Вент зазоры в каркасном доме

Зачем нужен вентиляционый зазор в каркасном доме?

В каркасных домах стены строят с воздушным, или как его еще называют вентиляционным зазором, между наружной отделкой и ветро-гидро-изоляцией. В качестве изоляции используют пленки типа «Tyvek» или нетканые материалы, которыми как бы «оборачивают» дом. Зазор создают при помощи вертикальных брусков, набитых поверх мембраны ветрозащиты, и наружную отделку, например сайдинг крепят к брускам, таким образом, получается вентилируемый фасад.

В большинстве случаев стена каркасного дома в разрезе выглядит примерно, так как на приведенной иллюстрации слева: вагонка, пароизоляция, стойки каркаса, утеплитель, плиты OSB, ветроизоляция, бруски, формирующие вентиляционный зазор, внешняя отделка сайдингом или блок хаузом. Это правильный вариант, проверенный временем и множеством строек.

Но у многих возникает вопрос, а почему нельзя крепить наружную обшивку непосредственно на стойки каркаса поверх мембраны ветроизоляции? особенно если в качестве отделки выбрана имитация бруса. Ведь в этом случае получается существенная экономия на плитах OSB и брусках, не зря же стены дома выводили в одну плоскость? Так уж необходимо устройство этого пресловутого вентиляционного зазора? Попробуем разобраться, зачем он нужен и к каким последствиям может привести отказ от его устройства.

Вентиляционный зазор устраивают, чтобы исключить возможный контакт влаги с ветроизоляцией. И даже в том случае если влага все-таки просочиться на тыльную сторону отделки, то благодаря вентиляции через вентиляционные отверстия, которые необходимо предусмотреть сверху и снизу стены, стена останется сухой.

Теперь немного о том откуда возьмется влага на тыльной стороне обшивки. Если наружная обшивка выполнена из дерева, то вода будет проникать внутрь благодаря капиллярному эффекту, — не стоит об этом забывать. Далее с обратной стороны обшивки возможно образование конденсата, особенно на солнечных или теневых фасадах дома: паропроницаемость сайдинга близка к нулю, так что влага просто не сможет выйти из стены.

Иногда приводят возражения, что наружная обшивка никогда не бывает герметична на сто процентов, и вода уйдет через щели в стенах. Не заблуждайтесь, одно из главных условий быстрого удаления повышенной влажности это хорошая вентиляция, а щели вряд ли её обеспечат.

Не верьте, что объем воды, который сможет проникнуть на тыльную сторону благодаря конденсации или капиллярному эффекту, ничтожно мал, и его можно игнорировать. Это не так, действительно проникающие объемы влаги могут быть очень небольшими, но из-за отсутствия вентиляции они будут накапливаться!

Чтобы понять, насколько важна хорошая вентиляция проведите небольшой эксперемент: возьмите несколько кусочков фанеры или обрезков доски, смочите их с одной стороны. На одном образце с помощью подкладок обеспечьте вентиляцию, а на втором просто положите кусочки друг на друга, и вы сможете воочию убедиться, что при наличии вентиляционного зазора удаление влаги идет в разы быстрее.

А теперь представьте, что пошли затяжные дожди (тем кто считает что у нас не бывает мусонных дождей, осмелимся напомнить что, например, осенью 2006 г. солнца над Москвой и областью не было 62 дня), действительно объем влаги проникающий или образующийся с тыльной стороны, в сутки незначителен. Но за несколько дней, из-за отсутствия вентиляции, ее скопится достаточно большое количество, что в дальнейшем приведет к гниению стоек каркаса и утеплителя.

Впоследствии придется, красить дом раз в три-пять лет, а краска будет просто отслаиваться от досок. И дело тут не в качестве современных лакокрасочных материалов, а в том, что даже если с внешней стороны доски кажутся абсолютно сухими, то с внутренней стороны влажность превышает все допустимые нормы.

На иллюстрациях справа видно, какие последствия может вызвать влага накапливающая, из-за недостаточной вентиляции.

Размещение обшивки на некотором удалении от ветроизоляции стен дома, обеспечивает вентиляцию, и быстрый вывод влаги даже если она проникнет на тыльную сторону обшивки. Тем самым повышается срок службы всего дома каркаса, утеплителя, блокхауса.

После всего вышесказанного и приведенных фотографий не надо вдаваться в долгие объяснения по поводу того что, залог долгой службы дома — это отделение гидро-ветро защитного слоя от наружной отделки, и устройство вентиляционного зазора.

Общая схема движения воздушных потоков за обшивкой приведена на слева. Через нижнее вентиляционное отверстие поток воздуха поднимается наверх по вентиляционному зазору, устроенному с помощью брусков 30 х 30 или 40 х 40 мм. Вентиляция образуется благодаря верхнему отверстию, устроенному в софите свеса крыши. Далее потоки воздуха проходят в подкровельном воздушном зазоре, и выходят через слуховое окно в чердачном пространстве.

Как видно воздушный зазор является важной составляющей каркасной технологии, и исключать его из «пирога» стены, желая сэкономить на материалах, не стоит, — это значительно сократит сроки эксплуатации дома, а исправлять и переделывать ранее допущенные ошибки всегда намного сложнее и дороже. Помните «Кроилово ведет, к попадалову»…

Вентиляционный зазор в каркасном доме

Вентиляционный зазор в каркасном доме – это момент, который зачастую вызывают множество вопросов у людей, которые занимаются утеплением собственного жилища. Эти вопросы появляются не просто так, поскольку надобность вентзазора – это фактор, который имеет огромное количество нюансов, о которых мы поговорим в сегодняшней статье.

Сам зазор является пространством, которое располагается между обшивкой и стеной дома. Реализуется подобное решение посредством брусков, которые крепятся поверх мембраны ветрозащиты и на наружные элементы отделки. К примеру, тот же сайдинг всегда крепится к брускам, которые делают фасад вентилируемым. В качестве изоляции зачастую используется специальная пленка, с помощью которой дом, по сути, оборачивается полностью.

Многие справедливо спросят о том, неужели нельзя просто взять, и укрепить обшивку прямо на стену? Разве они просто так выравниваются, и образуют идеальную площадь для установки обшивки? На самом деле, есть ряды правил, которые определяют необходимость или ненужность организации вентфасада. Давайте разберемся, нужен ли вентзазор в каркасном доме?

Итак, если вы задумываетесь о том, нужен ли вентзазор в фасаде вашего карасного дома, обратите внимание на следующий список:

• При намокании Если материал изоляции теряет собственные свойства при намокании, то зазор необходим, иначе все работы, к примеру, по утеплению жилища окажутся совершенно напрасными
• Пропуск пара Материал, из которого изготовлены стены вашего дома, пропускает пар во внешний слой. Здесь без организации свободного пространства между поверхностью стен и утеплителя просто необходим.
• Предотвращение избытка влаги Одним из самых распространенных вопросов является следующий: нужен ли вентзазор между пароизоляцией? В случае, когда отделка представляет собой пароизолирующий или влагоконденсирующий материал, то ей необходимо постоянно проветриваться, чтобы избытки воды не сохранялись в ее структуре.

Что касается последнего пункта, то в список подобных моделей входят следующие типы обшивки: виниловый и металлосайдинг, профилированный лист. Если они будут плотно нашиты на ровную стену, то остаткам скапливающейся воды будет некуда выйти. Как следствие, материалы быстро теряют свои свойства, а также начинают портиться внешне.

Нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (OSB)

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (от английского – OSB), также необходимо упомянуть о его надобности. Как уже было сказано, сайдинг является продуктом, который изолирует пар, а плита ОСБ вовсе состоит из древесной стружки, которая с легкостью накапливает остатки влаги, и может быстро испортиться под ее воздействием.

Разберем еще несколько обязательных моментов, когда зазор является необходимым аспектом:

• Предотвращение образования гнили и трещин Материал стен под декоративным слоем склонен к деформации и порче под воздействием влаги. Чтобы гниль и трещины не образовывались, достаточно проветривать поверхность, и все будет в порядке.
• Предотвращение образования конденсата Материал декоративного слоя может способствовать образованию конденсата. Эти излишки воды должна незамедлительно удаляться.

К примеру, если стены вашего дома изготовлены из дерева, то повышенный уровень влаги будет негативно сказываться на состоянии материала. Древесина разбухает, начинает гнить, а также внутри нее могут с легкостью селиться микроорганизмы и бактерии. Конечно, небольшое количество влаги будет собираться внутри, но уже не на стене, а на специальном металлическом слое, с которого жидкость начинает испаряться и уноситься с ветром.

Здесь необходимо учесть несколько факторов, которые определяют, нужно ли делать зазор в полу:

• Если оба этажа вашего дома отапливаемые, то зазор не обязателен Если отапливается только 1 этаж, то с его стороны достаточно уложить пароизоляцию, чтобы конденсат не образовывался в перекрытиях.
• Вентзазор нужно крепить только к чистовому полу!

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор в перекрытии, необходимо отметить, что остальных случаях данная идея носит исключительно опциональный характер, а также зависит от выбранного для утепления пола материала. Если он впитывает влагу, то проветривание просто необходимо.

Ниже приведены несколько случаев, когда данный строительный аспект нет нуждается в реализации:

• Если стены дома из бетона Если стены вашего дома сделаны, например, из бетона, то вентзазор можно не делать, поскольку данный материал не пропускает пар из помещения наружу. Следовательно, проветривать будет нечего.
• Если внутри помещения пароизоляция Если с внутренней стороны помещения была установлена пароизоляция, то зазор тоже не нуждается в организации. Избыток влаги попросту не будет выходить сквозь стену, поэтому просушивать его не нужно.
• Если стены обработаны штукатуркой Если ваши стены обработаны, например, фасадной штукатуркой, то зазор не нужен. В случае, когда внешний материал обработки хорошо пропускает пар, дополнительных мер для вентиляции обшивки принимать не требуется.

Пример монтажа без вентиляционного зазора

Таким образом, любые количества пара, которые проникают в структуру утеплителя, незамедлительно будут удаляться сквозь слой штукатурки, а также через паропроницаемую краску. Как вы могли заметить, никаких зазоров между утеплителем и слоем декораций нет.

Отвечаем на вопрос зачем нужен вентиляционный зазор

Зазор необходим для конвекции воздуха, который способен просушить избыток влаги, и положительно сказаться на сохранности строительных материалов. Сама идея данной процедуры основана на законах физики.

Еще со времен школы мы знаем о том, что теплый воздух всегда поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Следовательно, он всегда находится в циркулирующем состоянии, что не дает жидкости оседать на поверхностях.

В верхней части, к примеру, обшивки сайдинга всегда делается перфорация, сквозь которую пар выходит наружу и не застаивается. Все очень просто!

Как сделать простую вентиляцию в каркасном доме своими руками

Нельзя представить комфортную жизнь в доме без чистого воздуха. Для этого используют разнообразные системы вентилирования. Каркасные дома хороши тем, что их в них можно легко организовать самостоятельно. Но простая вентиляция в обычном каркасном доме своими руками всё равно должна быть устроена правильно.

Типы вентиляции

На сегодняшний день сложилась довольно простая типология вентиляции для частных домов в общем и каркасных, в частности — она делится на естественную и принудительную. Но даже эта простая классификация не так проста, как кажется на первый взгляд, и имеет свои особенности.

Основной принцип естественной вентиляции очень прост и понятен каждому. Он заключается в том, что циркуляция воздуха обеспечивается без применения каких-либо механических приспособлений. Максимум – организовываются специальные каналы для воздуха.

Но и естественная циркуляция воздуха может быть:

В первом случае используются естественные щели, зазоры и отверстия в полу, стенах и потолке, дверные и оконные проёмы. Они выступают в роли приточных каналов. В качестве же вытяжки используют, например, печную трубу или другие дымоходы. Такой тип вентиляции иногда называют естественным дыханием дома. Хотя не стоит думать, что газы проникают через саму поверхность древесины. Без вышеназванных каналов дом бы не «дышал».

Для создания неорганизованной вентиляции подходят каркасные дома с покрытием, имитирующим брус, или с дощатыми стенами. Но главной проблемой такого метода будет утепление.

Ведь оно предполагает, что никакой изолирующий материал не мешает проникать воздуху через щели.

Конечно, даже при хорошо организованной теплоизоляции нельзя закрыть все щели герметично, и естественный неорганизованный приток воздуха сохраняется. Но он довольно неконтролируем и его может не хватать для обеспечения необходимым для хорошего самочувствия всех жильцов дома количеством газов.

Второй вариант хотя и предполагает, что вентиляция осуществляется естественным путём, без использования дополнительных приспособлений, но при этом она продумана. Такой тип обеспечения зданий воздухом можно встретить в старых многоэтажках, где в качестве приточного канала используется окно. А выводится он через специально обустроенные шахты.

По такому же принципу обустраивается естественная организованная вентиляция в частном каркасном доме.

Главная проблема в том, что этот тип вентиляции основывается на разнице давления. Его эффективность сильно зависит от длины вентиляционной шахты. Поэтому, если в доме нет печи, его стоит планировать только для строений выше двух этажей.

Современным способом вентиляции в доме является принудительная механическая. Она подразумевает использование специальных устройств, обеспечивающих вытяжку или приток воздуха. В отличие от естественной, она требует денежных затрат, но лучше подходит с точки зрения энергосбережения.

Принудительная вентиляция делится на три основных типа:

По их названиям легко можно определить основной принцип работы.

При вытяжной принудительной вентиляции, которая считается более простой и самой распространённой, приток воздуха обеспечивается за счёт естественных причин. Это могут быть открытые окна, форточки или специальные вентиляционные клапаны. Последние ставят или на окно, или врезают в стену.

Воздух выводится через трубы, установленные на кухне, в помещении санузла и технической комнате, к кровле. Там ставится специальный кровельный вентилятор. Более дешёвым вариантом является установка стенового вентилятора в каждом из вышеназванных помещений.

Принудительная приточная вентиляция работает по противоположному принципу — вентилятор на потолке или в стенах гонит воздух с улицы в помещение. А покидает он здание через открытые окна или специальные каналы.

Потребитель получает регулярный контролируемый поток свежего воздуха и не испытывает дискомфорта от сквозняка. Приточная вентиляция считается лучшим вариантом для зимнего времени года, поскольку позволяет экономить на отоплении.

Приточно-вытяжная система вентиляции хороша тем, что позволяет обеспечить доступ воздуха не только в технические помещения, но и напрямую — в жилые. Как видно из названия, представляет собой систему из принудительных вытяжки и притока, формирующих блок.

Такая система требует создания хорошо спланированных воздуховодов и точной настройки.

Для повышения энергоэффективности при принудительной вентиляции можно применять рекуператоры. В рекуператоре по соседним каналам проходят нагретый вытяжной воздух с холодным приточным. В результате последний нагревается от соприкасания с первым через стенки.

Благодаря этому блоку нет необходимости тратить энергию на специальный подогрев поступающего воздуха в холодное время года.

Вентиляция естественного типа самостоятельно

Вентиляция в каркасном доме своими руками, если она относится к естественному типу, должна организовываться с учётом некоторых особенностей конструкции. Большинство типов каркасных домов, возводимых в нашей стране сейчас, подразумевают довольно сильную тепло- и гидроизоляцию.

Помимо этого, створки окон прилегают к рамам довольно плотно. Поэтому естественных щелей, которые бы работали на приток воздуха регулярно, — не так уж много.

Чтобы компенсировать этот недостаток, потребители устанавливают вентиляционные клапаны. Решив установить такое устройство, стоит первым делом определиться с тем, какой тип клапана вам подходит больше:

В первом случае он ставится на створку ока или на его раму. Но установить такой клапан собственноручно будет сложно, если у владельца дома нет навыков работы со стеклом. Ведь необходимо сделать правильное отверстие в окне.

Устанавливать стенной вентиляционный клапан проще — для этого необходимо сделать отверстие во внешней стене, обычно у окна. Размеры отверстия выбираются в соответствии с диаметром клапана. С внешней стороны стены ставится мелкая решётка.

Если в доме не подразумевается наличие печи с дымоходом, то понадобится также организовать вытяжные каналы. Планировать их расположение в технических помещениях дома лучше на этапе строительства. Для них подойдут стандартные пластиковые трубы, которые выводят на крышу.

Принудительный тип вентиляции собственноручно

Принудительную вентиляцию в каркасном доме своими руками тоже вполне можно организовать. Это потребует несколько больших затрат материалов и рабочего времени, но, по итогу, выйдет экономная и эффективная система.

Как уже было отмечено выше, для вентиляции такого типа нужны вентиляторы. Именно их использование делает приток воздуха или его вытяжку принудительными. Наиболее эффективной в случае каркасного дома считается приточно-вытяжная система, соединяющая в себе оба варианта вентиляции.

При собственноручной организации подобной вентиляции первым делом составляют её проект. Необходимо учесть, в какие именно помещения будут подведены приточные и вытяжные каналы.

Этот вариант позволяет подводить первые и в жилые комнаты, но нужно их настроить.

Всего же для организации этой системы понадобятся:

• Воздушный клапан для регуляции забора воздуха;
• Решётка забора;
• Защитные фильтры;
• Вентиляторы (приточный и вытяжной);
• Воздуховоды и распределители воздуха;
• Система управления.

Блок вентиляции зачастую ставят на чердаке. В него заводят все каналы и устанавливают туда систему управления, которой подключают клапаны и вентиляторы. У блока, в случае необходимости, ставят рекуператор.

Воздуховоды должны быть из качественного материала. В настоящее время рукава для них продают в специальных магазинах. Для их установки в нужных частях потолка или стен помещений делают отверстия, которые закрывают решёткой. Крепление воздуховодов можно проводить с помощью специального клея.

Под полом

Часто пренебрегают таким важным моментом обеспечения чистым воздухом каркасного дома, как вентиляция пола. Его организация нужна для того, чтобы предотвратить гниение, появления грибков и плесени. С её помощью вы не допустите скопление затхлого запаха в помещениях.

Организовывая вентиляцию подпольного пространства, в полу вырезают отверстия, площадью сечения не меньше 0,04 м. кв. При этом общая площадь таких отверстий должна быть не меньше четверти площади пола. В нижней части подпольного пространства и перегородках устраивают продухи. Находиться последние должны друг напротив друга.

Вытяжной продух располагают на 150 мм выше, чем приточный. При этом в отверстия, для обеспечения теплоизоляции, можно вставлять изолирующий материал. Лучшим его вариантом считается минеральная вата. Внешний выход вентиляции, как и в случае с вентиляционными клапанами, закрывают защитной сеткой.

Стоит отметить, что расположение продухов существенно зависит от размеров подпольного пространства. Если оно не больше 30 см, то их необходимо устраивать прямо в полу. Но при этом их не должны закрывать ни напольные покрытия, ни мебель.

Вентиляцию пола также можно организовать по естественному или принудительному принципу. Оба варианта ничем не отличаются от применения этих методов в вентиляции помещений.

Верно ли она смонтирована?

После того, как монтаж системы вентиляции закончен, надо проверить, достаточно ли правильно она смонтирована. Чтобы понять это, используют несколько довольно простых признаков качественно выполненной работы.

Первым делом проверяют, затхлый ли воздух в доме. Если не ощущается никаких признаков затхлости, то всё хорошо. Если же вы заметили хотя бы отдельные признаки появления неприятного запаха, то можно быть уверенным, что воздухообмен не достаточно хорошо организован.

Дальше следят за появлением плесени в технических помещениях, особенно — ванной комнате. Её наличие говорит о том, что воздух в доме слишком влажный. Лишняя влага, которая часто конденсируется в каркасных домах, не выводится системой вентиляции.

Третьим признаком хорошо организованной вентиляции является отсутствие конденсата на окнах.

В то же время, если пар конденсируется на них, то собственник дома имеет дело с плохой циркуляцией воздуха и, соответственно, накоплением лишней влаги.

Мифы про вентиляцию в каркасном доме

Существует ряд мифов о вентилировании помещений каркасного дома. Некоторые из них совершенно не имеют под собой никакого основания. Другие возникли на почве неправильного понимания технологии.

Так, часто можно услышать, что каркасный дом «не дышит» или, наоборот, «дышит» из-за того, что он деревянный. Первое утверждение не правдиво, поскольку, несмотря на всю герметичность, обеспечиваемую каркасной технологией, всё равно невозможно закрыть все отверстия. Более того, в доме есть окна и двери.

Второе же утверждение не соответствует реальности из-за того, что дерево не относится к пористым материалам, пропускающим воздух. Через него проходит только влажность.

Вторым мифом является утверждение, что вентиляционная система, даже организованная своими руками, слишком дорога и не стоит таких затрат. Дом без вентиляции страдает от повышенной влажности и грибков.

Помимо этого, в холодное время года отсутствие правильно организованной вентиляции может привести к энергопотерям. В итоге, затраты на ремонт и дополнительное отопление могут существенно превысить стоимость установки вентиляционной системы.

Третьим мифом является утверждение, что для всех случаев подойдёт естественная система циркуляции воздуха. К сожалению, это не так. Если в доме планируется круглогодичное проживание, то именно принудительное вентилирование будет наиболее экономичным вариантом.

Заключение

Устройство простой вентиляции в каркасном доме своими руками требует, в первую очередь, ответа на вопрос о функциях дома. Если это дача или дом для не постоянного проживания, то хватит и естественной, а если в нём планируют жить круглогодично, то нужна принудительная.

Сделав правильный выбор, составляют план вентиляционной системы и строго следуют ему. Все работы не займут много времени.

Вентиляция в каркасном доме: подробные схемы и принцип работы вентиляционных систем, основные нормы и требования, особенности монтажа

В любом доме обязательно встает вопрос поступления свежего воздуха и удаления использованного. Поэтому установка простой вентиляции в каркасном доме очень актуальна. Современные дома практически герметичны, так как материалы не могут успевать поглощать всю влагу, которую выделяет человек в процессе жизнедеятельности. При устройстве такого дома обязательно нужно продумать систему воздуховодов.

Нужна ли вентиляция в каркасном доме, каковы ее функции?

Вентиляция необходима не только в каркасном, но и в любом частном доме. Если раньше воздух мог поступать в помещение естественным путем, через щели в окнах, дверях и стенах, то сейчас это практически невозможно. Плотные двери, пластиковые окна, современные строительные материалы и утеплители препятствуют проникновению воздуха.

Основной и самой главной функцией вентиляции является проветривание помещения. Отработанный воздух должен выходить, а свежий, чистый поступать в дом.

Какие помещения нуждаются в вентилировании прежде всего?

1. Прежде всего о проветривании нужно подумать, если дом используется для постоянного проживания. Если дом используется для жительства только в теплое время года (например, дача), то обычно окна и двери открыты, и нет нужды делать встроенную вентиляционную систему.
2. Обязательно нужна вентиляция в доме, построенном из натурального сырья. При плохой циркуляции воздуха неизбежно появится плесень и грибок, а это сократит срок службы дома.

Если у вас дом с газом – вам не обойтись без вентиляции. Само помещение должно тщательно проветриваться, чтобы избежать скопления газа, отдельно должен быть продув в котельной.

Просто необходима вытяжка воздуха на кухне, в санузлах и ванных комнатах. Практически в каждом доме есть эти помещения, они не имеют стен, выходящих на улицу, поэтому в них необходимо оборудовать вытяжные каналы.

Нормы и требования к вентилированию

• Вентиляция в доме регулирует поступление чистого воздуха и равномерность его распределения.
• В обязательном порядке отработанный воздух удаляется из кухни, ванной комнаты и туалета. При необходимости устанавливается и в других помещениях (например, подвал, чердак, цокольный этаж).
• В доме должно быть предусмотрено естественное вентилирование воздуха (форточки, окна и т.п.).
• Неприятные запахи должны сразу удаляться наружу и не попадать в другие вентиляционные каналы.
• Вентиляция считается отвечающей нормам, если в течение одного часа через нее проходит не менее однократного объема воздуха. Из кухни должно удаляться не менее 60 м³ воздуха в час, а из ванной и туалета – не менее 25 м³.
• Воздухообмен в других комнатах одноэтажного дома должен составлять не менее 0,2 объема помещения.

Естественная система вентиляции в каркасном доме

Принцип работы

Это самый простой вид вентиляции, какой только может быть. Нет никакого взаимодействия с электричеством, сложных систем отведения воздуха. Движение воздуха происходит так же, как и в природе: по причине разницы температуры внутри и снаружи дома образуется тяга.

Обыкновенно поступление воздуха через щели в стенах и окнах, через дымоходы и отдушины также считается естественной вентиляцией. Но этот способ очень непостоянен и полностью зависит от погодных условий. При частом проветривании могут возникать сквозняки и, как следствие этого, простуды. В холодное время года увеличиваются затраты на поддержание тепла.

Преимущества естественной вентиляции:

• экономичность,
• отсутствие энергии,
• надежность работы,
• тихая работа.

Недостатки естественной вентиляции:

• слабая циркуляция воздуха,
• зависимость от погодных условий,
• невозможность регулировать воздушный поток,
• большие теплопотери зимой, малая эффективность летом.

Схемы обустройства системы

Поскольку в настоящее время строящиеся дома практически не имеют щелей и естественного поступления воздуха, то простая вентиляция делается с помощью приточного клапана. Он обеспечивает приток воздуха в помещение. Вентиляционные каналы делаются из пластиковых или из асбестоцементных труб.

Приточный клапан представляет собой небольшое круглое устройство диаметром 50-130 мм. Он имеет шумоглушитель и фильтр воздуха. Снаружи имеет решетку, внутри – заслонку, регулирующую подачу воздуха.

Особенности монтажа

• Снаружи приточный клапан закрывается решеткой.
• Внутри устанавливается фильтр для первичной обработки воздуха и шумопоглотитель.
• Поток поступающего воздуха регулирует заслонка.
• Чтобы система была более эффективна в летнее время, когда тяга практически отсутствует, в вентиляционные каналы устанавливаются вентиляторы, которые включаются автоматически.

Такая система естественной вентиляции будет эффективна только в небольшом одноэтажном доме. В больших домах необходимо другое обустройство вентиляции, иначе будет появляться конденсат, плесень, духота.

Сезонные особенности вентиляции частных домов на видео:

Принудительные системы воздухообмена

Так называемую принудительную систему вентиляции обустроить самому сложно. Она работает эффективнее и имеет более разветвленную структуру. Для ее монтажа лучше обратиться к специалистам. Они также помогут рассчитать затраты и подскажут, как все правильно сделать.

В системе искусственной вентиляции вся работа осуществляется с помощью электроприборов. С улицы свежий воздух поступает в вентиляционный блок, и оттуда распределяется по всему дому, а использованный воздух вытягивается и выбрасывается наружу.

В состав принудительной системы входят:

• вентилятор,
• шумоглушитель,
• фильтр очистки воздуха,
• нагреватель воздуха,
• воздушный клапан,
• воздуховоды и воздухораспределители.

Конструкция принудительной вентиляции такова, что поток входящего воздуха регулируется, он очищается от пыли и вредных примесей. Уже чистый воздух по воздуховодам попадает в различные помещения дома.

Существует несколько видов принудительной вентиляции.

1. Вытяжная вентиляция (отработанный воздух вытягивается, свежий поступает через приточный клапан).
2. Приточная вентиляция (свежий воздух искусственно втягивается, отработанный вытесняется наружу).
3. Приточно-вытяжная (и свежий воздух поступает, и использованный удаляется принудительно).
4. Принудительная вентиляция с рекуперацией (устанавливается специальный нагреватель поступающего воздуха – рекуператор).

Преимущества искусственной вентиляции:

• работа системы не зависит от условий окружающей среды,
• создание микроклимата в доме по желанию.

Недостатки искусственной вентиляции:

• зависит от энергии электричества,
• необходимо регулярное обслуживание,
• высокие расходы на монтаж и уход за системой.

Принцип работы принудительной вентиляции

Циркуляция воздуха в системе осуществляется с помощью электроприборов. С улицы чистый воздух поступает в вентиляционный блок, а оттуда распределяется по всем комнатам. Воздух из дома с помощью вытяжки выходит по трубам на улицу.

При искусственном вентилировании используются специальные приборы, которые очищают воздух от пыли и вредных примесей, иногда для нагрева входящего воздуха используют калориферы или рекуператоры. Рекуператор – это специальная установка внутри вентиляции, содержащая теплообменник. В нем воздух, поступающий с улицы, нагревается, а воздух из дома, наоборот, отдает тепло. Использование рекуператора позволяет сберечь 70-90 % комнатного тепла. Будет рациональным использовать такую установку в каркасном доме, утепленном базальтовой ватой.

Схемы обустройства системы

Система принудительной вентиляции имеет свои особенности.

• Она должна распространяться на весь дом и быть достаточно мощной.
• При монтаже нужно предусмотреть особенности разных помещений.
• Необходимо иметь возможность управления системой (ручного или дистанционного).
• Вентиляция должна работать в соответствии с погодой: в холодную погоду нагревать воздух, в теплую – охлаждать.

Особенности монтажа

1. Поскольку вентиляция проходит через стены, целесообразнее закладывать ее сразу в проекте строительства, чтобы потом не заниматься сверлением кирпича и других материалов. Все это трудоемко и дорого стоит.
2. Чтобы все воздуховоды были одинакового сечения, рационально будет использовать шаблоны из дерева или картона в процессе кладки.

Асбестоцементные трубы можно использовать для выведения канала на крышу. Вывод трубы нужно тщательно закрепить цементом, не допуская щелей.

При кладке нужно убирать излишки раствора, следить за тем, чтобы воздуховод был гладким, и сечение на стыках оставалось одинаковым.

Для собственной безопасности на крыше нужно работать со страховкой. Не трудитесь в дождь и гололед!

Если необходимо просверлить стену, применяйте датчик скрытой проводки.

И еще несколько советов по монтажу.

• Система должна содержать в себе фильтр воздуха, нагреватель, вытяжной вентилятор и приточные клапаны.
• Чтобы не было излишнего шума при работе, обеспечьте звукоизоляцию. Хорошая вентиляция работает тихо.
• Заранее составьте схему всех вентиляционных каналов.
• Определите места ввода и вывода воздуха.
• Вся система монтируется до отделки помещения.
• Управление должно располагаться в удобном и доступном месте.
• Проверьте герметичность вентиляции перед ее запуском.

Комбинированные системы

Иногда используется комбинированная, или «смешанная» система вентиляции. При этом способе основная часть комнат проветривается естественным путем, а некоторые помещения – принудительным.

Такую вентиляцию целесообразно использовать:

• в подсобных помещениях,
• для понижения затрат на строительство,
• для вентилирования «неблагополучных» мест – с неприятным запахом, присутствием дыма, высокой влажностью.

1. Сделать хорошую вентиляцию в доме – это очень важное дело. Это необходимо для здоровья всех, проживающих в нем.
2. Тип вентиляционной системы подбирается индивидуально с учетом количества проживающих, объемом дома, гигиеническими требованиями и финансовыми возможностями.
3. Наиболее подходит для каркасного дома приточно-вытяжная система принудительного типа.
4. Чтобы не было лишних затрат и трудностей по монтажу, практичнее будет доверить дело установки специалистам.

Утепление деревянных каркасных стен
с вентилируемыми фасадами

Стены с облицовкой по скандинавской каркасной технологии

Что касается стеновых конструкций из дерева, то специалисты PAROC рекомендуют применять скандинавскую каркасную технологию. Такие стены в необходимой степени способны противостоять теплопередаче имея меньшую толщину, в отличии от прочих деревянных конструкций. Вентиляционный зазор, расположенный за облицовкой из дерева, гарантирует достаточную вентиляцию. В связи с этим предполагается применение ветрозащитной изоляции, которая образует непрерывный слой теплоизоляции и укладывается поверх каркасных стоек. Благодаря такому сплошному слою изоляции становится меньше мостиков холода и влаги, которая скапливается в деревянных стойках. Между плитами ветрозащитной изоляции расположены швы, которые следует проклеить герметизирующей лентой. Благодаря пароизоляции, придающей конструктиву стен герметичность, обеспечивается воздухопроницаемость внутренних слоев стен. Обеспечить достаточную воздухопроницаемость, очень важно, для данной конструкции стен.

• ГКЛ
• Опорные стойки, шаг 600 мм / плита PAROC eXtra / плита PAROC eXtra Smart / плита PAROC eXtra plus / плита PAROC UNS37z
• Пароизоляция
• Ветрозащитная изоляция: плиты PAROC WPS 3n
• Стыки, проклеенные герметизирующей лентой
• Распорный элемент + вентиляционный зазор ≥ 20 мм
• Деревянная облицовка

Скандинавские стены, облицованные кирпичом, это хороший вариант в условиях суровых скандинавских зим. Но, серьезной проблемой может стать способность кирпича к поглощению и удержанию влаги. Для предупреждения проникновения влаги к изоляционному слою, необходим вентиляционный зазор, который поможет удерживать влажный кирпич на расстоянии и обеспечивать выветривание влаги. Важно, чтобы вентиляционный зазор обеспечивал достаточное движение воздуха, был открытым и сплошным. В фасаде, облицованном кирпичом, движение воздуха менее эффективно, чем в фасаде облицованном деревом. Для улучшения вентиляционной способности такого фасада, необходимо соблюсти важное условие: оставлять открытым каждый третий вертикальный шов в кладке, в каждом втором горизонтальном ряду, и обязательно предусмотреть отвод влаги, попадающей в конструкцию.

Конструкция каркасных стен в энергоэффективном доме

Требования к конструктиву стен в пассивном доме более жесткие, требующие большей эффективности в сохранении тепла. Решение, практически исключающее наличие мостиков холода, при уменьшении общей толщины стены, основано на использовании технологии двойного каркаса. Бескаркасный слой изоляции, присутствующий в середине конструкции, позволяет изменять толщину стен и дает возможность использовать данную технологию при различных требованиях к степени утепления.

Следует обратить внимание, что использование технологии двойного каркаса, необходимо с осторожностью производить монтаж электропроводки и труб к каркасу стен, во избежание повреждения пароизоляционного слоя.

• Внутренняя отделка
• Стойки каркаса / плита PAROC eXtra (монтажное пространство)
• Пароизоляция с герметизацией швов
• Деревянный каркас / плита PAROC eXtra / плита PAROC eXtra Smart / плита PAROC eXtra plus / плита PAROC UNS37z
• Плита PAROC WPS 3n или WAS25t
• Распорный элемент и вентиляционный зазор 20 мм
• Облицовка

Значительно уменьшить наличие мостиков холода можно используя в конструктиве каркаса стен двутавровые балки. Это поможет уменьшить и объем влаги.

• Внутренняя отделка
• Стойки каркаса / плита PAROC eXtra (монтажное пространство)
• Пароизоляция с герметичными швами
• Двутавровая балка / плита PAROC eXtra / плита PAROC eXtra Smart / плита PAROC eXtra plus / плита PAROC UNS37z
• Плита PAROC WAS25t
• Распорный элемент и вентиляционный зазор 20 мм
• Кирпичный фасад

В соответствии с определением, пассивный дом — это дом, в котором количество первичной электроэнергии, потребляемой за год, плюс энергии, идущей на отопление и охлаждение, не должно превышать определенной нормы. Не смотря на то, что хорошая теплоизоляция играет ведущую роль в обеспечении энергоэффективности каркасного дома, тем не менее, этого недостаточно. Необходимо и другие системы дома привести в соответствие с требованиями к пассивным домам. Это можно сделать с помощью специальных калькуляторов.

Каркас с перекрестным расположением стоек и облицовкой снаружи

Когда одинарный каркас стен недостаточен, возможно возведение каркаса стен с перекрестными стойками. Но, как правило, стены по скандинавской технологии более выгодны с финансовой стороны и лучше сохраняют тепло. Дополнительные поперечные стойки могут быть установлены с внутренней стороны. В этом случае, пароизоляцию следует располагать между стойками и несущим деревянным каркасом.

• ГКЛ
• Пароизоляция
• Деревянный каркас, шаг 600 мм / плита PAROC eXtra / плита PAROC eXtra Smart / плита PAROC eXtra plus / плита PAROC UNS37z
• Горизонтальный деревянный каркас, шаг 600 мм / плита PAROC eXtra / плита PAROC eXtra Smart / плита PAROC eXtra plus / плита PAROC UNS37z
• Ветрозащита (древесноволокнистая плита)
• Горизонтальный деревянный каркас 22 x 100 мм / вентиляционный зазор
• Деревянная облицовка

Каркасные стены с облицовкой фасада деревом или кирпичом

Это стандартный вариант исполнения каркасных стен с вентилируемым фасадом, который состоит только из обязательных элементов конструкции стен. Изоляция монтируется на деревянный каркас стен, затем производится установка гипсовых плит с герметичными швами, в качестве ветрозащиты. Вентиляционный зазор выполняется посредством деревянного каркаса, располагающегося горизонтально, из реек размерами 22×100 мм или двойного каркаса с перекрестным расположением несущих элементов в зависимости от направления ориентации элементов деревянной облицовки.

• ГКЛ
• Вариант: Опорные стойки, шаг 600 мм / плита PAROC eXtra / плита PAROC eXtra Smart / плита PAROC eXtra plus / плита PAROC UNS37z
• Пароизоляционный барьер
• Деревянный каркас, шаг 600 мм / плита PAROC eXtra / плита PAROC eXtra Smart / плита PAROC eXtra plus / плита PAROC UNS37z
• Ветровая защита (гипсовая или древесноволокнистая плита)
• Горизонтальный деревянный каркас 22 x 100 мм / вентиляционный зазор
• Деревянная облицовка / Кирпичный фасад