Как изготовить забор из металлопрофиля своими руками: полезны совету умельцам
Garant-vl.ru

Строительный портал

Как изготовить забор из металлопрофиля своими руками: полезны совету умельцам

Как сделать забор из металлопрофиля

Содержание статьи:

  1. Особенности
  2. Достоинства и недостатки
  3. Технология монтажа
    • Материалы и инструменты
    • Установка опор
    • Крепление горизонтальных балок
    • Фиксация профильных листов

Забор из металлопрофиля — это глухая ограда из прочного листового металла с прекрасными внешними данными. Основу изгороди составляет рифленый профнастил нового поколения, который легко монтируется к силовым конструкциям. О нюансах возведения сооружений подобного типа поговорим в этой статье.

Особенности забора из металлопрофиля

Такая изгородь является наиболее популярным и доступным вариантом огораживания участка. Она не только надежно защитит территорию от незваных гостей и закроет от посторонних глаз, но и украсит домовладение. Это стало возможным благодаря разнообразной цветовой гамме и огромному количеству форм и размеров заготовок. Конструкция забора не отличается от изделий других типов: листы крепятся к основе, которую образуют опоры ограды и поперечные балки.

Основным элементом строения является профнастил — стальные листы, которые профилируют по специальной технологии. В результате получаются изделия с многочисленными волнами, повышающими его жесткость.

Толщина стенового материала не превышает 0,7-0,8 мм, но, несмотря на такие скромные параметры, он очень прочный, выдерживает сильные ветра и другие механические нагрузки.

Область применения забора из металлопрофиля очень широкая. Его используют для огораживания дачных участков или частных домовладений. Он защищает территорию промышленных предприятий от незаконного проникновения. На самой территории изгородь зонирует внутреннее пространство. В сельском хозяйстве из нее делают перегородки для содержания скота.

Профнастил продается покрашенным и не требует покрытия специальными средствами после монтажа. Современные технологии позволяют изготавливать листы, имитирующие внешний вид дерева, кирпичной кладки или натурального камня. Такое декорирование любят пользователи, предпочитающие природные текстуры.

Достоинства и недостатки забора из металлопрофиля

Подобная ограда подкупает многочисленными достоинствами:

    Заготовки продаются по доступным ценам и стоят дешевле многих материалов аналогичного назначения.

Сроки строительства минимальные. От разметки до начала эксплуатации забора пройдет не более трех дней.

Профнастил можно использовать с другими строительными материалами — кирпичом, бетоном, деревом и т.д. Это позволяет оформить изгородь в том же стиле, что и основные постройки.

Ограду можно построить любой высоты, т.к. заготовки выпускаются до 12 м в длину.

Высокая конструкция обойдется в несколько раз дешевле, чем из другого материала, а прочность у нее будет выше.

Изгородь легко разбирается и переносится на другое место.

Конструкция сооружения очень проста. Монтаж забора из металлопрофиля могут производить даже люди без строительных навыков.

Профилированные листы способны поглощать до 75 процентов шума, который доносится с улицы.

Изделие производится в широкой цветовой гамме, которая удовлетворит любого пользователя.

Краска на заборе никогда не выгорает.

Уход за ним очень простой — для восстановления первоначального вида его необходимо периодически мыть водой из шланга.

  • Срок службы профнастила достигает 50 лет.
  • Хозяева должны знать недостатки забора из этого материала. Их совсем немного. Он не способен противостоять сильному механическому воздействию, поэтому не в полной мере способен защитить территорию. По сравнению с изящными кованными или монолитными каменными строениями металлопрофиль выглядит посредственно.

    Технология монтажа забора из металлопрофиля

    Весь процесс ограждения участка разбит на этапы, которые следует строго выдерживать.

    Материалы и инструменты для забора

    Производители создали уникальный строительный материал, из которого изготовить ограждение очень просто. Но на стройрынках много модификаций профнастила, труб и других деталей для изгороди, поэтому сделать выбор нелегко. Какие детали необходимы для возведения заборов подобного типа, можно выяснить из информации, приведенной ниже.

    На стройрынке продается профнастил с различными эксплуатационными характеристиками. Чтобы не ошибиться с выбором, обращайте внимание на такие моменты:

      Маркировка. Назначение изделия можно определить по буквенному обозначению. Тип «Н» предназначен для кровель и перекрытий; «С» — для ограждений и заборов; «НС» — универсальный, может применяться для любых целей. Для ограды лучше брать изделия с маркировкой «С», у которых высота гофры не превышает 21 мм, а толщина стенки — 0,7 мм. Если конструкция до 1,5 м, достаточно толщины 0,5 мм. Не стоит покупать профнастил марки «Н». Он более толстый и соответственно более дорогой. Ограды в большинстве случаев не требуют такой прочности и лишних затрат. Пример обозначения материала: С20-1150-0,8. Цифры обозначают следующее: С — тип профнастила (стеновой); 20 — высота волны; 1150 — ширина изделия; 0,8 — его толщина. Изготавливаются листы длиной 12 м. Из них вырезаются куски длиной 1,5 м, 2 м, 3 м, 4 м. Высота изделия должна быть равна высоте забора, чтобы не резать лишнее по горизонтали.

    Внешний вид. При покупке внимательно осмотрите товар. Качественные заготовки не имеют заусениц, неровностей, вмятин, царапин и других дефектов. Все листы одинакового размера, толщины и цвета.

  • Защитное покрытие. Оно наносится еще на стадии изготовления панелей. Алюминиевое напыление считается бюджетным вариантом. Оно неплохо защищает листы от коррозии. Более качественное покрытие создают полимерные вещества, позволяющие красить забор в любой цвет. Они имеют различные составы, предназначенные для конкретных условий эксплуатации. Например, для жителей приморских районов страны рекомендуется покупать профнастил, покрытый поливинилдифторидно-акриловой краской, которая стойка к ультрафиолету. При выборе необходимо помнить, что секции с покрытием из пластизола, пурала и ПВДФ стоят дороже изделий с полиэстеровой окраской. В настоящее время очень популярны панели с двусторонним полимерным покрытием, которые хорошо смотрятся с наружной и внутренней стороны ограды.
  • Для удерживания сооружения можно использовать различные материалы и конструкции — каменные, кирпичные, трубы круглые и профильные и т.д. Наиболее дешевым вариантом считаются трубы диаметром 50-60 мм с толщиной стенки 3 мм.

    При определении размеров столбов учитывайте надземную и подземную часть. Стойки необходимо утапливать на 1/3 часть всей высоты трубы, поэтому при высоте забора 2 м опора должна быть 2,7 м. Чтобы рассчитать количество столбов, измерьте периметр ограды и разделите на расстояние между ними — 2-2,5 м. При подсчетах учитывайте размеры ворот и калитки.

    Горизонтали необходимы для создания каркаса под листы профнастила. Изготавливаются из прямоугольной трубы с толщиной стенки более 2 мм. Их количество также зависит от периметра участка, но при этом следует учитывать размеры забора. Если он высотой до 2 м, лаги укладывают в 2 ряда, если более 2 м — в три. Чаще всего покупают профили с размерами 49x25x2x6000 мм.

    Перед тем как сделать забор из металлопрофиля, подготовьте рабочий инструмент. Вам понадобятся:

      Угловая болгарка мощностью 2 кВт — для подрезания элементов конструкции.

    Рулетка — для определения положения столбов на участке.

    Отвес и строительный уровень — для контроля положения опор и лаг в вертикальной и горизонтальной плоскости.

    Лопата или бур — для выполнения ям под столбы. Если почва твердая, желательно наличие электрического или бензинового механизма с режущим инструментом диаметром 250 мм.

    Инструменты для сварки — инвертор или полуавтомат, в случае если горизонтальные балки к опорам планируется приварить. Для таких целей годится газовая горелка.

    Инструменты для выполнения отверстий под саморезы.

    Инструменты для заворачивания саморезов — шуруповерты или дрель с регулировкой числа оборотов.

    Бетономешалка — для размешивания бетона.

    Установка опор для забора из металлопрофиля

    Долговечность забора во многом зависит от качества крепления труб в грунте. Наиболее распространены два варианта установки стоек, который надежно удерживают строение на протяжении всего срока эксплуатации:

      Конструкция удерживается на опорах, забетонированных в землю. В этом случае сооружение от низа до верха закрыто листами. Этот вариант более экономичный и изготавливается в кратчайшие сроки.

  • В конструкции есть фундамент или цоколь с кирпичными столбами. Все остальное пространство заполнено профнастилом. Изгородь имеет красивый внешний вид, но для ее строительства понадобится больше средств.
  • Технология строительства обоих заборов отличается только монтажом опор.

    Порядок фиксации силовых элементов без фундамента:

      Удалите с поверхности участка, где будет строиться забор, растительный покров. Выступающие элементы на площадке срежьте, впадины засыпьте грунтом.

    По углам будущей изгороди вбейте колышки.

    Между ними натяните шнур и закрепите к деревяшкам.

    Разметьте положение отверстий под лунки.

    Выполните отверстие расчетной глубины.

    Насыпьте на дно подушку из смеси песка и щебенки толщиной 10-15 см.

    Покройте подземную часть столбов антикоррозионным составом.

    Установите в угловые ямы опоры, выставьте их в вертикальное положение при помощи уровня и временно зафиксируйте клиньями.

    Натяните над столбами шнур, выставьте его в горизонт и убедитесь, что торцы обеих опор находятся на одинаковом расстоянии от шнура.

    Приготовьте бетонный раствор из цемента, песка и гравия, которые берутся в пропорции 1:3:3.

    Залейте угловые стойки бетоном, контролируя их вертикальность. После заполнения ям раствор необходимо проштыковывать арматурой, чтобы вышел воздух, оставшийся в нем.

    Установите в остальные лунки трубы, выставьте их в горизонтальной и вертикальной плоскостях по шнурам и уровню и залейте бетоном. Дальнейшие работы можно выполнять после застывания раствора.

  • Торцы балок закройте заглушками или декоративными элементами — шарами, пиками и т.д.
  • Монтаж опор с фундаментом и кирпичными столбиками — дело кропотливое, но в результате получится красивый и практичный забор.

    Работа выполняется в такой последовательности:

      Подготовьте поверхность грунта к работе и выполните разметку фундамента, как в первом случае.

    Выкопайте траншею глубиной 40-50 см и шириной 60-70 см. Ширина должна быть таких размеров, чтобы удобно было смонтировать опалубку.

    Соберите в канаве деревянную опалубку шириной 25-30 см.

    Установите в канаву металлические прутья для армирования фундамента. Сделать это необходимо из-за большого веса кирпичных столбов, к которым добавится вес профлистов. Также усильте вертикальные конструкции, поэтому прутья в этих местах устанавливайте вертикально.

    Залейте фундамент бетоном.

    Выложите кирпичом столбы, обкладывая со всех сторон арматуру. Во время работы проверяйте вертикальность конструкции.

    На высоте 20-30 см и 150-160 см от земли заложите в опоры закладные в виде кронштейнов, к которым будут крепиться горизонтальные лаги. Они должны располагаться в одной горизонтальной плоскости по всему забору.

  • Накройте кирпичные столбы крышкой, чтобы защитить их от атмосферных осадков. Дальнейшие работы можно продолжать после затвердевания кирпичной кладки и бетона.
  • Крепление горизонтальных балок

    Лаги крепятся к опорам двумя способами — сваркой или болтовым соединением. Первый вариант удобнее и выполняется быстрее, но необходимо уметь работать сварочным аппаратом. Верхние и нижние балки крепятся на расстоянии 20 см от торца изделия и от земли.

    Второй способ не требует посторонней помощи. Для крепления выполните сквозные отверстия в опорах и горизонталях и соедините их болтами с гайками.

    При монтаже выставляйте рабочие поверхности балок в одну вертикальную плоскость.

    Фиксация профильных листов

    Установка забора из металлопрофиля начинается от ворот. Первый лист выставьте вертикально и закрепите к горизонталям саморезами. Остальные секции устанавливайте с нахлестом минимум на 1 волну.

    К одной балке изделие крепите тремя саморезами по металлу 3,2×10 мм — по краям и посредине. Можно также использовать стальные заклепки. Алюминиевые не берите, чтобы избежать гальванопары между изделиями из разных материалов. Это приведет к коррозии листов. Крепеж заворачивайте шуруповертом.

    По желанию между столбами можно снять часть грунта и забетонировать полосу, создавая отмостку по обе стороны забора.

    Изгородь периодически следует очищать от грязи мыльным раствором. Не рекомендуется использовать средства, в которых присутствуют растворители. Они могут испортить покрытие листов.

    Как сделать забор из металлопрофиля — смотрите на видео:

    Как сделать забор из металлопрофиля своими руками

    При постройке дома у многих владельцев частных участков часто возникают вопросы о том, чем огородить собственность надёжно, недорого и эстетически красиво. Наиболее подходящим вариантом для этого является забор из металлопрофиля. Этот тип конструкций позволяет скрывать частную жизнь хозяев, а также чётко обозначает границы владений. Чтобы установить забор самостоятельно, нужно знать советы по выбору материала, уметь делать расчёты замеров, а также иметь представление о технологии монтажа ограждения.

    Читать еще:  Монтаж чернового пола по деревянным балкам

    Понятие о металлопрофиле

    Металлопрофиль – это лист металла из оцинкованной стали, который используется для строительства различных конструкций. Его толщинасоставляет от 1,5 до 7 мм. На металлические листы наносится разновысотные и разношаговые профили, что придаёт им дополнительную прочность.

    Заборы, крыши и другие конструкции, изготовленные на основе этого материала, надёжны в использовании и способны служить более 10 лет.

    Размер настила при строительстве забора

    Листы металлопрофиля разделяются на 3 типа: несущий, стеновой и несуще-стеновой. Они обозначаются буквами Н, С и НС. Это позволяет избежать проблем при покупке строительных материалов для выполнения конкретных задач.

    • Главным достоинством металлопрофиляC20 является его прочность и надёжность без дополнительных финансовых затрат. Профнастил С21 является наиболее удобным при расчёте материалов. Это обусловлено его метровой шириной, что хорошо калькулируется. Также он хорошо выдерживает сильные порывы ветра и другие неблагоприятные погодные факторы. Основным недостатком этого типа забора считается высокие материальные затраты. Его понадобится на 10% больше, чем листов С20, и на 15-20% больше, нежели материала толщиной 8 мм.

      Высота забора не зависит от ширины профнастила. Поскольку большинство владельцев загородных участков ценят свою частную жизнь, наиболее распространёнными показателями в этом случае являются 2-2,5 метра.

      Параметры размера листов металлопрофиля для постройки заборов – это не единственные моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе материала. Важную роль также играет покрытие, используемое для изготовления профнастила.

      Покрытие листов

      Материал, имеющий нанесение на себя профиля, обрабатываются различными методами.

      Наиболее распространёнными среди них являются:

      1. Использование полимеров. Наносящиеся слои профиля на листы металла могут представлять собой синтез пластмассы с синтетическими смолами. При этом покрытие металлопрофиля осуществляется на ранее нанесённый слой цинка. Это повышает надёжность материала, что придаёт конструкции забора больше стойкости и прочности к мощным порывам ветра и другим метеорологическим факторам.
      2. Применение цинка. Оцинковка является наиболее удачным вариантом покрытия металлопрофильных листов в прайс-листе строительных магазинов. Толщина слоя Znв этих материалах находится в диапазоне от 20 до 30 микронов.
      3. Обработка при помощи пластизоля. Процедура даёт металлу устойчивость при сильных механических воздействиях. Этот вариант профиля даёт возможность провести снега, кожи, а также другихфактур. Металлопрофиль с пластизолевым покрытием не рекомендуется устанавливать в местности с высокой температурой. Нагревание листов свыше 80°Cприводит к потере его полезных преимуществ.

      Одним из главных достоинств забора из металлопрофиля является возможность выбрать любые цветовые оттенки.

      В строительных магазинах ассортиментный ряд профнастилов различного окраса и дизайнерских решений достаточно широк. Заборы с резным верхом, а также необычные цвета выглядят более интересно и оригинально, нежели стандартные модели.

      Процедура подготовки к монтажу ограждения из профнастила

      Установка конструкций из металлопрофиля преследует несколько целей. Забор из профнастила должен быть прочным, надёжным, ровным и эстетически красивым. До начала строительства ограждающих сооружений нужно правильно подобрать и рассчитать материал, а также правильно его раскроить, чтобы не повредить.

      При самостоятельном расчёте используемого строительного материала нужно принять решение о том, как будут крепиться листы.

      Выделяют 3 варианта крепления:

      • метод сплошной вертикали;
      • способ вертикального монтажа с использованием промежуточных столбов;
      • сплошная горизонтальнаяустановка;
      • горизонтальная конструкция со столбами.

      Для первого варианта установка изгороди из металлопрофиля необходимо делать прибавку в размерах, что обусловлено наличием опорных столбов при монтаже. Нужное количество листов определяется с учётом полезной шириной материала.

      С этой целью существует алгоритм вычислений:

      1. От показателя параметра периметра забора отнимается количество используемых столбов, которое умножается на ширину одного столба.
      2. Полученная цифра делится на 4. Полученный результат – это длина одного прогона.
      3. После этого нужно умножить число на количество металлопрофильных листов, которые находятся в промежутках между опорными столбами.

      Во время использования чертежа вертикальной установки с монтажом промежуточных столбов помимо учёта полезной ширины профнастила нужно брать в учёт фактические параметры. Длина одного прогона рассчитывается при помощи добавления к фактической ширине одного листа полезной ширины остальных листов, которые убираются в проём. К полученному показателю прибавляется ширина промежутка между металлопрофилями и опорой.

      Вертикальное крепление листов не позволяет точно измерить ширину одного прогона при наличии неровного ландшафта.

      Чтобы избежать проблем с этим, нужно умножить количество конструкций профнастилов на 1,1, после чего произвести округления полученной цифры в меньшую сторону. При выборе плана со сплошным горизонтальным креплением во время измерений стоит провести замер всего параметра ограждения. Далее полученный показатель делится на ширину листапрофнастила, после чего получается количество расходников. Также стоит учитывать тот факт, что во время использования метода крепления профнастил монтируется внахлёст. По этой причине к полученной цифре нужно добавить 10%. Они отводятся для показателей крепежа листов металлопрофиля.

      Многие производители предлагают разные варианты горизонтальных конструкций. Их длина не превышает 20 метров. Это удобно в случаях, когда ландшафт ограждаемого земельного участка имеет большое количество неровных поверхностей, в результате чего забор будет иметь неправильную форму.

      Горизонтальный вариант со столбами подразумевает использование конструкций из деревянных брусьев, обработанных против гниения, стальных труб и кирпича. Между опорами устанавливаются горизонтальные металлические крепления, на которые монтируется профнастил сверху и снизу. В этом случае нет необходимости добавлять к размерам параметр нахлёста.

      При установке заборов из металлопрофиля нужно минимальное количество инструментов, которое используется во время самостоятельного монтажа ограждений.

      К ним относятся:

      • ножницы или ножовка по металлу;
      • напильник;
      • болгарка;
      • саморезы и шуруповёрт;
      • рулетка;
      • лопата;
      • уровень;
      • веревка;
      • сварочный аппарат.

      Список инструментов может варьироваться в зависимости от того, какие типы профнастилов и креплений используются для установки забора. Также не стоит забывать о качестве инструментария, что существенно снизит вероятность неправильно проведённых манипуляций с листами металлопрофиля.

      Технология самостоятельной установки забора

      При монтаже забора из профнастила нужно придерживаться общих рекомендаций, которые позволяет поставить нужное ограждение на загородном участке.

      Алгоритм установки забора состоит из нескольких этапов:

      • установка фундамента и монтаж опорных блоков;
      • сооружение каркаса забора;
      • крепление профнастила.

      Укладка фундамента для ограждения из металлопрофильных листов проводится на заранее размеченных зонах. Перед этим её нужно очистить от растений, других конструкций и мусора.

      Опорные столбы рекомендуется устанавливать в ямки глубиной 50-60 см. С этой целью используется обычная лопата. Основным нюансом при определении глубины является высота забора. Чем выше конструкция, тем ниже нужно углублять опорные блоки. Это позволит их сделать более устойчивыми к различным метеорологическим факторам.

      Насыпь гравия с песком на дне вырытой ямы позволит сделать опоры устойчивыми. Далее столбы ставятся строго по вертикали. После этого углубления заливаются бетоном. Важно использовать уровень, который позволит установить конструкцию в соответствии с планом.

      Во время использования ленточного фундамента вместе с ямаминужно бетонировать и траншеи, которые были выкопаны для прогонов. Перед помещением в них бетонногораствора делаются опалубки из деревянных брусьев или широких досок. На дно укладывается колотые кирпичи, камни или щебень. Готовый бетон заливается за 20 см до края. Его остывание в среднем занимает 3-4 дня.

      Для сооружения каркаса забора используются лаги. Чаще всего они представляют собой трубы-профили, имеющие сечение 20-40 мм. Они лёгкие и просты при установке забора из металлопрофиля.

      Лаги крепятся с опорным столбам вверху и внизу на 25-30 см от конечной точки. Для выполнения этого задания потребуются болты и сварочный аппарат. Чтобы увеличить срок службы конструкции каркас забора необходимо покрыть грунтовкой и краской.

      Крепёж листов металлопрофиля нужно начинать в противоположные от ворот или калитки стороны. При наличии стыковок в углах они будут менее заметны, чем на главной стороне строящегося забора. Это придаст эстетической красоты ограждению.

      Профнастил к поперечным лагам устанавливают с применением саморезов. Во время этого не стоит забывать использовать уровень, чтобы выровнять верхнюю часть ограждения. Наиболее подходящим способом крепления является использованиесаморезовс промежутком в одну волну листа. Образованные при вкручивании металлические заусеницы убираются при помощи напильника, болгарки или ножниц, режущих по металлу.

      После закрепления всех листов металлопрофиля можно начитать установку ворот для автомобиля и калитки для входа людей. Чтобы предотвратить попадание дождевой воды и снега в полость опор, нужно использовать заглушки, которые устанавливаются на верхний конец столбов.

      Также для придания готовой конструкции необычного красивого вида можно использовать различные элементы декора.

      Чаще всего для этого используются:

      • кованые металлические узоры и фигуры на верхний край и основу ограждения;
      • схематические и геометрические картинки на листы профнастила;
      • монтаж дополнительных элементов, выполненных из стойких сортов дерева или металла;
      • покраска забора воригинальные цвета.

      Установка своего огражденияиз металлопрофильных листов – это достаточно сложная задача, к решению которой нужно серьёзно подготовиться. Нужно учесть все нюансы, необходимые для выполнения монтажа конструкции, а также придерживаться общих рекомендаций. Это поможет сделать забор, который будет защищать приватность и радовать Вас на протяжении многих лет.

      Строительство забора из профлиста: своими руками

      В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

      Вводная часть

      Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

      Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

      Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

      Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

      Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

      Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом — заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».

      Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.

      Читать еще:  Монтаж наливного пола на балконе

      Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».

      Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста

      Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

      Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

      Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.

      По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

      Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

      Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

      В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

      Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

      Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть — по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне — 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.

      Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

      Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

      Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

      • Столбы — профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.

      В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

      • Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
      • Лаги — профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
      • Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).

      Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

      Также потребовалась арматура:

      • диаметром 12 мм — 4 прута под ленточный фундамент под въездную группу;
      • диаметром 8 мм — 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).

      Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

      Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

      В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

      Длина профнастила может быть стандартной (1.8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина, т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.

      Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

      Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

      Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

      • сварочный инвертор;
      • сварочная маска «Хамелеон»;
      • перчатки для сварочных работ;
      • струбцины;
      • магнитный уровень
      • дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
      • болгарка.

      Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

      Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

      Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 «Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло». По этой ссылке обсуждаются вопросы забутовки заборных столбов щебнем. Также советуем прочесть статьи: «Забор из необрезной доски. Своими руками» и «Самый дешёвый забор». В видеосюжете — самый дешевый забор из фасадной сетки.

      Монтируем забор из металлопрофиля

      После приобретения загородного дома был составлен план его реконструкции, первым пунктом которого была предусмотрена установка нового ограждения. Старый забор с калиткой и воротами был деревянным и сильно покосившимся — его решено было снести. Для того, чтобы не оставлять участок без ограждения, старый забор оставили до окончания работ. Новое же ограждение было вынесено на полметра перед старым — место для этого было достаточно.

      Монтаж забора из металлопрофиля
      При выборе материала для забора рассматривались различные варианты: кирпич, природный камень и готовые бетонные панели (так называемый еврозабор). От первых двух технологий отказались сразу же в силу их дороговизны и трудоемкости установки, а по поводу бетонных панелей возникли сомнения в их прочности. В итоге выбор пал на ограждение из стального профилированного листа, смонтированного на несущем каркасе.

      Для удешевления реконструкции большинство работ, не требующих специфических навыков, планировалось проводить своими силами. Ввиду отсутствия на тот момент сварочного аппарата соединение деталей конструкции выполнялось при помощи шпилек с гайками и шайбами. Это несколько усложняет и затягивает процесс, однако в итоге позволило сэкономить сумму, равную половине стоимости материалов.

      Проектные и расчетные мероприятия
      Перед началом работ был проведен обмер участка, составлен эскизный проект и произведен расчет потребности в материалах. Общая длина забора из металлопрофиля составила 23,6 метра, минимальная высота 1700 мм. В планах были предусмотрены установка входной калитки шириной в 0,8 – 0,9 м и въездных ворот шириной 3,0 м. Подвижные элементы заграждения — распашные, открывающиеся наружу.

      После проведения расчетов был составлен перечень потребных для возведения забора материалов, который включает в себя следующие позиции:
      — Стальной профилированный лист С-8×1150 темно-красного цвета длиной 1,7 м – 4 штуки и 1,5 м – 16 штук.
      — Кирпич белый силикатный – 500 штук.
      — Цемент марки Портленд 500 – 5 мешков по 50 кг.
      — Песок карьерный промытый и просеянный – 5 тонн.
      — Щебень смешанных фракций – 5 тонн.
      — Труба стальная профилированная с сечением 40×40 мм – 60 погонных метров (п.м.), с сечением 20x20x1,2 мм – 24 п.м.
      — Уголок стальной 25x25x3,5 мм – 30 п.м.
      — Лист стальной толщиной 2 мм – 1 штука.
      — Швеллер М12 – 4 штуки по 2,5 м.
      — Навесы — 5 штук.
      — Крепеж: шпильки 8 мм, гайки М8, шайбы, самонарезающие шурупы, заклепки алюминиевые и болты М8 с большой головкой под отвертку.

      Для проведения работ по монтажу забора потребовался следующие инструменты:
      — Лопаты штыковые и совковые, ведра для сыпучих материалов и воды.
      — Корыто для замешивания бетона.
      — Угловая шлифовальная машинка с отрезными и заточными кругами.
      — Дрель электрическая с набором сверл по металлу.
      — Электрический шуруповерт.
      — Приспособление для установки заклепок.
      — Слесарный инструмент: ключи гаечные, пассатижи, щипцы, отвертки и гвоздодер.
      — Рулетка, гидравлический уровень, отвес, уголок, шнур и колышки.
      — Удлинитель электрический длиной 50 м.

      Материалы были закуплены в одной компании, что позволило сократить время и получить небольшой бонус в виде доставки за счет продавца. Складирование осуществлялось во дворе под навесом во избежание намокания в случае осадков.

      Подготовка площадки и нанесение разметки
      Участок перед старым забором был очищен от растительности и мусора. В крайних точках были установлены колышки, соединенные между собой шнуром. При помощи гидравлического уровня были сделаны нулевые отметки, от которых и измерялась высота возводимого ограждения. В местах установки ворот и калитки установлены дополнительные колышки. Промежутки между ними были поделены равными долями и также обозначены под установку столбов.

      Следующим пунктом плана проведения работ предусматривалась подготовка траншеи под песчано-гравийную подушку и шурфы. Глубина рва должна быть не менее 20 см, а глубина ям под столбики — порядка 80 – 90 см. Вынутый грунт равномерно распределялся по участку перед двором и выравнивался. Отсыпка подушки выполнялась в два равных по толщине слоя: вначале гравий, затем песок вровень с земной поверхностью.

      В две крайние ямы были установлены опорные столбы длиной по 2,5 м, таким образом, чтобы их высота была не менее 1750 мм. После окончания бетонирования ям вертикальность положения столбов проверялась при помощи отвеса. В состав песчано-цементного раствора был введен щебень для увеличения прочности. Предварительно все столбики были покрыты грунтовкой для защиты от коррозии.

      Между установленными столбиками на уровне 25 см от земли были натянуты шнуры, обозначающие высоту опор и кирпичной кладки. На этом подготовительные мероприятия были завершены и появилась возможность приступать непосредственно к установке ограждения.

      Читать еще:  Особенности монтажа электропроводки в ванной комнате

      Установка столбиков и кирпичная кладка
      На этом этапе понадобился помощник, в задачи которого входило замешивание раствора и подача материалов. В первую очередь устанавливались и бетонировались столбики. Работу упрощали натянутые шнуры. Они обозначали плоскость забора, и контролировать вертикальность установки приходилось только в одном направлении. В местах установки ворот были установлены и забетонированы швеллеры.

      В промежутках между столбиками выполнялась кирпичная кладка на уровне, обозначенным нижним шнуром. Основанием для нее стала отсыпанная и утрамбованная на предыдущем этапе песчаная подушка. В процессе проведения кладки использовалась кельма и специальный молоток каменщика. Промежутки под установку ворот и калитки были оставлены пустыми.

      Установка несущего каркаса забора и обшивка профнастилом
      Поверх опорных столбиков при помощи обрезков трубок диаметром 10 мм и длиной в 15 мм, а также болтов М8 с гайками был закреплен уголок. На уровне 50 см от кирпичной кладки была установлена профилированная стальная труба. Монтаж данных элементов шпильками и гайками выполнялся после предварительного засверливания.

      Профнастил крепился к установленному на предыдущем этапе каркасу при помощи заклепок и саморезов. Данная операция выполнялась следующим образом: лист заводился за уголок и поднимался до упора вверх. В таком положении он фиксировался при помощи деревянных клиньев, которые устанавливались враспор между кладкой и профнастилом. В нужных местах высверливались отверстия и производилось приклепывание листа к уголку и профилю.

      Изготовление и установка калитки и ворот
      Данная операция выполнялась в два этапа: каркасы калитки и ворот собирались на импровизированном стапеле, а затем навешивались и обшивались профнастилом. Несущие конструкции состоят из двух вертикальных и двух горизонтальных профилей сечением 40×40 мм, соединенных между собой при помощи накладных откосов треугольной формы. Понизу были установлены уголки при помощи болтов и трубок.

      Навешивание калитки и ворот осуществлялось на готовые раздельные навесы, одна часть которых была заранее смонтирована к столбикам. Каркасы устанавливались и фиксировались при помощи клиньев. Край листа заводился за нижний уголок, после чего он прижимался снятым на тот момент верхним уголком и приклепывался к ним. После этого ворота были снабжены засовом, а калитка — обычным врезным замком.

      Впоследствии, у входа был установлен домофон и почтовый ящик. В процессе проведения работ старый забор демонтировался частями, что позволило не оголять двор до момента установки нового ограждения. В результате почти десятидневных усилий получилось приятное на вид и, главное, очень функциональное защитное сооружение. Забор из металлопрофиля один из самых доступных и надежных видов ограждения.

      Строительство забора из металлопрофиля: инструкция по возведению своими руками

      Дачный участок – это всегда небольшой частный мир, и не имеет значения, пряничный ли это домик с розовым цветником, большой ли коттедж с бассейном или обычный деревенский дом с тремя рядами овощных грядок. Мы любим свой загородный уголок, стараемся уберечь от чужих глаз и непрошеных гостей, поэтому устанавливаем вокруг своей заповедной территории ограду. Существует много вариантов ограждений, но сегодня мы рассмотрим в деталях, как создать забор из металлопрофиля своими руками, затронем все технологические этапы и разберем возможные ошибки.

      Чем металлопрофиль так хорош?

      Почему стоит обратить внимание именно на металлопрофиль? Все просто: это сравнительно недорогой материал, прочный, долговечный, удобный в монтаже и обработке.

      С установкой забора из металлического профиля способен справиться любой человек, умеющий обращаться с дрелью, болгаркой и сварочным аппаратом

      Существует несколько вариантов материала, поэтому, приобретая его, следует учитывать маркировку. Пометка «С» обозначает «стеновой». Для забора подойдут следующие разновидности:

      • «С8» – листы шириной 1 м 15 см с минимальной высотой трапеции профиля; самый дешевый вариант;
      • «С20» – листы шириной 1 м 10 см, более жесткие, прочные, ветроустойчивые; подходят всем, кто любит грамотный баланс цена-качество;
      • «С21» – листы шириной 1 м, удобные для составления проектов и схем; обладают максимальной высотой ребер, поэтому наиболее прочные.

      Кроме размеров, необходимо обратить внимание на тип полимера, которым покрыт профиль, и толщину цинкового слоя.

      Большой популярностью среди владельцев загородных коттеджей пользуется комбинированный забор на фундаменте с опорами, сложенными из красного, желтого или белого силикатного кирпича

      Современный металлопрофиль имеет широкую цветовую гамму, поэтому его можно использовать для декорирования территории. Например, для ограждения участка с коттеджем из красного кирпича подойдет забор терракотового, коричневого или красного цвета. Некоторые виды профильных листов имеют оригинальный резной верх, который делает забор не таким скучным.

      Для увеличения объема продаж многие производители регулярно увеличивают ассортимент своей продукции за счет расширения цветовой базы. При покупке обязательно поинтересуйтесь разнообразием предлагаемых оттенков

      Список необходимых материалов и инструментов

      Для постройки металлопрофильной ограды потребуются:

      • Листы толщиной не менее половины миллиметра с высотой ребра 20 мм. Количество легко подсчитать, разделив общую длину предполагаемой ограды на ширину одного листа.
      • Опоры для крепления поперечных балок – лаг. Это могут быть деревянные или кирпичные столбы, но чаще всего используются профильные трубы. Оптимальные параметры труб: сечение – 60мм х 60мм, толщина стенки – 2 мм и более. Количество опорных труб может быть различным, это зависит от расстояния между ними. Не следует забывать о дополнительных опорах для устройства ворот и калитки.
      • Лаги – поперечные перекладины для крепления металлических листов. Традиционно используют также профильные трубы, но меньшего сечения – 40мм х 20мм. Количество предполагаемых пролетов между столбами умножаем на два – получаем общее количество лаг, или длину изгороди также увеличиваем в два раза.
      • Комплект для бетонирования столбов – цемент, песок, гравий.

      Это основной материал, который обязательно нужно дополнить крепежом, потому что установка забора из металлопрофиля невозможна без фиксирующих элементов. В качестве крепежа идеально подходят кровельные саморезы с цветными шляпками и резиновыми шайбами.

      Многие детали для строительства металлопрофильного забора могут быть заменены подходящими по размеру, например, вместо профиля для лаг 40мм х 20мм можно использовать уголок 40мм х 40мм

      Шляпки кровельных саморезов специально окрашивают в разные цвета, чтобы они контрастно не выделялись на фоне цветной металлической черепицы

      В набор инструментов входят:

      • для разметки – колышки, бечевка, рулетка;
      • для установки столбов – бур, кувалда;
      • для крепления лаг и листов – болгарка, уровень, сварочный аппарат, дрель.

      Перед началом работ следует проверить исправность электроинструмента и наличие всех материалов, чтобы в процессе монтажа не терять время на поиски.

      Поэтапное технология возведения забора

      Разбив весь процесс монтажа забора из металлопрофиля на несколько этапов, можно рассчитать приблизительное время окончания работ и более эффективно распланировать рабочий день.

      Шаг #1 – составление чертежа и разметка

      Примерную длину забора легко вычислить, ориентируясь на размеры дачного участка, но лучше взять рулетку и тщательно измерить расстояние, методично занося все цифры на листок бумаги. Как правило, ограждение возводится вокруг всей территории, но бывают исключения, когда, предположим, на каком-то участке запланирована посадка живой изгороди. Глубина ям для опор иногда достигает полутора метров, поэтому необходимо учесть пролегающие под землей коммуникации.

      Места установки столбов отмечают колышками, а бечевка поможет выстроить их в ровные ряды. Расстояние между колышками должно быть равно двум листам металлопрофиля, то есть чуть больше двух метров. Это оптимальные размеры для того, чтобы ограда была прочной и устойчивой. В идеале после всех измерений на листке должна появиться подробная схема с указанием места установки предполагаемого забора с обозначением всех столбов и расчетами материала.

      В качестве сигнальных колышков можно использовать длинные обрезки досок, брусков, палок – главное, чтобы по ним было можно легко ориентироваться

      Для удобства работы на схеме следует указать размеры всех используемых материалов: ширину листов металлопрофиля, сечение опорных труб, поперечных перекладин

      Шаг #2 – установка опорных столбов

      Сигнальные колышки обозначают, где необходимо вырыть отверстие для каждого опорного столба, в нашем случае – профильной металлической трубы с сечением 60мм х 60 мм. Трубу поместить в землю можно тремя способами: ввинтить (в данном случае не подходит), забить кувалдой (также весьма сомнительный способ, можно использовать лишь на конечном этапе) или вырыть яму под столб, а потом забетонировать ее. Вариант с бетонированием является наиболее удачным и легко выполнимым.

      Бур для устройства лунок можно позаимствовать у знакомых или взять в аренду в строительной организации за небольшую плату

      Для того чтобы сделать лунку необходимой глубины, лучше использовать бур – останется меньше свободного пространства вокруг трубы. При копании лопатой яма окажется слишком широкой, и бетонировать придется достаточно большой участок.

      Результат сверления буром – глубокая и аккуратная лунка, оптимально подходящая для установки узких металлических труб и дальнейшей заливки бетонным раствором

      Глубина лунки должна равняться примерно 1/3 высоты опоры. Забетонировав основание, готовим опалубку из листа рубероида или листов фанеры, устанавливаем по уровню трубу и заливаем раствором на всю глубину. Если позволяет время, можно произвести бетонирование в два захода – сначала до половины лунки, затем оставшуюся часть.

      Для приготовления бетонного раствора традиционно используют цемент, песок и щебень в пропорциях, которые указаны на упаковке с цементом

      Многие дачники вдоль всего забора или на некоторых его участках устанавливают освещение. В этом случае одновременно с устройством забора из металлопрофиля можно вырыть траншею для укладки силового кабеля.

      Шаг #3 – монтаж поперечных перекладин

      Когда бетон, фиксирующий опорные трубы, «созрел», можно приступать к креплению поперечных перекладин – лаг, которые и являются гарантом прочности будущей ограды. Профильные трубы с сечением 40мм х 20мм являются наиболее универсальными в этой роли – не очень массивные и тяжелые, одновременно прочные и способные удержать вес металлопрофильных листов.

      Лаги для ограды в закрепленном состоянии – это два параллельных ряда профильных труб. Нижний ряд фиксируют на высоте 30-35 см от земли, второй – 20-25 от верхнего конца опоры. Для крепления лаг используют болты или сварку. Чтобы места креплений и поверхность металлических элементов служили дольше, после монтажа их следует сначала тщательно прогрунтовать, а затем покрасить в цвет, гармонирующий с профильным листом. Два слоя – грунтовки и краски – защищают металл от влаги, соответственно, от появления коррозии.

      Все лаги крепятся с одной стороны опорных столбов, обычно это лицевая сторона, обращенная на улицу. Таким образом, опоры видно только со двора

      Лаги и опорные столбы необходимо обработать специальной грунтовкой и краской по металлу, например, Ростиксом и Миранолом от финской компании Tikkurila

      Шаг #4 – закрепление листов металлопрофиля

      Заключительный этап установки ограды – монтаж металлических листов. Многие совершают ошибку, начиная работу от угла, когда приходит очередь последнего листа, оказывается, что остается еще один небольшой незаполненный сегмент возле калитки или ворот. Соответственно, его закрывают небольшим по ширине куском, который выглядит, как заплатка. Лучше заранее распланировать, как сделать забор из металлопрофиля так, чтобы он смотрелся целостно и аккуратно. Для этого работу начинают от ворот (калитки), продвигаясь в противоположные стороны. Если в районе углов и придется воспользоваться обрезками профлиста, этого никто не заметит.

      В процессе монтажа профилированных листов необходимо соблюдать технологию соединения: каждый следующий лист фиксируется внахлест на 1-2 волны (ребра)

      Монтируя листы, необходимо пользоваться уровнем и рулеткой, чтобы верхний край был идеально ровным. Саморезы вкручивают дрелью, остатки материала удаляют при помощи болгарки или ножниц по металлу.

      Готовый забор из металлопрофиля без декоративных элементов выглядит аккуратно и строго, а его высота скрывает практически весь дачный участок

      Видео-ролики с примерами монтажных работ



      После полного монтажа металлопрофиля навешивают створки ворот или калитку. Один из удобных вариантов ворот – раздвижные, для которых также можно использовать профилированные листы. Покраска забора не нужна, так как материал продается в полностью готовом виде. Качественная установка ограды гарантирует ее долгосрочную службу.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector