Поперечные швы прочищаются расшивкой, после того как раствор чуть схватится.

При получении некоторой сноровки, из несимпатичного кирпича, можно сделать уже приличную кирпичную кладку.

Потренировались, теперь можно переходить к лицевому кирпичу.

Качество лицевой кладки напрямую зависит от качества кирпича.

Облицовочная кирпичная кладка

Облицовочный — очень редкий вид кладки. От лицевой он отличается гораздо более тщательным исполнением.

Облицовочная кладка не допускает никаких помарок кирпича раствором. Швы делаются так же чистыми, плотно заполненными, и точной одинаковой ширины.


Помарки раствором не допускаются потому, что кирпич в отличие от плитки и камня, впитывает влагу, а вместе с влагой и цвет раствора.

Если на стенах и заборах, выполненных лицевой кладкой, из-за большого расстояния и объёма, эти помарки не бросаются в глаза, то внутри помещения при близком рассмотрении, они здорово портят вид.

То же касается и швов. В отличие от плитки и камня, их нельзя закрыть затиркой, а потом промыть. Не промоются, так как цвет затирки впитается в кирпич. Так что швы сразу делаются четкими и чистыми.

Помимо уже перечисленных выше инструментов, для облицовки потребуется ещё следующее:

1. Короткая оправка — для поперечного шва.

2. Чистый молоток — для подбивки кирпича, так как грязной кельмой подбивать кирпич нельзя.

3. Болгарка с алмазным диском.

Как сделать облицовочную кирпичную кладку, я уже описал и показал в статье Как сделать камин для сауны.

Здесь же добавлю, что облицовочная кладка — кропотливая работа, но зато и результат получается оригинальным и своеобразным, так что оно того стоит

Желаю трудовых успехов в освоении кирпичной кладки

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector