Как установить дверную коробку межкомнатной двери

Как установить межкомнатную дверь

Наберитесь терпения, чётко следуйте нашей пошаговой инструкции, и всё обязательно получится.

Существует множество вариантов установки в зависимости от подхода мастера и имеющегося под рукой инструмента. Мы рассмотрим один из самых простых методов без использования специального оборудования, который доступен каждому.

1. Приготовьте инструменты и материалы

• Дверное полотно и коробка.
• Наличник и доборные планки.
• Универсальные петли-бабочки, ручка и замок.
• Пила, шуруповёрт и свёрла.
• Карандаш, шило и нож.
• Стамеска и молоток.
• Уровень, рулетка и клинья.
• Шурупы, гвозди, монтажная пена.

2. Демонтируйте старую дверь

Снимите полотно с петель, разберите дверную коробку. Очистите проём от остатков штукатурки и другого мусора.

3. Подберите размер нового полотна

Это необходимо, чтобы не пришлось возиться с зауживанием или, наоборот, расширением проёма. Стандартные размеры дверей — 2 м в высоту и 60, 70, 80 или 90 см в ширину. Двустворчатые двери обычно комбинируются из двух полотен. Например, 120 см — это 60 + 60.

Поскольку полотно устанавливается в дверную коробку, да ещё и с зазорами для монтажной пены, проём должен быть чуть больше. Как правило, на 8–10 см. Сюда входит толщина рамы и все необходимые зазоры.

• Измерьте ширину проёма и выберите полотно на 8–10 см уже.
• Измерьте высоту проёма от чистового пола и убедитесь, что она больше высоты двери на 6–9 см.
• Замеры проведите в нескольких местах и берите во внимание самый меньший результат. Например, если ширина проёма внизу составляет 89 см, посередине — 91 см, а вверху — 90 см, то нужно считать ширину равной 89 см.

4. Определитесь со стороной открывания и навески

Если полотно установлено вровень со стеной в коридоре, то и открываться оно будет в проход. Если со стеной в комнате — то дверь распахнётся туда. Подумайте, как удобнее, и учтите этот момент.

Для открывания вправо петли необходимо навесить с правой стороны, а для открывания влево — с левой. Чтобы не ошибиться, встаньте напротив двери и представьте, что распахиваете её на себя. Если она со стеклом, то матовой стороной оно должно быть направлено в коридор, а глянцевой — в комнату.

5. Распакуйте дверь

Снимите упаковку руками или аккуратно вскройте плёнку ножом. Режьте не по лицевой, а по тыльной поверхности, чтобы не повредить покрытие. Оставьте одну из боковых картонок: она послужит подкладкой и защитит торец полотна от царапин во время работы.

6. Навесьте петли

Если устанавливаете дверь в первый раз, лучше использовать петли-бабочки. Они универсальны и подходят как для правой, так и для левой навески. Но самое главное: их не нужно врезать в коробку, что очень удобно для непрофессионалов.

• Поставьте дверь на ребро лицевой стороной к себе, подложив картонку.
• Отмерьте от края полотна 250 мм и сделайте отметку карандашом — это будет центр петли.
• Приложите закрытую петлю к полотну той стороной, где у отверстий маленькой части сняты фаски.
• Для уточнения места вкручивания шурупов наметьте центры шилом и аккуратно просверлите отверстия диаметром 2–2,5 мм.
• Вкрутите один из шурупов. Он зафиксирует петлю и облегчит разметку.
• Отметьте таким образом все отверстия и вкрутите шурупы.
• Помните: маленькая часть петли крепится к полотну, а большая — к дверной раме.
• Повторите ту же процедуру для второй петли.

7. Врежьте замок

• Переверните полотно так, чтобы петли оказались на полу, а противоположная сторона, где будет стоять замок, — вверху.
• Правильно расположите замок — по центру двери. Квадратное отверстие под ручку должно быть вверху, а скошенная часть защёлки направлена в сторону закрывания. При необходимости язычок легко перевернуть, просто потянув пальцами.
• Измерьте длину и ширину монтажной планки замка, а также толщину двери. Сделайте разметку и расположите планку строго по центру полотна.
• Разверните замок обратной стороной и приложите к двери. Наметьте центр расположения крепёжных отверстий, просверлите, вкрутите шурупы.
• Обведите планку по контуру карандашом и аккуратно прорежьте плёнку острым ножом, чтобы чётко наметить границы выборки под установку и не повредить кромку.
• Снимите замок и отделите прорезанную плёнку от полотна стамеской.
• Приложите механизм к двери, совместив его с планируемым местом расположения, и отметьте ширину корпуса. Измерьте толщину замка в самом широком месте и поставьте метку на полотне.
• Нарисуйте ограничивающие линии в 2 мм от краёв паза с обеих сторон.
• Сверлом диаметром 6–7 мм сделайте отверстия по контуру выборки под механизм замка. Чтобы задействовать максимальную площадь, располагайте дырочки в шахматном порядке. Действуйте аккуратно и не выступайте за границы разметки.
• Не спеша срежьте стамеской рассверленную древесину и подровняйте края паза, чтобы замок свободно входил, но не болтался.
• Понемногу снимайте стамеской дерево, чтобы утопить монтажную планку вровень с полотном. Проверяйте, прикладывая замок обратной стороной, а не вставляя его на место — иначе тяжело будет доставать.
• Приложите замок сбоку и обозначьте карандашом квадратное отверстие для стержня ручки. Сделайте разметку с обеих сторон и не забывайте, что эта фигура должна оказаться сверху, а не снизу, когда дверь будет установлена.
• Вставьте внутрь паза кусочек деревяшки как подпорку и сверлом диаметром 20 мм сделайте отверстие с одной, а затем с другой стороны.
• Установите замок на место и закрепите шурупами, предварительно просверлив под них отверстия.

8. Соберите дверную коробку

• Расставьте боковые стойки дверной рамы по краям от полотна, чтобы не перепутать. Они должны быть обращены четвертью в сторону навески двери. То есть вы должны видеть уплотнители.
• Рассчитайте высоту стойки для правильной подрезки. Она складывается из размера полотна (2 000 мм), зазора между коробкой и дверью (3 мм), толщины самой рамы (22–25 мм) и зазора между полотном и полом (8–22 мм). Нижний порог делается только в санузлах, в остальных случаях оставляется зазор для ковров и других покрытий.
• Рассчитайте ширину поперечной планки дверной коробки. Для этого добавьте к ширине дверного полотна 6 мм, чтобы в итоге получился зазор по 3 мм с каждой стороны.
• Аккуратно отрежьте все планки по размеру. Лучше торцовочной пилой, но можно и ножовкой с мелким зубом.
• Уберите четверти на боковых стойках, чтобы состыковать с верхней планкой. Для этого сдвиньте уплотнители в сторону, сделайте надрезы пилой, а затем отколите мешающие куски стамеской. В качестве шаблона для большей точности используйте обрезки коробки.
• Подрежьте резиновые уплотнители на боковых стойках под углом 45 градусов, чтобы избежать некрасивой щели после сборки.
• Сложите планки рамы воедино, выровняйте кромки и скрепите шурупами. Предварительно проделайте отверстия под шурупы и вкрутите в каждую стойку по две штуки. Используйте обрезки коробки для точной разметки.

9. Навесьте полотно на дверную раму

• Положите дверную коробку на пол и аккуратно уложите в неё полотно. Разместите по периметру кусочки ДВП толщиной 3 мм для формирования одинакового зазора.
• Отметьте на раме карандашом верх каждой петли.
• Выкрутите шурупы из боковой стойки и «раскройте» её на петлях вверх. Чтобы полотно не упало, подложите под него обрезки коробки сверху и снизу.
• Совместите верх петли с меткой на раме и наметьте шилом центры отверстий под шурупы. Вкрутите шурупы, предварительно просверлив дырки под крепёж.
• Повторите процедуру для второй петли и закрепите её.
• «Закройте» коробку и снова соберите её, прикрепив шурупами к верхней планке.

10. Установите коробку с полотном в проём

• Поднимите навешенную дверь и вставьте в проём. Выровняйте полотно по плоскости со стеной, используя клинья как распорки. Их можно купить или напилить самостоятельно. В небольшие щели вставляйте по одному клину, в большие — по два, развернув их навстречу друг другу. Это нужно для точности регулировки.
• Сначала выровняйте стойку с петлями, потом остальные. Прикладывайте уровень и утапливайте или выдвигайте дверь, чтобы добиться строго вертикального положения. Если стена завалена, полотно всё равно нужно ставить по уровню, чтобы оно легко закрывалось и открывалось.
• Используя кусочки ДВП или другие шаблоны, выставьте зазоры в 3 мм по периметру между полотном и дверной коробкой. Устанавливайте их друг напротив друга. Это позволит избежать деформации рамы во время застывания монтажной пены.
• Приложите уровень к кромке двери или двум кусочкам ДВП и убедитесь, что дверь стоит строго вертикально.
• Заполните монтажной пеной щели между дверной коробкой и стеной, начиная снизу и двигаясь вверх. Используйте качественную пену с небольшим коэффициентом расширения, чтобы она не деформировала коробку, застыв и увеличившись в объёме.
• Если щель большая, например, над верхней планкой, то заполняйте пространство постепенно, двигая пистолет змейкой вверх-вниз. Не набивайте пену вровень со стеной — лучше оставьте небольшой зазор, состав заполнит его после застывания.

11. Проверьте правильность установки

• Не раньше чем через сутки срежьте выступающую монтажную пену. Проверить застывание легко: она станет очень плотной, а по срезанному кусочку будет видно, что материал однородный.
• Аккуратно извлеките ДВП и клинья. Проверьте все зазоры — они должны быть одинаковыми. А также правильность установки: при открывании полотно остаётся в одном положении, не двигаясь в разные стороны.

12. Смонтируйте ручки и ответную планку замка

• Комплектным шестигранником ослабьте стопорные винты в нижней части обеих ручек и вставьте в них квадратный стержень до упора. Приложите собранную конструкцию к двери. Расстояние между рукоятками должно быть меньше толщины полотна. Если оно больше, немного укоротите стержень ножовкой по металлу или болгаркой.
• Снимите декоративные розетки с ручек, отвернув их по резьбе против часовой стрелки. Вставьте рукоятки на их места так, чтобы стопорный винт оказался внизу, и пометьте карандашом места для крепежа. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы. Установите декоративные розетки на место.
• Прикройте дверь и обозначьте карандашом на коробке верх и низ защёлки. Измерьте расстояние от края полотна до внешней стороны язычка. Отметьте этот размер на раме и проведите линию до меток границ защёлки.
• Переверните ответную планку обратной стороной и выровняйте её центром метки язычка. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы, чтобы закрепить планку на раме. Обведите контуры карандашом и обрежьте острым ножом плёнку, как делали это с замком.
• Снимите планку и сделайте небольшим сверлом отверстия по контуру будущего паза под защёлку, а стамеской — выборку. Не страшно, если выборка будет чуть выступать за границы меток, после установки планки все зазоры перекроются.
• Стамеской аккуратно снимите плёнку по внешнему контуру ответной планки, чтобы утопить её вровень с дверной коробкой. Закрепите планку на месте шурупами. Проверьте: если всё сделано верно, закрытая дверь не болтается.

13. Установите доборные планки

Они монтируются со стороны комнаты, когда ширина стоек дверной коробки не позволяет перекрыть всю толщину проёма. Доборные планки вставляются в раму и крепятся к стене на пену, а позже на них прибиваются наличники.

Если у вас толщина рамы совпадает с размерами дверного проёма, сразу переходите к следующему шагу.

Сборка и установка дверной коробки, навешивание межкомнатной двери своими руками

Установка коробки межкомнатной двери является завершающим этапом ремонта квартиры. Справиться с работой можно и самостоятельно, надо только правильно выполнять действия на каждом этапе монтажа. Самое сложное — это выполнение точного реза на наличниках.

Замеры

От тщательности выполнения измерений зависит качество дальнейших работ. Проем двери даже после отделки может иметь отклонения от вертикали и горизонтали, и коробку придется подгонять по высоте и ширине. Чтобы избавить себя от лишней работы, замеры нужно производить следующим образом:

1. Измерить рулеткой ширину проема на высоте 10-15 см от пола и повторить измерения на высоте около 20 см от верхней части проема. Если в двух мерках обнаружена разница, то за ширину нужно принять меньшее значение.
2. Таким же образом замерить высоту двери: на расстоянии 10-20 см от боковых стенок проема. За высоту принять меньшую величину.

При покупке готовых дверей может оказаться, что нет модели, точно соответствующей величине проема или недостаточно велика та дверь, которая нравится. В этом случае потребуются доборные элементы, которые помогут немного сузить проем.

Инструменты и материалы

Кроме покупки межкомнатной двери с коробкой и наличниками, потребуется следующее:

• ножовка ручная со стуслом для проведения спила под точным углом;
• шуруповерт или дрель с насадками;
• для бетонных стен нужен перфоратор;
• стамеска;
• уровень строительный;
• угольник, транспортир, линейка;
• крепеж: саморезы и дюбели;
• мелкие гвозди;
• молоток;
• пена монтажная;
• дверная фурнитура (ручки, защелки, петли).

Подготовка проема к установке дверной коробки

Перед установкой рамы двери надо обязательно проверить вертикальность стены у проема и внутри него. Делают это для того, чтобы наличник был установлен в одной плоскости со стеной и не отходил от нее, а рама встала в проем без перекоса, иначе крепление дверной коробки будет выполнено с браком. Для измерения используют строительный уровень с отвесом.

При обнаружении отклонений бетонной стены от вертикали потребуется устранение дефекта при помощи финишной шпатлевки. Доведя стену у проема до полной вертикальности, просушите ее в течение 24 часов. Обнаруженные отклонения откосов от вертикали внутри проема корректируют так же.

Сборка коробки

Чаще всего брус для коробки поставляется в виде отдельных деталей, которые нужно будет соединить самостоятельно. Сборку коробки двери производят на полу. Чтобы правильно собрать раму, нужно выполнить подготовку деталей.

Измерить ширину и длину полотна. Для свободного хода двери нужно сделать припуски в 5-6 мм при разметке деталей короба. Это даст возможность оставить зазоры между коробом и полотном.

Для установки верхней планки коробки торцы вертикальных элементов нужно обработать:

• измерить толщину верхней перекладины на месте выступа;
• отложить эту величину от торцевого среза боковой стороны;
• сделать поперечный распил выступающей в притвор части боковины по этой линии;
• срезать стамеской часть материала от торца до пропила, выравнивая поверхность профиля.

После такой подготовки надо примерить поперечину к срезу вертикальной боковины. Если измерение толщины было сделано неточно, образуется зазор между кромками деталей. Его нужно устранить.

Определить петлевую сторону коробки и разметить места установки петель на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего края. Если для навешивания двери выбраны плоские петли, сделать выемку в притворе. Размеры и глубина выемки зависят от габаритов карты петли. При разметке выемки на коробке нужно проследить, чтобы штыри петель были направлены вверх. Петли можно закрепить сразу или оставить эту часть работы на потом. Уложить в раму полотно двери и обозначить на нем места расположения ответных частей петель.

Соединить части коробки в П-образную конструкцию. Для соединения использовать саморезы. Вкручивать их надо через плоскость вертикальных деталей в торец верхней планки. Для того чтобы избежать растрескивания профиля коробки, на местах установки шурупов предварительно сделать отверстия сверлом 3-4 мм.

Стойки рамы межкомнатной двери имеют запас длины (около 5 см). После соединения деталей нужно еще раз произвести замеры проема и отрезать лишнюю длину брусков. Если деревянную коробку собирают с порогом, то нужно выполнить подготовку нижних торцов для установки поперечины внизу, как указано для верхней планки.

Монтаж

Если работа производится без помощника, удобнее монтировать коробку без полотна, а навесить дверь позже. При таком способе для рамы нужны 1-2 распорки, которые можно вырезать из бруска или другого подручного материала. Чтобы концы распорки не повредили ламинирование коробки, оберните их тканью.

Пошаговый монтаж короба выполняют так:

1. Поднять раму и установить ее в проем. Если дверь без порога, то надо оставить технологический зазор между торцом и полом. Его размер — 1,5-2 мм. Под края коробки нужно положить щепки такой толщины.
2. Для фиксации короба вогнать между ним и стеной небольшие клинья в верхних углах (сбоку и сверху). Проверить конструкцию на вертикальность и горизонтальность, на соответствие кромок плоскости стены.
3. Установить распорку поперек проема. Зафиксировать коробку клиньями возле нее.
4. Просверлить отверстия в двух точках на боковых сторонах для крепления двери к стене. Перфоратором сделать выемки в бетоне и загнать в них капсулы дюбелей или анкеров. Вкрутить шурупы крепежа.
5. Зазоры между коробкой и стеной заполнить монтажной пеной. Перед этим процессом надо оклеить раму широким строительным скотчем, т. к. пена может попасть на ее поверхность. Заполнять зазоры на ½ их глубины: пена сильно расширяется. Для отвердения потребуется 24 часа. Распорные клинья нужно срезать или удалить.

Если ширина коробки меньше проема на 3 см и более, то перед ее монтажом потребуется установка доборов. Это бруски нужной толщины, которые закрепляют дюбелями к стене внутри проема. После этого установку коробки межкомнатных дверей своими руками выполняют по вышеприведенной инструкции.

Навешивание межкомнатной двери

Устанавливать полотно и проводить отделочные работы гораздо проще, чем закрепить коробку в проеме. Домашнему мастеру осталось сделать следующее:

• прикрепить петли на раму и полотно;
• навесить дверь и проверить ее ход;
• установить ручки и защелки;
• выполнить отделочные работы.

Установка петель

Для монтажа врезных петель выемки на коробке нужно сделать до сборки. Прикрепить половины механизма можно и после монтажа короба в проеме. Части петель со штырем крепят к косяку двери в подготовленной выемке так, чтобы шип был направлен вверх.

На полотне делают выемку по разметке и прикрепляют туда другую часть петли с капсулой для штыря. Ее отверстие направляют вниз. Крепление обеих частей производят на саморезы.

Если используются неразъемные петли, то их надо закрепить сначала на полотне. Крепление к коробке производится в момент навешивания двери. Под такие петли выемку не делают, т. к. части карт заходят друг в друга и зазора между полотном и коробом хватает для их монтажа.

При навешивании межкомнатной двери можно применять и ввертные петли. Их крепление происходит за счет штырей, под которые сверлят отверстия с диаметром меньше толщины штыря с резьбой. Части петель вкручивают в полотно и коробку.

После навешивания нужно проверить ход двери: она должна оставаться неподвижной и открытой полностью, и полузакрытой или притворенной. Если полотно самопроизвольно двигается, нужно отрегулировать петли, затягивая или ослабляя крепеж.

Крепление ручки

Для этой части отделки двери может потребоваться дрель с насадкой-фрезой диаметром 5 см. Если ручка без замкового механизма, а крепление представляет собой штырь с резьбой, нужно сверло соответствующего диаметра. Накладные ручки крепят на саморезы.

Под ручку с защелкой нужно сделать сквозное отверстие в полотне и выемку в кромочной части для язычка. Вставить механизм, установить декоративные накладки. Поставить метку на коробке двери, где язычок должен войти в паз замка. Стамеской сделать выемку и прикрепить накладку на саморезы.

Для ручки на штыре сверлят сквозное отверстие в удобном месте полотна двери. Снимают 1 часть двойной конструкции и пропускают штырь через полотно. С обратной стороны надевают декоративные накладки и закручивают ручку.

Накладная фурнитура имеет штатные отверстия под крепеж. В них надо вкрутить саморезы и затянуть их.

Установка наличников

Перед началом работы нужно срезать пену, выступившую из зазора между стеной и коробкой. Сделать срезы под углом 45° на верхних торцах следующим образом:

1. Тщательно измерить длину вертикальной планки коробки от ее нижнего торца до внутреннего угла проема.
2. К этой величине прибавить ширину наличника и еще 2-3 см на тот случай, если потребуется корректировка реза.
3. Отмерить угол в 45° по транспортиру или воспользоваться стуслом и отпилить часть верхнего торца боковины. На другой стороне двери боковину нужно отпилить в обратном направлении.
4. У верхнего наличника сделать косой срез нужно на обоих концах. Его длину требуется точно измерить, как сумму ширины внутри проема и 2 мерок ширины наличника. Спилы производят от верхних углов торцов на 45° внутрь проема.
5. Если все тщательно отмерено и аккуратно отрезано, то планки наличника сойдутся в углах без зазора. При его наличии можно подкорректировать линию реза. Излишки длины на боковинах спилить снизу под прямым углом.

Подготовленные наличники прикрепить к коробке, закрывая ее срез и часть стены. Крепление производят на мелких гвоздях. Их шляпки можно удалить кусачками, и крепление будет незаметным.

Устанавливаем межкомнатные двери самостоятельно: пошаговая инструкция

Для установки межкомнатных дверей понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Материалы и инструменты

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

• Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
• Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
• Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
• Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

1. Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
2. Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На раздвижную створку ставят систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
3. После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с монтажа коробки. В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
4. На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят наличники с доборами.

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно вымеряют проём. Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его расширять. Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Наличники ставятся обязательно, а доборы нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее собрать коробку, продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. Сборка лудки состоит из следующих шагов:

• Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.

• Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

• Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.

• Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
• Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает фиксацию коробки межкомнатной двери анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют доборы. Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является крепление наличников. Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. Наличники продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. Крепятся наличники к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

• Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
• Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
• Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
• Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Правильная установка межкомнатных дверей: подготовка проёма, монтаж коробки и врезка фурнитуры

Услуги по установке дверей порой стоят непомерно дорого. Чтобы сэкономить, воспользуйтесь инструкцией портала RMNT.RU, благодаря которой любой домашний мастер сможет надёжно закрепить дверной блок, врезать замки с петлями, эстетично оформить примыкания и обеспечить при этом длительную эксплуатацию дверей.

Требования к проёму и его подготовке

Правильная установка дверей невозможна, если проём не соответствует техническим требованиям. Есть два аспекта: размеры и геометрия, а также прочностные свойства открытого торца стены.

Размеры проёма определяются габаритами дверного блока, который в них будет устанавливаться, и технологическими зазорами, едиными для всех типов межкомнатных дверей. Они таковы: по 3 мм между дверью и коробкой, 10 мм между полотном и полом, 20–30 мм между дверным блоком и гранями проёма. Также ограничена минимальная толщина стены, она составляет 80 мм — стандартное значение для простой каркасной перегородки из ГКЛ.

Итоговые габариты проёма также зависят от размеров профиля бруса дверной коробки, называемого стоевой. Как правило, его толщина в месте притвора составляет 30 мм, но бывают и нестандартные изделия, особенно часто в комплектах импортных дверей. Таким образом, горизонтальный габарит проёма составляет ширину дверного полотна, которая может быть от 60 до 100 см, плюс две стоевые по 30 мм, плюс 6 мм зазора и не менее 40 мм пенного шва. Высота проёма составляет длину дверного полотна (200 см стандарт и 190 см для санузлов), плюс верхний зазор в 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10–25 мм в зависимости от наличия на полу коврового покрытия или уплотнительной щётки на двери.

Основное крепление двери выполняет монтажная клей-пена. Однако для временной фиксации блока потребуется механический крепёж. Для этого торцы проёма должны быть прочными, без осыпающихся и откалывающихся фрагментов. Для улучшения контактных свойств пены проём следует обильно смочить водой непосредственно перед установкой двери.

Если размеры проёма таковы, что толщина клеевого шва превысит 40 мм, необходимо сократить просвет накладками. В этих целях может использоваться обычный деревянный брус или каркасная конструкция с обшивкой гипсокартоном. Важно, чтобы прочностные и звукоизоляционные качества такой надстройки не были хуже, чем у стены.

Сборка дверного блока

Двери устанавливают последовательно по направлению к общему выходу. В период отверждения пены, а это около двух часов, дверь должна быть закрыта, чтобы из-за расширения не выгнуло стоевые.

Перед установкой дверной блок собирают частично или полностью. Частично — значит собрать дверную коробку, навесить полотно на петли и установить угловые косынки. При полной сборке блока также врезают замки и всю остальную фурнитуру.

Можно собрать трёх- и четырёхстороннюю коробку. Первый вариант наиболее распространён, ведь обычно напольные покрытия укладывают единым контуром. Коробки с порожком обычно ставят на входе в санузел или помещения, для которых важна качественная звукоизоляция.

Стоевые собираются в коробку с прямым подрезом, горизонтальные брусья прикладываются к торцам боковых. Верхняя перекладина может выступать за габарит коробки на пару сантиметров. С отступом от края примерно на толщину стоевой нужно подрезать притворный борт ножовкой с мелким зубом, не повредив при этом покрытие на остальных плоскостях. Затем следует сколоть стамеской отрезанный фрагмент и выровнять скол заподлицо с соседними полочками. От линии подреза рулеткой откладывается расстояние, равное ширине полотна плюс 6 мм и делается второй пропил. Обратная сторона перекладины обрабатывается вышеописанным способом.

Необходимо приложить боковую стоевую к вырезу максимально плотно и просверлить одно отверстие под саморез точно по центру притворного борта. Сверлить лучше с небольшим наклоном, чтобы саморез надёжно стянул стык без образования зазора. Когда собрана П-образная конструкция, стоевые выравнивают параллельно друг другу и добавляют ещё по два самореза в каждый угол, предварительно просверлив отверстия.

Врезка фурнитуры

Когда коробка собрана, её нужно уложить на ровный пол притвором кверху и вложить внутрь полотно. Выставив верхний зазор, следует вложить между дверью и коробкой сложенную петлю и отметить карандашом её положение. Петли устанавливают в 220–250 мм от верха и низа полотна.

После этого дверь вынимается обратно и по сделанным отметкам на пару шурупов прикручиваются пластины петель. Это делается для того, чтобы аккуратно обвести их по контуру острым секционным лезвием, подрезав ламинацию. После этого петли скручивают, а по контурным линиям делают выборку чуть меньше толщины металлической пластины. Профессиональные установщики используют для этого ручной фрезер с кондуктором, домашнему же мастеру приходится работать стамеской и молотком.

Сначала нужно отбить стамеской контур, устанавливая инструмент срезом лезвия вовнутрь, чтобы не развальцевать края. При отбивке стамеску нужно заглублять чуть больше толщины пластины петли. Рекомендуется также сделать несколько насечек, разбив вырезаемый участок на 6–8 фрагментов. Чтобы аккуратно снять материал, стамеску нужно держать под углом заточки лезвия, срезая тонкую стружку. Идеально подчищать выборку не нужно, следует лишь достаточно часто примерять пластину, добиваясь её равномерного заглубления. Когда выборки сделаны, петли прикручиваются шурупами из комплекта по предварительно проделанным отверстиям.

Замки врезают на такой высоте, чтобы их ручки находились на одном уровне с выключателями. Сначала с обеих сторон двери прикладывается корпус замка и размечаются отверстия под привод ручки и замочную скважину. Их центры нужно отмечать с учётом того, что замок сместится внутрь двери на толщину торцевой планки.

Далее замок крепится к торцу двери корпусом наружу, ножом обводится торцевая планка и выполняется выборка по тому же принципу, что и при врезке петель. Замерив отступы между краями торцевой планки и корпусом, нужно разметить врезной карман на выборке. Основная часть материала удаляется перьевым сверлом. Центровать перо нужно так, чтобы отверстия перекрывали друг друга на треть диаметра, дрель нужно держать строго перпендикулярно торцу. После этого широкой стамеской нужно подрезать оставшиеся перегородки.

Врезной карман может быть немного больше, важно только оставить достаточно тела для крепления декоративных накладок ручек. Просверлив отверстия под тягу замка и личинку, следует вставить корпус замка в карман, закрепить торцевую планку и установить ручки с декоративными накладками. В завершение установки прикручивается ответная планка под защёлку, её нужно поставить в таком положении, чтобы закрытая дверь не имела люфта.

Монтаж дверного блока

Когда коробка полностью собрана, со стороны, обратной открыванию, на её углах крепятся косынки. Делать это нужно после тщательного выверения перпендикулярности стоевых. Если коробка трёхсторонняя, внизу полотна следует прикрутить распорную рейку. Хотя следы от крепления впоследствии закроются наличниками, их лучше смещать к наружной стороне бруса.

Сразу перед установкой нужно установить полотно в коробку и распереть его внутри, подобрав несжимаемые подкладки нужной толщины. Для этих целей хорошо подходит ЛДВП или наборы пластин для выравнивания стеклопакетов. Перед монтажом с внутренней стороны коробки нужно удалить накладные притворные бортики.

После установки дверного блока в сборе на место, её выравнивают по вертикали и плоскости стены, затем временно закрепляют в проёме. Крепёж располагают в углублении под притворным бортиком, под шляпки обязательно нужно выполнить зенковку в потай. После следует закрыть дверь, установить дистанционные подкладки под полотно с шагом 30–40 см, затем можно приступать к заполнению пенного шва.

Монтажная клей-пена имеет не такую большую степень расширения, как теплоизоляционная, которая используется при монтаже окон и входных дверей. Поэтому шов следует заполнять полностью. Сначала формируется герметичный контур с одной стороны, даётся 5–7 минут на начальное отверждение пены, затем оставшееся пространство заполняется с обратной стороны.

Заделка примыканий: откосы и наличники

На следующий день после установки, когда пена окончательно отвердилась, её остатки срезают монтажным ножом заподлицо с дверной коробкой. Со стороны, обратной открыванию, также нужно зачистить небольшой паз на тыльной стороне стоевых.

Если толщина стены превышает размеры коробки, с внутренней стороны двери формируются откосы. Наиболее правильно использовать для этого доборы для межкомнатных дверей в цвет покрытию полотна. Декоративное оформление межкомнатных дверей следует проводить только когда уложено напольное покрытие и выполнена отделка стен. Существует два способа установки откосов:

1. Можно предварительно оштукатурить откосы, соблюдая их требуемый рассвет. При этом после затирки следует обрезком добора тщательно вычистить установочный паз стоевой. После высыхания штукатурки её грунтуют и приклеивают МДФ панель на жидкие гвозди.
2. Если полость под панелью небольшая, доборы можно крепить на монтажную клей-пену.

В обоих случаях нужно уметь правильно подрезать доборы и заранее заготовить распорки, которые устанавливают через каждые 30–35 см ближе к наружному краю откосов. Панели откосов устанавливаются в том же положении, что и стоевые коробки: верхняя накрывает боковые. Сначала верхний добор подрезают продольно, загоняя в нужную ширину с учётом кривизны установки дверного блока относительно плоскости стены. Линия реза должна располагаться со стороны двери, чтобы спрятаться в пазу стоевой. Затем наискось подрезают края так, чтобы в широкой части планка вплотную встала в проём.

Временно зафиксировав верхнюю панель, нужно снять размеры боковых. Сначала делается продольный подрез, чтобы край добора стал заподлицо с плоскостью стены, затем деталь нужно загнать в длину. В нижней части панель подрезают под прямым углом для плотного примыкания к покрытию пола. В верхней части делается косой подрез, для этого измеряют высоту в двух местах: вплотную к стоевой и по наружному углу откоса.

Клей или пену нужно наносить тонким жгутиком по наружной кромке доборов и достаточно толстым слоем, отступив от края примерно 2/3 ширины. Смысл в том, чтобы толстый сгусток клея образовал опору рычага: надавливая на внешний край панели, обеспечивается её плотное прижатие к бортику монтажного паза. Установка доборов ведётся в таком порядке: сначала приклеивается верхняя панель, которая подпирается двумя боковыми. После этого в проём вставляют 4–5 горизонтальных распорок, чтобы доборы плотно приклеились по краям.

Наличники лучше всего крепить на монтажные гвозди, нанося по тонкому жгутику клея вдоль кромок. Чтобы зафиксировать накладки, их можно прижать руками на 3–5 минут, либо использовать струбцины, предварительно сняв двери. Есть определённые тонкости в подрезке наличников. Они должны устанавливаться с отступом в 2–3 мм от угловой кромки стоевой или закругления добора.

Есть два типа наличников: с прямым и скруглённым профилем. В последнем случае края зарезают под 45° в стусле. При монтаже прямых наличников сначала монтируются боковые планки, которые по высоте должны на 2 мм выступать над перекладиной. Горизонтальный наличник следует подрезать под 45° по плоскости и вклеить между вертикальными накладками. Выступивший клей можно сразу убрать влажной тканью или оттереть после высыхания жёсткой стороной губки.

Видео по теме

Порядок установки коробки межкомнатной двери: подробно

Установка своими руками коробки межкомнатной двери – это достаточно сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. В строительных магазинах коробки дверей чаще всего продаются в собранном виде. Но в продаже также есть изделия в разобранном виде, то есть предлагается дверной комплект из отдельных элементов двери.

Главное преимущество в покупке разобранных дверей заключается в том, что при сборке на месте их легче подогнать под межкомнатный проем. Но прежде чем начинать самостоятельную установку изделия, рекомендуется изучить схему его сборки и монтажа, рекомендации специалистов.

Разновидности дверных коробов

Чтобы правильно установить дверной короб в стеновой проем, предварительно рекомендуется изучить конструкцию изделия.

Коробка является несущим элементом дверной конструкции, который принимает на себя нагрузку полотна. Она состоит из одной горизонтальной и двух вертикальных планок, соединяющихся между собой. Крепление короба осуществляется непосредственно к стенкам входного или межкомнатного проема.

Несущий элемент двери формирует ровный портал, а также обеспечивает надежное крепление самой двери. С одной стороны рамы коробки крепятся петли, на которые навешивается полотно, с другой стороны выполняется отверстие для замочного механизма и крепится ответная планка.

Положение двери в первую очередь зависит от правильного монтажа несущей составляющей (короба). Поэтому именно данный этап работ является приоритетным. Даже из-за незначительного перекоса двери буду плохо закрываться, затираться и быстро изнашиваться. Также важно обращать особое внимание на прочность рамы, учитывая вес материала, из которого изготовлено полотно.

Дверные коробки, предлагаемые на рынке, классифицируются по разным показателям. Одним из них является технология сборки конструкции: прямая, диагональная или шип в паз. Установка в дверной проем коробки межкомнатной двери выполняется только после предварительной сборки конструкции.

В первом случае элементы дверной коробки соединяются между собой перпендикулярно. Во втором – края планок обрезаются под 45 градусов. В обоих случаях для их соединения используются шурупы. Самым надежным способом соединения конструкции является шип в паз, который вырезан непосредственно в планке.

Также коробки можно разделить на разные типы по материалу изготовления. Для их производства используют сталь, дерево, пластик и МДФ панели. Сегодня на входе в квартиры и частные дома чаще всего устанавливают металлические конструкции. Они наиболее прочные, надежные и долговечные. Деревянные двери устанавливаются в межкомнатные проемы, а пластиковые — на балконах.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к самостоятельной установке дверного короба, необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. В зависимости от типа и комплектации изделия их перечень может несколько отличаться, но под рукой обязательно должны быть:

• Карандаш;
• Уголок;
• Рулетка;
• Отвес;
• Уровень;
• Клинья из дерева;
• Распорки;
• Дополнительные бруски;
• Шуруповерт и отвертка;
• Молоток;
• Болгарка;
• Саморезы, шурупы, гвозди;
• Ножовка (пила), лобзик;
• Стусло;
• Стамеска;
• Строительная пена.

Перед установкой короба необходимо подготовить поверхность стены самого дверного проема. Осуществляется демонтаж старой дверной конструкции. После этого необходимо тщательно заделать все щели, убрать неровности, подогнать размер проема под новую коробку.

Значительные выступы срезаются при помощи болгарки, выемки и трещины заделываются штукатурной смесью. Чтобы монтаж произвести без особых трудностей, параметры дверной конструкции рекомендуется подбирать уже после подготовки проема в стене.

Сборка короба

Вариантов сборки короба для двери всего два: соединение планок под углом 90 или 45 градусов. Но, в обоих случаях, перед тем, как непосредственно установить коробку для межкомнатной двери своими руками, изделие собирается на ровной горизонтальной плоскости (например, на бетонном половом основании).

Соединение планок каркаса под углом 90 градусов

В данном случае верхняя планка коробки крепится поверх боковых планок. Длина вертикальных элементов каркаса должна быть больше высоты дверного полотна на 6 мм с порогом (два зазора сверху и снизу).

В межкомнатных проемах чаще всего порог не устанавливается. Поэтому в этом случае длина вертикальной планки = высота полотна + верхний зазор (3 мм) + нижний зазор между полотном и половым основанием (1 см).

Сборка конструкции осуществляется на половом основании. Верхняя панель короба прикладывается сверху на боковые элементы и прикручивается к ним шурупами перпендикулярно.

Если необходимо уменьшить проход в стене, используются доборные элементы (строительный брус), которые вставляются между рамой короба и стеной. Доборная деталь затем скроет наличник. Данный прием монтажа можно применять, если сам проем по высоте ровный, а его ширина несколько больше требуемой.

Соединение планок под углом 45 градусов

Как и в предыдущем случае, перед тем, как установить дверную коробку, предназначенную для межкомнатной двери, осуществляется сборка конструкции на ровном половом основании. Элементы каркаса короба раскладываются на плоскости, выполняются предварительные замеры, делается расчет. Конструкция собирается из двух вертикальных профилей, перемычки, притворной и петельной стойки.

Высота вертикальных планок каркаса равна высоте дверного полотна + толщина притолоки + 2 зазора между планками и стеной (по 3 мм) + толщина порога (при его наличии).

Аналогично рассчитывается длина порога с перемычкой. Она равняется ширине полотна двери + толщина вертикальных планок короба + 2 зазора между каркасом и стеной входа (по 3 мм).

После выполнения необходимых расчетов на брус наносится разметка и лишняя часть обрезается. Далее на профиле отмечается участок для притвора, который также удаляется.

Подготовленные из бруса заготовки размещаются по периметру дверного полотна. Между ними вкладываются кусочки картона толщиной по 3 мм для получения необходимого технического зазора.

Далее делается разметка размещения петель, непосредственно на которые будет вешаться полотно. Для этого снизу и сверху вертикальной планки каркаса необходимо отступить по 20 см сверху и снизу, провести линию. По этим линиям прикладываются петли, отмечаются их вторые края, а через отверстия вкручиваются саморезы, чтобы пометить точки крепления.

Далее петли снимаются и по нанесенной разметке при помощи стамески из планки выбирается материал на глубину, равную толщине петель. После этого они вкладываются в полученное углубление и закручиваются.

После этого все элементы коробки складываются вместе с сохранением зазоров. Подгоняется их перпендикулярность друг к другу, после чего осуществляется соединение при помощи шурупов. Отверстия под них рекомендуется делать заранее. В данном случае шурупы вкручиваются под углом 45 градусов.

Посадка коробки на строительную пену

Двери в сборе (коробка, подвешенное на петли дверное полотно и распорки между этими элементами для сохранения необходимого зазора) устанавливаются в предварительно подготовленный проем. Конструкция подгоняется по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня и отвеса. После этого для ее фиксации между коробкой и стеной проема вставляются деревянные колья.

К данному этапу рекомендуется отнестись ответственно, чтобы в дальнейшем избежать перекоса дверей. Зазоры между дверным каркасом и стеной заполняются специальной строительной пеной. Это рекомендуется делать аккуратно маленькими порциями и тонкими слоями до полного заполнения свободного пространства.

Далее необходимо дождаться, пока пена полностью высохнет, после чего обрезать ее выступающие излишки. Затем щели закрываются декоративными наличниками. Дверная конструкция будет держаться только на монтажной пене.

Крепление дверной конструкции

Для закрепления дверного полотна на стальные подвесы используются металлические элементы крепления, предназначенные для соединения каркасов под гипсокартонные плиты. Таких креплений необходимо не меньше 4 штук.

Установка своими руками дверной коробки межкомнатной двери в стеновой проем пошагово:

Полностью готовое дверное полотно (уже с фурнитурой) навешивается на подвесы, закрепленные в коробке. В зазоры между полотном и каркасом коробки вставляются распорки из картона. После этого подвесы прикручиваются снаружи дверного короба.

Далее дверной блок вставляется в стеновой проем, фиксируется клиньями. Конструкция выравнивается и отмечаются места крепления подвес. На этих участках выбирается материал, то есть делается углубление для пластин. После этого дверь еще раз выравнивается и пластины закрепляются к стене.

Углубления со вставленными подвесами необходимо заштукатурить, а образовавшиеся пустоты заполнить строительной пеной.

Если используется сквозной вариант монтажа с помощью анкеров, под такие крепления заблаговременно делаются отверстия сбоку профилей коробки. Для этого предварительно выполняется разметка. С каждой стороны закрепляется по 2 анкера.

В точке расположения крепления сначала сверлится электродрелью отверстие диаметром 14 мм (под заглушку), затем отверстие диаметром 10 мм (под анкер). Далее короб двери устанавливается в проем, фиксируется и сверлятся отверстия под анкера в бетонной стене проема. Установленные анкера закрываются наличниками.

Данный способ крепления достаточно прочный, соответственно, более надежный.

Дверь цепляет коробку: как устранить проблему?

Если после выполнения монтажа дверное полотно трется о коробку, дверь закрывается с трудом или не плотно, необходимо выяснить причину.

Повело коробку

В такой ситуации в первую очередь проверяется правильность монтажа и надежность крепления дверных петель. Если причина не в них, значит, короб деформировался в результате вздутия строительной пены из-за значительных температурных перепадов.

Чтобы устранить образовавшийся дефект, дверную коробку необходимо просверлить насквозь и соединить с бетонной стеной с помощью длинных шурупов или анкеров. Отверстия затем декорируются заглушками.

Повело деревянное полотно двери

В этой ситуации необходимо снять замочный механизм, немного отшлифовать торцевую часть полотна с помощью наждачной бумаги, закрепленной на ровном деревянном бруске. В процессе шлифования периодически проверяется касание полотна о профиль короба. После достижения необходимого зазора шлифовка прекращается, обработанный участок тонируется и покрывается лаком, дверной замок устанавливается на свое место.