Как остановить гниение древесины
Garant-vl.ru

Строительный портал

Как остановить гниение древесины

Защита древесины от гниения

Деревянный дом имеет множество преимуществ. Одно их перечисление может послужить темой для отдельной статьи. Все же наряду с неоспоримыми достоинствами этого материала, древесное волокно подвержено гниению и может быть приведено в негодность грибками, плесенью и насекомыми.

Несмотря на это популярность древесины не ослабевает, потому что есть проверенные и надежные способы справиться с негативными факторами, влияющими на эксплуатационные характеристики. Итак, как же защитить древесину от гниения?

Как защитить фанеру?

Самый простой способ защиты – это гидроизоляция.

Когда стены строения отделаны фанерой, то можно прибегнуть к следующим мерам:

  1. Большой свес крыши. Это поможет защитить от осадков сверху.
  2. Вертикальное расположение волокон во внешнем слое фанеры. Стекающие потоки воды будут скользить вдоль волокон.
  3. Олифовая пропитка. На фанеру наносится разогретая на водяной бане олифа. После этого поверхность прогревается утюгом, который нужно разогреть до 150-200˚С. Если есть возможность, можно применить строительный фен. Процесс повторяется до тех пор, пока не станет видно, что фанера перестала впитывать олифу. То есть, верхний слой пропитан защитным средством полностью до клеевой прослойки.
  4. До монтажных работ листы фанеры располагают горизонтально и обрабатываются той же олифой. А после монтажа стыки замазывают густотертой краской. Этим способом обрабатываются даже лодки, потому как считается эффективным в качестве гидроизоляции.

Как остановить гниение древесины?

Восстановить сгнившую древесину, увы, невозможно. То, что сгнило – не вернется. Однако остановить этот неприятный разрушительный процесс, чтобы сберечь здоровые участки, вполне возможно.

Для этого нужно вырубать гнилой участок. В зависимости от масштаба поражения применяют стамески или же топор. В ходе работы снимается и слой здоровых волокон, чтобы остановить инфекцию. В высеченном пространстве устанавливаются стержни из металла для армирования. При этом они должны заходить в материал на определенную глубину для фиксации. После этого прореха шпаклюется эпоксидной или же акриловой шпатлевкой.

Это довольно трудоемкий и дорогостоящий процесс. Намного проще и легче своевременно пропитать деревянные конструкции противогнилостными средствами, раствором медного купороса или же минеральными маслами. Как известно, болезнь намного легче предотвратить, чем ее лечить.

Как снять старую масляную краску?

Есть несколько способов снять старую масляную краску:

  1. Применяется двухпроцентный раствор едкого натра. Им обрабатывается поверхность, после чего краска размягчается и снимается при помощи скребка. Едкий натр можно заменить смесью хозяйственного мыла и скипидара, взятых в пропорции 1:2.
  2. Обжиг строительным феном. При воздействии горячего воздуха краска начинает отслаиваться. Если есть возможность, можно ускорить процесс, смочив древесину водой. Она под действием струи разогретого воздуха начнет вспучивать краску.
  3. Растворители. В магазинах можно найти специальные растворители, предназначенные для снятия старого лакокрасочного покрытия. Самые распространенные — АТФ-1 и СП-7.

Как красить деревянные конструкции?

Приступая к покраске. Нужно помнить, что древесина – это особенный материал. Можно сказать, живой. Древесные волокна гигроскопичны и способны изменяться в размерах под действием влаги. Поэтому многие начинающие дачники, окрасив свои дома, на следующий сезон с удивлением созерцают свисающие со стен лоскуты краски. И часто винят в этом производителей, которые, по их мнению, поставляют товар ненадлежащего качества. Однако причина этого явления вовсе не в краске. А в том, что ее неправильно использовали.

А как же красить правильно?

Окрашиваемая древесина должна быть абсолютно сухой. Когда нужно покрасить забор или стену дома, стоит подобрать время, когда накануне неделю-две стоит абсолютно сухая погода. Получается, что все покрасочные работы нужно производить в засушливый летний период.

Сухая поверхность покрывается слой грунта. Под масляную краску подбирается льняная или же подсолнечная олифа. Если натуральной олифы в наличии нет, то можно применить любую подходящую грунтовку, разработанную для выбранной краски.

Задача грунтования заключается в том, чтобы закрыть все микроскопичные поры в древесине, что приводит к гидроизоляции материала. Ведь в совершенно сухом дереве не живут вредители, и не может распространяться гниль.

Поверх грунтовки поверхность покрывается в 1-2 слоя суриком (железным или свинцовым) или же масляными красками, имеющими в основе свинцовые белила. Цвет при этом можно выбирать любой. Внешний слой образуют глифталевые или пентафлевые эмали, которые сделают водонепроницаемую оболочку.

При таком способе покраски древесина на долгие годы сохраняет свежесть внешнего вида. И отпадает необходимость каждый год красить стены дома.

Покрывая гидроизоляционным слоем дерево снаружи, стоит помнить о том, что изнутри оно также должно быть защищено от воздействия влаги. Иначе оно будет напитываться влагой, проникающей в него из внутренних помещений, а испаряться наружу не сможет из-за гидроизоляционного слоя. Это означает, что создавать непроницаемую для пара пленку на наружных поверхностях можно лишь тогда, когда изнутри материал защищен пароизоляцией. Если же применить ее по каким либо причинам не удается, то можно прибегнуть к так называемым «дышащим» краскам. Они оставляют поры материала открытыми, он может «дышать». При этом они не нарушают естественную структуру покрытия, ведь оно сохраняет свои паропроницаемые свойства. И при этом эффективно предотвращают гниение и губительное воздействие влаги.

Старинные рецепты по защите древесины от гниения

До наших дней дошли простые, но в то же время, эффективные составы для обработки деревянных изделий. Они носят название «финский» и «шведский» составы. При всей своей простоте они раза в два долговечнее масляных красок и при их использовании нет необходимости удалять старое покрытие. При этом они гораздо дешевле современных красок.

Однако, поскольку они изготавливаются на водной основе, их нет смысла наносить поверх старых масляных красок. Также и обрабатывать ими нужно сухую древесины. Перед покраской также нужно удалить всю выступающую на поверхность смолу.

Обессмолить древесину можно протерев ее ацетоном или же изопропиловым спиртом. Если таковых нет под рукой, можно взять жидкость, применяемую в омывателе лобового стекла вашего авто. Она содержит спирты, способные растворять смолы.

Также помочь может и раствор соды кальцинированной в 5-10% концентрации. Ее стоит подогреть до 40-60˚С. Этим средством протирают поверхность 2-3 раза, после чего смывают большим количеством чистой воды.

Шведский состав

    1100 грамм — пшеничная или ржаная мука.

  • Железный купорос.
  • Соль поваренная.
  • Известковый сухой красящий пигмент.
  • Натуральная олифа.
  • 9 литров воды.
  • 6 литров воды кипятят и добавляют муку. В полученный клейстер, пока он еще горячий, добавляют соль, затем железный купорос и краситель. Все это должно раствориться до однородной массы. Потом вливается олифа и оставшаяся (горячая) вода. Вода вливают, следя за консистенцией раствора, чтобы им можно было красить. Использовать смесь нужно стазу же после приготовления.

    Финский состав

      700 грамм — пшеничная или ржаная мука.

  • Железный купорос.
  • Известковый сухой красящий пигмент.
  • 350-400 грамм – соль поваренная.
  • 9 литров воды.
  • Приготовление идентично шведскому раствору с тем исключением, что в составе нет олифы.

    Красят в обоих случаях горячим раствором. При этом не допускают, чтобы солнце перегревало поверхность. Поэтому работы производят после обеда, чтобы ночью древесина пропиталась защитным составом и не пересохла раньше срока. Растворы наносятся в 2 слоя и не требуют грунтовки.

    Способы обработки древесины для защиты от влаги и гниения

    Древесина — доступный, экологичный стройматериал с прекрасным внешним видом. Современные материалы (керамзитобетон, пенобетон) с недавних пор стали часто применяться для сооружения стен и перегородок, но их популярность при строительстве небольших домов пока проигрывает древесине.

    Однако, являясь органическим материалом, древесина слишком гигроскопична, является замечательной питательной средой для плесени, микроорганизмов. Поэтому, используя данный материал, стоит обратить особое внимание на его защиту от внешних факторов.

    Причины гниения древесины

    Развитие плесневых грибков – основной фактор, разрушающий дерево. Развитие плесени (гниение) происходит в определенных условиях:

    • влажность воздуха 80–100%;
    • влажность материала выше 15%;
    • температура ниже 50 и выше 0 С 0

    Дополнительными причинами гниения могут послужить промерзание материала, застой воздуха, контакт с почвой.

    Факторы, благоприятные для процесса гниения, достаточно распространены. Поэтому необходимо знать, чем обработать древесину, чтоб защитить ее от плесневых грибков.

    Просушка древесины

    Начинать следует с профилактических мероприятий. Для предотвращения развития плесени дерево должно быть сухим. Есть четыре метода сушки бруса или доски:

    1. Естественная сушка в сухих помещениях с хорошей вентиляцией. Это самый длительный метод (продолжительность сушки — до 1 года).
    2. Сушка в камере при помощи перегретого пара, горячего воздуха. Это более дорогой, но быстрый и эффективный метод.
    3. Парафинирование. Дерево погружается в жидкий парафин и помещается в печь на несколько часов.
    4. Запаривание во льняном масле. Применяется для небольших деревянных изделий. Дерево погружается в масло, проваривается на медленном огне.

    Защита деревянных элементов от влаги

    Защитить брус от капиллярной влаги позволяет современная гидроизоляция. От атмосферной влаги конструкции защищает качественная крыша и нанесение специальных красок и покрытий.

    Защиту от скопления конденсата обеспечивает тепловая и пароизоляция. Теплоизолирующий слой располагают ближе к наружной поверхности, а между ним и деревянной стеной располагают пароизоляцию. Брус кровельных элементов защищают от дождя и снега гидроизолирующими пленками.

    Деревянные дома и сооружения должны располагаться выше уровня грунта, на фундаменте. Для эффективной защиты от воды стоит позаботиться о наличие отмостки, эффективной дренажной системы. Большое значение для биостойкости деревянного здания имеет возможность естественной просушки стен. Поэтому не следует высаживать деревья поблизости от деревянных строений.

    Читать еще:  Кабель для разных способов ввода электричества в дом

    Что делать, если брус начал гнить

    Гниение сильно ухудшает физические параметры дерева. Его плотность падает в 2–3, а прочность в 20–30 раз. Восстановить гнилое дерево невозможно. Поэтому пораженный гнилью элемент следует заменить.

    При незначительном заражении плесенью можно постараться остановить процесс. Для этого гнилой участок полностью удаляется (с захватом части здоровой древесины). Удаленную часть замещают стальными армирующими стержнями, которые должны достаточно глубоко входить в здоровую часть элемента. После армирования участок шпаклюется эпоксидной либо акриловой шпатлевкой.

    Это трудоемкая и сложная процедура, после которой не всегда удается добиться прежней прочности конструкции. Проблему легче предотвратить, для чего производится обработка древесины от гниения.

    Защита дерева народными средствами

    Проблема защиты от гниения актуальна со времен, когда дерево было впервые использовано в качестве материала. За долгое время накопилось множество эффективных народных рецептов, успешно применяемых и поныне:

    • Обмазка деревянных конструкций силикатным клеем.
    • Обработка стен и почвы (до 50 см глубину) раствором бихромата калия в серной кислоте. 5%-е растворы кислоты и бихромата калия смешиваются 1:1.
    • Обработка уксусом с содой. Пораженные участки посыпаются содой и опрыскиваются уксусом из пульверизатора.
    • Обработка древесины 1% раствором медного купороса.
    • Пропитка горячей смолой. Очень эффективный способ для обработки бревен, кольев забора, скамеек, контактирующих с почвой.
    • Использование соли с борной кислотой. Смесью 50 г борной кислоты и 1 кг соли на литр воды следует несколько раз, с интервалом 2 часа, обработать дерево.

    Современные методики борьбы с гниением

    Разделяют два способа, позволяющие надежно защитить дерево: консервация и антисептирование.

    При консервации на брус или доску наносится средство с длительным отравляющим эффектом. Для этого дерево вымачивается в холодных или горячих ваннах, либо консервант проникает в него с помощью диффузионной или автоклавной пропитки. Метод применим только в заводских условиях.

    Антисептирование предполагает самостоятельную пропитку материала путем нанесения химических веществ пульверизатором или валиком. Антисептическое средство необходимо выбирать в соответствии с условиями эксплуатации деревянной конструкции. Например, пропитки на основе воды и уайт-спирита безопасны и недороги, но легко смываются. Поэтому для элементов, соприкасающихся с влагой или почвой, подходят только водоотталкивающие антисептики.

    Классификация антисептиков

    Выбирая средство, чтоб обработать брус, стоит разобраться с основными категориями и видами защитных составов. Выделяют три категории составов для защиты древесины: краски, лаки, антисептики.

    Краски выполняют одновременно защитную и эстетическую функции. Для внутренних работ лучше выбрать водорастворимые краски, а для наружных – на основе органического растворителя.

    Лаки образуют защитную пленку на поверхности, не изменяя ее внешнего вида. Для наружных работ применяются лаки с фунгицидами, убивающими плесень, предотвращающие растрескивание и выцветание дерева.

    Антисептики отлично справляются в случае, когда плесень уже заразила дерево. Различают 5 их видов:

    1. Водорастворимые. Без запаха, нетоксичные, быстро сохнут. Делают их на основе фторидов, кремнефторидов смеси борной кислоты, буры или хлорида цинка. Не рекомендуются для обработки поверхностей, часто контактирующих с влагой.
    2. Водоотталкивающие. Отличаются более глубоким проникновением в дерево. Подходят для обработки конструкций бань, погребов и подвалов.
    3. На органических растворителях. Допускаются к применению в наружных и внутренних работах. Образуют толстую пленку, сохнущую до 12 часов.
    4. Масляные. Образуют толстое прочное покрытие, нерастворимое в воде. Однако, применять их следует только с сухим деревом. При нанесении на влажную древесину масляные антисептики не препятствуют размножению спор грибков внутри материала.
    5. Комбинированные. Применимы для любой древесины, дополнительно обладают антигорючими свойствами.

    Как следует наносить на дерево защитное покрытие

    Нанесение антисептиков, лаков и красок на не составляет труда. Однако, проведение таких работ требует соблюдения определенных правил.

    1. Перед обработкой следует надеть в перчатках, защитной маске и очках.
    2. Окрашиваемую поверхность очистить скребком от грязи, жира, старой краски.
    3. Зачистить доску или брус старой щеткой или наждаком.
    4. Вымыть поверхность водой с моющим средством.
    5. Дождаться полного высыхания древесины.
    6. Ознакомиться с инструкцией, где указан способ нанесения средства.
    7. Начать обработку деревянных конструкций с торцов, разрезов, поврежденных участков.
    8. При необходимости нанесения нескольких слоев покрытия, следует делать паузы 2–3 часа между нанесением каждого слоя.

    Что необходимо знать о защите от плесени

    Защитный состав следует выбирать исходя из особенностей эксплуатации защищаемой поверхности. Для наружных работ подходят только трудносмываемые покрытия. Такие средства надежно защитят древесину в течение 30 лет.

    Для влажных помещений (подвалы, бани) необходимы специальные средства, способные выдержать резкие перепады температуры.

    Изменение цвета дерева, появление сколов и трещин – сигнал о том, что следует срочно обновить защитное покрытие. Рекомендуется чередовать антисептические составы, не обрабатывая дерево тем же составом повторно.

    Избавляемся от гнили дерева

    Гниль разрушает древесину, изменяет ее механические и химические свойства. И если ее не остановить, можно потерять огромные насаждения. Ведь распространяется заболевание на все рядом стоящие кроны. Лучше заранее узнать тип возбудителя и особенности его распространения. Своевременные меры помогут ограничить гнилостные процессы и снизить степень вреда.

    Откуда берется гниль на деревьях

    Поражению гнили подвергаются взрослые растения, достигшие 20 лет и более. Бывают случаи и раннего поражения. Существуют основные возбудители болезненных процессов – грибы «ксилотрофы». Их грибница способна развиваться в стволе древесины долгое время. Грибы могут образоваться и в корневой части. Это более серьезный недуг, приводящий к гибели всей кроны. На поверхности корня образуются базидиомы – большие плодовые вредоносные организмы. Они «высасывают» из корневища все питательные элементы, оставляя его засыхать и превращаться в труху.

    Существуют базидиомы разных расцветок и размеров. Различаются и их формы. Бывают трубчатые, пластинчатые, лабиринтообразные тела. Их форма зависима от вида дерева. К примеру, трутовик поражается трубчатыми грибами, опенок осенний пластинчатыми, дубовая губка лабиринтообразными. Классифицируются вредители и по времени выживания. Бывают однолетние и многолетние.

    На вид грибы выглядят как мутации, своеобразные пороки дерева. Гниль становится заметна намного позже, ведь вредитель питается кроной. По вкусовым пристрастиям грибы классифицируются на хвойные, лиственные, хвойно-лиственные.

    Как разрушается древесина

    Дереворазрушающие грибы разрушают и убивают кроны. Происходит это от воздействия специфических ферментов – веществ, из которых состоят вредители. Они способны превращать сложную органику в водорастворимую, которую легко усвоит гриб. Срок и степень разрушения зависят от специфики гриба, его ферментов, а также, от свойств древесины. Некоторые породы поражаются быстро, другие живут с гнилью годами.

    В результате поедания грибом дерево становится не устойчивым, трухлявым. Самая вредная – сухая гниль дерева. Фото пораженных крон доказывает это. Внутренность просто высыпается, как будто после выгорания.

    Есть ли способы борьбы с гнилью

    Сгнившие кроны портят вид сада. И становятся опасными для людей. Особенно, если дерево высокое. Может в любой момент упасть. При этом, оно не станет «выбирать время», когда под ним никого не будет. Такие растения подлежат уничтожению. Так как бороться с распространившемся грибом нет смысла. Если поражение в начальной стадии, и дерево может прожить еще долго, уничтожать его жалко. Надо постараться спасти саженец. И как остановить гниль дерева? Сначала нужны определенные мероприятия, чтобы распознать степень поражения и опасно ли дерево.

    В этом помогут только специальные приборы. Существуют специализированные инструменты. С их помощью можно посмотреть распространилась ли гниль внутри. При этом не придется ломать или распиливать растение. Все происходит деликатно, без вреда. Прибор называется «резистограф». Он оценивает степень поражения, измеряет опасные участки и графическим методом выполняет изображение внутренности древесной массы. Вот такая диагностика.

    Если риск скорого падения ствола высок, экземпляр спиливается. В противном случае, дерево оставляют «доживать». Но берут на контроль и периодически диагностируют.

    Эффективных способов борьбы с гнилью еще не существует. Есть только возможность сохранить рядом стоящие растения и предотвратить падение трухи.

    Меры профилактики гниения

    Если нельзя «излечить» деревья от гнили, стоит позаботиться о том, чтобы она не возникала. Конечно, в больших лесополосах и парках уследить за процессом сложно, но в домашних садах и на при домовых территориях вполне возможно. Расскажем, чем обработать дерево, чтобы не гнило. Самый эффективный метод профилактики гнилостных процессов – антисептик. Это специальное средство. Оно продается в хозяйственных отделах.

    Некоторые окрашивают низ ствола медным купоросом, известью, биохроматом калия. Эти вещества надежно защищают кроны от гнили. А переработанную древесину от сырости и плесени.

    Важно понимать, что средства являются сильными химикатами. И для человека они опасны. При окрашивании крон стоит принимать меры безопасности: респиратор, перчатки.

    Можно использовать менее опасные химикаты. Современные изготовители давно придумали эффективные для древесины и безопасные для человека вещества. Кто-то использует алкидные средства. Но садоводы оставляют о них плохие отзывы. Так как доля антисептика в них есть. Сейчас есть много разных веществ для обработки крон с целью профилактики. Они различаются по составу, эффекту, дозировкам и способам применения.

    Существуют лесные деляны, выращиваемые для вырубки. Так как этот лес идет на строительство, его тщательно оберегают от гнили. В ход идет суперфосфат, смешанный с водой. Есть более щадящий вариант – смесь глины с водой. Засыхая глина становится хорошим защитником для кроны. Плесневые грибки уже не проникнут внутрь. Для большего эффекта покрывают стволы в несколько слоев. Результат дает и раствор соли с борной кислотой. На пять литров кипятка берут по 50 грамм веществ. В целях профилактики гниения деревья обмазывают раствором извести. Наносят несколько слоев и дают впитаться в кору.

    Читать еще:  Подробный анализ самотечного отопления

    В результате подобных обработок деревья проживут дольше и не станут гнить даже после вырубки.

    Домовладельцы каменных и деревянных домов очень часто сталкиваются с гниением на первом этаже, а так же частей пола. Почему гниют полы в доме?

    Но такая проблема может возникнуть от недостаточного утепления пола .

    Ведь если в подвальном помещении или в подпольном пространстве слишком влажно и это пространство не имеет вентиляции, то это создаёт хорошую среду для развития различных бактерий, которые провоцируют гниение , а так же плесени.

    Профилактика гниения пола

    Вентиляционные отверстия имеют обычно круглую форму, их делают из обрезков пластиковых или из асбестоцементных труб, диаметр которых составляет 100-150 мм.

    Отверстия для вентиляции необходимо закрывать сетками или специальными жалюзи, это необходимо для того чтобы в подполье не имели возможность залезть грызуны, куницы, кошки и так далее.

    Низко расположенный продух подполья

    Конструкции перекрытия первого этаж

    Если правильно сделать перекрытия, то это может обеспечить правильное утепление и защиту от конденсата.

    Правильно сделанный пол делают следующим образом:

    Очень важно чтобы между пароизоляцией и утеплителем был зазор для вентиляции. Для вентиляции необходимо оставлять отверстия по периметру пола, они должны быть в виде щелей располагающихся, между напольным покрытием и стеной. Данные щели перекрывают сеткой для того чтобы под полом не поселились разные насекомые. Вентиляционные зазоры закрывают , но так чтобы часть зазоров была не закрытой. Иначе в плинтусах придётся делать отверстия.

    В том случае, если специалисты знают, как правильно утеплять полы, то ни в коем случае не допустят какие либо ошибки. Но существуют специалисты, которые всё- таки допускают ошибки.

    Некоторые специалисты слишком сильно прижимают утеплитель к перекрытию вследствие чего он сжимается, из – за этого увеличивается плотность утеплителя и теплоизоляционные свойства снижаются. Так же ликвидируется вентиляционный зазор, то есть не проветривается и впитывает в себя влагу. И в результате всего перекрытие увлажняется, что создаёт благоприятную среду для развития плесени и грибка.

    Итак чтобы деревянные полы не гнили, их необходимо делать из древесины, влажность которой не больше 25%.

    Так же все деревянные элементы перекрытия и чернового пола необходимо обрабатывать антисептиком, но такая мера не поможет, если устройство «пирога» перекрытия не правильное.

    Надеемся, что данная информация была вам полезной. Желаем удачи!

    Основная причина гниения древесины, заключается в жизнедеятельности дереворазрушающих грибов, воздействующих на ее основу – клетчатку. Из более, чем тысячи разновидностей грибов, наиболее опасными для деревянных конструкций, являются грибы, которые питаются и развиваются на срубленной древесине. Процесс гниения древесины, вызванный этими грибами, состоит из 2 этапов. На первом этапе, происходит превращение целлюлозы, входящей в состав древесины, в глюкозу и этот процесс сопровождается усиленным потреблением воды. А на втором этапе, глюкоза окисляется, превращаясь в углекислоту и воду, увлажняя гниющую древесину. Происходит медленное разрушение клеточной ткани, изменение цвета дерева на коричневый или бурый, покрытие его сетью трещин. При этом, процесс идет до полной потери прочности древесины. Низкая минусовая температура, останавливает развитие гриба, но не убивает полностью. Температура свыше 80 градусов убивает грибницу, а свыше 120 градусов – споры гриба, но это не предотвращает возможности дальнейшего заражения.
    Брус под дом требует защиты от загнивания. Она выполняется в первую очередь конструктивными способами, но в случае, если они оказались недостаточными, обращаются к применению химических способов защиты.
    Конструктивная защита, направлена в первую очередь на обеспечение сухого состояния бруса во время всего периода его эксплуатации и на обеспечение просыхания в случае случайного увлажнения или при недостаточной изначальной просушке. Данный вид защиты, применяется во всех случаях, в независимости от срока эксплуатации сооружения.
    Необходимо предохранить сруб от непосредственного увлажнения атмосферной, грунтовой или эксплуатационной влагой, обеспечить достаточную термоизоляцию. Исключить возможность промерзания и переохлаждения, во избежание возникновения конденсационного увлажнения, создать соответствующий температурный и влажностной режимы. Несущие деревянные конструкции должны быть доступными для осмотра, открытыми и хорошо проветриваемыми. Для защиты от образующегося конденсата или увлажнения, непосредственно в местах соприкосновения с кирпичной кладкой или металлическими частями опорных конструкций, выполняется изоляция мастикой или антисептиком.
    Антисептическая (химическая) обработка древесины, производится в тех случаях, когда выполненными конструктивными мерами, невозможно предотвратить ее периодическое или длительное увлажнение. Также, в случае изначально повышенной влажности древесины, при замедленном ее просыхании внутри здания или сооружения, при обнаружении дереворазрушающих грибов или же насекомых.
    Способ химической обработки деревянных конструкций, выбирают исходя из рода сооружения, состояния влажности древесины и т.д. В качестве антисептиков выступают химические вещества, уничтожающие споры грибов и их гифы, находящиеся на поверхности древесины или в ее толще. При этом древесина, подлежащая антисептической обработке, может иметь влажность не более 45-50%, ее поверхность должна быть сухой, а в зимнее время – не иметь обледенений и замерзшего снега. Поверхность должна быть очищена от коры, грязи и других элементов, способных препятствовать проникновению химического раствора в глубину изделия. Особое внимание, уделяется обработке стыков, узлов и соединений конструкций, как наиболее уязвимым местам изделий.

    Четыре условия необходимы для развития гниения древесины и производству грибов. Исключите одну из них, и грибки не смогут выжить.

    — Достаточный запас кислорода.
    — Благоприятная температура (+5 ° + 40 ° С)
    — Влага, превышающая точку насыщения волокна (> 25-30%)
    — Подходящий источник питательных веществ (т.е. дерево)
    Количество кислорода, окружающее дерево, и атмосферную температуру довольно трудно контролировать в процессе эксплуатации. Содержание влаги, с другой стороны, может регулироваться в материалах и изделиях из древесины, которое может быть защищено от воздействия жидкости и обладать собственной низкой влажностью после сушки. Если содержание влаги в дереве поддерживается на уровне 20-25%, это может помочь от гниения дерева. Таким образом, древесину, используемую в помещении, для большинства применений достаточно хорошо высушить, чем обеспечить долговременную защиту от гниения.

    Грибы, вызывающие распад и гниение, растут под действием ферментов, выделяемых на концах распада. Эти ферменты атакуют связи между молекулами сахара, которые содержатся в целлюлозе, тем самым освободив сахар и сделав его доступными в качестве пищи. Но ферменты не могут достичь поверхности древесины без пленки жидкой воды. Вода служит транспортной средой, а без этого дерево не может гнить и распадаться.
    Таким образом, ваша мебель, внутренняя отделка, и другая древесина, которая содержится в закрытом помещении и выдерживается при влажности ниже точки насыщения волокон 20-25%, никогда не будут распадаться. Важно понимать, однако, что если древесина подвергается воздействию воды или пара, ее содержание влаги может быстро подниматься, даже если древесина была предварительно высушена в печи.

    Условия, которые могут привести к загниванию древесины, используемой в помещении, включают в себя:
    — Конденсат на деревянных рамах.
    — Конденсат вокруг унитазов, который могут проникать в деревянные перекрытия через щели и отверстия.
    — Попадание дождевой воды — протечка извне.

    Есть еще один способ предотвращения гниения. Применение антисептического пропитывания с помощью химических растворов, что делает древесину не пригодной для питания и разрастания мицелия древесных грибков.

    Обычным источником проблем наружных частей деревянного дома является попадание воды в виде осадков на необработанное дерево.

    Стратегия, используемая для защиты древесины, которые будут использоваться на открытом воздухе или во влажной среде, — сделать дерево недоступным для грибов в качестве источника питательных веществ и энергии. Если древесина может быть «отравлена» биоцидами, и прочими химическими веществами, или сделана нежелательной в качестве источника пищи, гниение можно предотвратить.

    PROSEPT – EXTERIOR – концентрат биологических активных веществ, который специально предназначен для того, чтобы с его помощью нанести защитный слой на и внутрь деревянных конструкций. Он будет связывать клеточную ткань, и создавать невозможность для плесневых и гнилостных грибов, мхов, водорослей извлекания питательных веществ из структуры древесины. И этим препятствовать гниению дерева. При правильном нанесении состав работает до 20 лет. Также улучшает контроль водосодержания на торцах бревен и иных больших деревянных строительных материалах, помогая не расщепляться и не деформироваться.

    Работы можно осуществлять при температуре воздуха не меньше 50С, в сухую погоду. Опрыскивая, «окрашивая» кисточкой или погружая в резервуар с составом PROSEPT – EXTERIOR. Обычно это делают на деревообрабатывающих фабриках. Будьте осторожны – применяйте средства защиты – очки, перчатки, спецодежду.

    Если древесина начала гнить, чем эффектней покрыть чтоб остановить процесс гниения? и получил лучший ответ

    Ответ от Андрей Глебов[гуру]
    маслом-отработкой. я этим говнищем покрыл былки в гараже — дёшево и сердито)
    Андрей Глебов
    Мудрец
    (15603)
    неудобно спать на потолке — одеяло падает). Старая кисть, рабочая одёжка, фонарь и терпение — вот всё что спасёт ваши балки. Антигрибковым средством уже скрывать поздно — раз говорите что процесс пошёл. Могу предложить как вариант обработать балки известью — она великолепно сушит и убивает грибок, только что вспомнил).

    Ответ от Влад Безуглов [гуру]
    Насколько я знаю обугленная сверху древесина в земле не гниет. Попробуйте просмолить.

    Ответ от Оболтус Шишкин [гуру]
    Любой антисептик подойдет,
    я бы использовал pinotex ultra или dufa
    если вкладываться не хотите то можно отработанным машинным маслом

    Ответ от Rrr [гуру]
    если начала, то не остановить. заранее надо было пропитывать. замедлить можно. например отработкой

    Читать еще:  Как отстирать лак для ногтей с одежды и разных поверхностей

    Ответ от Алекс Перунков [гуру]
    Самое главное, если соберетесь отработкой промазать, обязательно конструкцию просушите.

    Ответ от Дядька из Будущего. [гуру]
    Врядли что то даст стопроцентный эфект. По возможности, если это элемент конструкции, лучше заменить, пока не поздно.

    Ответ от Вовчик-чик [гуру]
    Отдушина не вентиляция. Отдушина даёт возможность уходить влаге и запахам. Вентиляция принудительно вытягивает сырость и запах К одной из отдушин необходимо приладить трубу (высота, до появления тяги) Грибок-плесень нельзя замазывать. Сначало надо обработатьсмесью
    1)Негашёной извнстью или гашёным карбитом
    2)Медный купорос
    Масленистое покрытие не используйте, после обработки лучше побелите

    Лучше предупредить еще на стадии заготовки леса и сборки сруба, чем потом долго и мучительно избавляться от зараженных участков. Но если это все же произошло, следует воспользоваться несколькими проверенными способами.

    В первую очередь следует знать, что для развития грибковых образований необходима влажная среда, которая при недостаточной вентиляции образовывается в подпольном пространстве. А так как нижние венцы, как правило, находятся ниже уровня пола, то загниванию в первую очередь подвержены именно они. Значит, прежде всего, необходимо избавиться от излишней влаги. Для этого с помощью топора, скребка, фуганка и другого подручного инструмента нужно очистить бревно от следов гнили, а затем тщательно обмазать его полностью известковым молоком. Известь, как известно, очень сильно высушивает поверхность, поэтому за короткое время способна вытянуть большую часть излишней влаги из древесины.

    Далее следует очистить белый известковый налет с поверхности , а затем обработать дерево антибактериальными веществами. Сравнительно недавно для защиты нижних венцов сруба от загнивания применялся метод смоления, но благодаря тому, что в настоящее время появилось огромное количество битумных мастик, необходимость топить смолу на костре и варом обмазывать бревна совершенно отпала. Существенным недостатком любого битумного покрытия является то, что смола создает не только водонепроницаемый слой, но и перекрывает доступ воздуха, поэтому дерево в этом случае не сможет «дышать».

    Лучше всего для предупреждения дальнейшего образования гнили использовать льняное масло. Оно обладает свойством глубокого проникновения в структуру дерева, благодаря чему появление и дальнейшее развитие грибковых спор сводится практически к нулю. Наноситься масло вручную с помощью кисти в 3-4 слоя. После нанесения каждого слоя ему необходимо время для впитывания не менее 24 часов. Особо тщательно необходимо обрабатывать торцы бревен. Желательно процедуру пропитки нижних бревен льняным маслом проводить два раза в год — весной и осенью.

    Материалы по теме

    Поговорим об отделке и защите деревянных стен дома. Исходить изначально будем из того, что наш дом из клееного бруса или.

    Использование натуральной древесины при внешней и внутренней отделке загородных домов и помещений квартиры всегда было модным и популярным во всем.

    Антисептик необходим для обработки любой поверхности, как в квартире, так и в любом помещении, где рано или поздно на любых.

    Как можно остановить и ускорить гниение древесины?

    Гниение древесины — та цена, которую природа назначает за органическое происхождение этого замечательного экологического стройматериала.

    Гниение древесины происходит благодаря благоприятной среде для развития микроорганизмов.

    Грибы-паразиты находят в древесине отличную питательную среду и, вследствие своей жизнедеятельности, провоцируют разложение пиломатериалов и разрушение деревянных конструкций. Однако утрата биологических свойств и технических качеств дерева происходит только при наличии благоприятных условий для развития колоний простейших организмов.

    Причины возникновения гнилостных процессов, их типы и стадии

    Биологическое разрушение древесины запускается в следующих обстоятельствах:

    Гниение древесины часто происходит из-за сырости.

    • сырой и теплый климат;
    • наличие доступа кислорода;
    • внутренняя влажность самой древесины выше 18-20%.

    Эти факторы предоставляют возможность различным грибкам паразитировать на древесине и вызывать гнилостные процессы. Так, свежесрубленные бревна в местах вырубки и штабеля пиломатериалов на складах может поражать складской и столбовой гриб. А стройматериалы и деревянные сооружения, выполненные из древесины как лиственных, так и хвойных пород, могут пострадать вследствие дереворазрушающего воздействия многих разновидностей домовых грибов (настоящего, белого, пленчатого и др.).

    Тип загнивания зависит от собственных физических качеств дерева и вида паразитирующего на нем грибка.

    При деструктивном типе, спровоцированном губкой лиственничной, серно-желтым, окаймленным и другими трутовиками:

    При гниении в древесине появляются трещины.

    1. Древесина становится меньше в объеме.
    2. Проявляются трещинки.
    3. Окрас дерева изменяется от красноватого цвета до бурого и темно-бурого.
    4. Структура древесины становится хрупкой.
    5. Возникает распад древесины на кусочки в виде кубов и призм, в дальнейшем она рассыпается в порошок.

    При коррозионном гнилостном поражении:

    1. Древесина не теряет вязкости и объема.
    2. Разрушения частичны и чередуются со здоровыми зонами.
    3. В древесном материале сначала возникают ячейки и ямки, затем он начинает расслаиваться на волокнистые слои.
    4. Окрас пораженной грибками древесины становится пестрым (белые очаги на бурой основе) либо очень светлым (белый, светло-желтый или мраморный).

    Виной пестрого гниения являются такие грибы, как губки (сосновая, корневая, еловая) и трутовики (дубовый, еловый комлевой). Белый окрас вызывают опенок и трутовики (плоский, ложный, настоящий).

    Стадии процесса разрушения

    Разрушение деревянных столбов в разных условиях: а – в песчаном грунте, б — в плотном глинистом грунте; в — свая в водоеме.

    Чтобы оценить, возможно ли использовать пораженную древесину в технических целях, следует определить, на какой стадии гниения она находится. Процесс гниения дерева проходит 4 стадии:

    1. Начальная. Грибной мицелий не затрагивает оболочки дерева. Древесина еще сохраняет свою структуру, прочность, лишь изменяет цвет на оливковый, лилово-сизый или красно-бурый.
    2. Развитая. В древесине проявляются тещины или ямки. На буром фоне возникают светлые полосы, пленки мицелия.
    3. Конечная. Дерево полностью теряет прочность, крошится либо разделяется на щепки. Окрас полностью соответствует типу гниения.
    4. Механическое разрушение древесины, образование дупла.

    При работе с деревом следует всегда учитывать склонность этого строительного материала к поражению грибком и, в зависимости от нужного результата, предотвратить распад или же ускорить гниение.

    Как бороться с гниением древесины?

    Пресекать развитие грибов и проникновение грибных спор в сердцевину дерева нужно уже в процессе производства и хранения материала. Ведь после рубки его влажность близка к 40%. Для предотвращения гнилостных процессов применяются такие защитные меры, как естественная и промышленная сушка пиломатериалов.

    При естественной сушке заготовленные пиломатериалы должны отлежаться минимум 1 год. При промышленной сушке этот процесс значительно ускоряется благодаря методу нагрева пиломатериала до 80-100 градусов. Так происходит стерилизация стройматериала с избавлением его от грибницы и спор.

    Чтобы дерево не гнило, его нужно обработать специальными составами.

    Остановить гниение помогает и обработка древесины различными водорастворимыми и маслянистыми антисептиками. В бытовых условиях производится поверхностная антисептическая защита древесины. Пройдясь несколько раз кистью или распылителем для нанесения антисептика, можно надежно пропитать верхний слой древесины.

    Для глубокой пропитки нужны промышленные мощности, поскольку она осуществляется методом погружения древесных элементов на несколько часов в горяче-холодные антисептические ванны или с помощью автоклава. Однако даже очень качественный сухой материал во время его эксплуатации может быть подвергнут гнилостному заражению.

    Предохранение от развития гнилостных процессов в деревянных конструкциях

    Для того чтобы деревянный сруб, домик из бруса, баня или другие хозяйственные постройки из этого стройматериала не подвергались гниению, следует придерживаться всех правил защиты строения. Меры предохранения от заражения древесины грибами и плесенью составляют:

    Правильное устройство гидроизоляции фундамента защитит дом от гниения.

    1. Обустройство гидроизоляции фундамента, дренажной системы отвода грунтовых и поверхностных вод.
    2. Покрытие древесины лакокрасочными материалами.
    3. Наличие влагонепроницаемой крыши здания.
    4. Создание вентилирования помещений с помощью продухов.
    5. Правильный монтаж изолирующих слоев на стенах конструкций с целью недопущения накопления конденсата (пароизоляция — внутри помещения, а теплоизоляционная мембрана — снаружи).
    6. Защита торцов бревен особо тщательной обработкой антисептиками или их дополнительной обшивкой досками.

    В случае когда деревянное строение подвергается периодическому увлажнению, останавливают гниение только сильнодействующие антисептические средства (к примеру, химпрепараты двойного действия «Неомид 400», «Неомид 500», защищающие от влаги и гнили). При этом уже загнившую древесину полностью вырубают, удаляют из помещения и сжигают, чтобы избежать дальнейшего заражения дерева.

    В целях профилактики деревянные строения нужно ежегодно тщательно осматривать на предмет поражения грибками-паразитами. При обнаружении очагов поражения производится либо полная замена деревянного элемента, либо вырубка зоны заражения и последующая антисептическая обработка.

    Как добиться ускорения процесса гниения древесины

    Иногда подверженность древесины гниению можно расценивать как положительный момент. Если знать, как ускорить гниение, можно воспользоваться этой особенностью натурального материала в свою пользу и форсировать падение дерева или удаление пня.

    Советы, как ускорить гниение для удаления мертвых деревьев и пней, таковы:

    1. Просверлить в них побольше отверстий в пару сантиметров глубиной. В этих щелях будут собираться насекомые, а во время осадков — накапливаться влага. Таким образом, гниение целлюлозы ускорится, а древесина будет распадаться намного быстрее.
    2. Ускорить гниение можно, если насыпать на дерево или пень споры либо кусочки грибов, взятых из уже загнившей древесины того же вида.
    3. Полить землю вокруг ненужного ствола азотистыми удобрениями, что спровоцирует развитие грибков-паразитов. Через некоторое время можно подкормить грибки сладкой водичкой для стимуляции роста их популяции.

    Все эти советы можно использовать одновременно. И, конечно же, следует почаще поливать деревья, увлажнять пни. Тогда благоприятные результаты не заставят себя ждать слишком долго.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector