Как правильно запенить межкомнатную дверь

Запениваем дверную коробку. Несколько советов

Как правильно запенить межкомнатные двери при их установке?

Современное межкомнатное дверное полотно обладает массой преимуществ: надежное, легко устанавливается, имеет разнообразный дизайн. Но некоторые моменты, встречающиеся во время установки, требуют детального рассмотрения. Установка межкомнатных дверей предусматривает несколько этапов, каждый из которых имеет свои нюансы. Запенить дверное полотно не так просто, такая работа требует внимательности и четкого выполнения правил, тогда вы получите хороший результат.

Установка межкомнатных дверей

Производители дверей предлагают большой выбор продукции. Дверь сразу комплектуется дверной коробкой. Все что вам нужно, это произвести замеры дверного проема и отправится в магазин. Помните, что между стеной и коробкой должен остаться зазор для пены, которая гарантирует надежность и прочность устанавливаемой конструкции.

Межкомнатные двери

Установить межкомнатную дверь несложно, если соблюдать инструкцию. Работа с дверным полотном требует подготовки, поэтому первое, что нужно сделать, это приобрести набор инструментов, в который входят:

Элементы фурнитуры для установки двери:

Чтобы установить межкомнатное полотно нужно выполнить несколько этапов:

• демонтировать старую дверь. Для этого снимите дверь и разберите дверную коробку;
• соберите новую дверную коробку. Для ее сборки освободите стойки от упаковки и скрепите их между собой саморезами. Сборку коробки проводите с прямоугольными углами стоек или скошенными;

Монтаж коробки

• установить дверные петли на коробку. Чтобы закрепить петли вам пригодятся такие инструменты, как резак, шуруповерт, шило, тонкое сверло и дрель. Иногда чтобы закрепить петли используется циркуляционную пилу и карандаш;

Это важно! Помните, что петли большого размера устанавливают на коробку, а петли маленького размера — на дверь. Для большей точности установки петли, приложите дверь и сделайте необходимые пометки. Прикладывая петли на дверное полотно, обратите внимание, в какую сторону повернуты шарниры. По правилам шарниры петли должны смотреть на лицевую сторону. Осталось зафиксировать петли, совмещая отверстия.

Это важно! Помните, что промежуток «на пену», между коробкой и стеной должен равняться 1—2 см. Этого расстояния будет достаточно, чтобы закрепить дверную коробку и не повредить ее.

• промежуток между стеной и коробкой заполняют пеной. Чтобы узнать, как это сделать правильно, уделите этому пункту больше внимания.

Запенивание зазоров

Как правильно запенить зазор между коробкой и стеной?

После того как вы собрали и установили коробку в проем, остались небольшие зазоры по всему периметру. Их заделывают при помощи монтажной пены. Работа не вызовет затруднений, если вы учтете — что пена, очень липкая и тяжелая, поэтому дверная коробка и сама дверь должны быть закрыты от ее попадания.

Алгоритм действий такой:

• перед использованием пены позаботьтесь о распорках на дверное полотно, так как она сильно увеличивается в объеме. Можно установить даже картон, от упаковки дверного полотна;
• баллон встряхните, а проем смочите водой, вместе с участком короба. Увлажнение нужно для увеличения сцепления пены и ускорения ее застывания. Работу с баллоном проводите аккуратно. Держите его в перевернутом положении;
• проследите за температурным режимом в помещении. Если он соответствует диапазону от +5 до +30 градусов, то работа выполняется обычным видом материала. Если диапазон температур колеблется до -10 градусов, то качественная работа возможна со всесезонным материалом.

Это важно! Чтобы избежать перекосов при работе, наносите пену несколькими слоями. При этом промежуток между первым и вторым слоем должен составлять 1—3 часа.

При заполнении пространства пеной не заполняйте его целиком, будет достаточно и трети, так как она сильно увеличивается в объеме. Вертикальное заполнение пустот пеной начинайте снизу, тогда нижний участок станет опорой для верхних. Для полного высыхания пены понадобится 24 часа. Через 5 часов вы можете снять распорки.

После окончательного высыхания излишки монтажной пены обрезают, а поверхность заделывают шпатлевкой и краской, чтобы защитить ее от негативного воздействия влаги или солнца.

Установка наличников

После того как коробка установлена, а места стыков заделаны монтажной пеной, пришло время для крепления наличников. Их прибивают гвоздями. Если это наличники из хрупкого материала, то перед установкой просверлите в них отверстия. Это убережет их от растрескивания.

Осталось снять защитную пленку и можно считать, что работа по установке дверного полотна выполнена.

Крепление наличников

Какую выбрать пену

Работа по установке межкомнатной двери зависит от технологии, а также от правильно подобранной пены. Какую монтажную пену лучше подобрать для межкомнатных дверей? Этим вопросом задается каждый человек, столкнувшийся с установкой дверного полотна. Чтобы решить эту задачу, необходимо знать, что монтажная пена классифицируется по разным признакам:

• по составу;
• по сфере применения;
• по степени горения;
• по температуре использования.

Состав

Все виды монтажной пены, имеющиеся на строительном рынке, обладают одинаковым составом с небольшими дополнениями, поэтому их называют полиуретановым однокомпонентным герметиком в аэрозольной упаковке. Есть и сложные составы пены, которые называются двухкомпонентными. Но для бытового использования они мало используются.

В состав однокомпонентной пены входят:

• предполимеры (полиол, изоционат), которые выступают основой пены;
• смесь бутана и пропана, выполняющие функции вытеснительного газа;
• элементы, увеличивающие адгезию и степень вспенивания, выполняют функции присадочных веществ.

Герметик

1. Первое, что бросается в глаза, это расфасовка. Как правило бытовые составы предназначены для выполнения небольших задач, т.е. надобности в большом количестве запенивающего вещества нет. Чего не скажешь о профессиональных составах, которые используют для масштабного фронта работ. Соответственно и расфасовка у монтажной пены 300 мл и 750 мл.
2. Выход состава из баллона при работе. Замечено, что бытовые герметики не могут похвастаться полноценным выходом пены при работе. Как правило, заявленный объем производителем не соответствует действительности, что приводит к тому, что приходится приобретать вместо одного баллона еще и про запас. В отличии от бытовых герметиков, профессиональные более выгодные, так как заявленный объем полностью соответствует выходу.
3. Коэффициент вторичного расширения. Этот параметр нужно учитывать всегда, особенно если у вас нет навыка работ с монтажной пеной. Бытовые составы обладают самыми высокими показателями расширения, по сравнению с профессиональными. Плюс это или минус? Вопрос спорный. Допустим в ситуации когда нужно запенить широкий промежуток между стеной и дверным блоком – это плюс, а если перед вами стоит задача запенить щели между откосами, пластиковыми окнами или другими менее прочными поверхностями, то плюс становится большим минусом. Если упустить тот факт, что состав обладает высоким коэффициентом расширения вы можете деформировать поверхности. Специалисты рекомендуют придерживаться одного правила в работе с таким герметиком – заполнять пространство не полностью, а лишь на 1/3.
4. Усадка. Этот коэффициент говорит сам за себя, в бытовых составах он составляет 5-7%, в профессиональных герметиках 0-3%.
5. Пистолет для работы с пеной. Бытовые герметики сразу укомплектованы пластмассовой трубочкой, через которую легко наносить состав. Профессиональные баллоны такого преимущества не имеют, и порой приобретение самого пистолета обходится дороже чем сама пена, тем более что кроме него придется позаботиться о приобретении растворителя для его очистки, иначе пистолет можно будет просто выбросить.
6. Многоразовое использование пены. Профессиональные составы легко переносят паузы в работе. Главное условие, не снимать пистолет после работы, чтобы пенящий состав не затвердел. Бытовые герметики желательно использовать полностью, так как они плохо переносят такие паузы. Но при необходимости можно поместить герметик в прохладное место до следующего раза. Единственное, позаботьтесь о трубочке, чтобы в ней не осталось пены.
7. И последнее отличие – характер работ. Профессиональные составы уместны там, где требуется точная дозировка пенящегося вещества, при выполнении теплоизоляции и герметизации швов. Бытовая пена нужна для выполнения мелких задач и черновых работ.

Итак, подведем итоги: монтажная пена это не роскошь, а необходимость при установке межкомнатных дверей или окон. Качество работы будет зависеть от того, насколько правильно вы определитесь с выбором состава. Ознакомившись с нашими советами по установке межкомнатного полотна вы справитесь с задачей на отлично, не прибегая к помощи специалистов.

Устанавливаем межкомнатные двери самостоятельно: пошаговая инструкция

Для установки межкомнатных дверей понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Материалы и инструменты

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

• Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
• Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
• Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
• Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

1. Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
2. Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На раздвижную створку ставят систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
3. После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с монтажа коробки. В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
4. На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят наличники с доборами.

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно вымеряют проём. Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его расширять. Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Наличники ставятся обязательно, а доборы нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее собрать коробку, продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. Сборка лудки состоит из следующих шагов:

• Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.

• Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

• Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.

• Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
• Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает фиксацию коробки межкомнатной двери анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют доборы. Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является крепление наличников. Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. Наличники продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. Крепятся наличники к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

• Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
• Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
• Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
• Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Сложно ли поменять в квартире межкомнатную дверь и как это правильно сделать своими руками?

Чтобы самостоятельно установить новую дверь в квартире, нужно знать основные правила этих работ и запастись инструментами. Все будет зависеть от того, как планируется поменять межкомнатную дверь: с заменой коробки или не меняя ее, возможно, достаточно будет обновить изношенные детали. Как заменить дверное полотно в квартире своими руками, какие материалы и инструменты нужны — читайте далее.

Замена полотна в квартире своими руками

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы поменять межкомнатную дверь на новую, потребуются следующие материалы и инструменты:

1. Перфоратор. Им проём увеличивают путём высверливания, делают отверстия для анкерного дюбеля.
2. Дрель, чтобы сформировать крепёжные отверстия.
3. Шуруповёрт, насадки к нему. Фиксирует шурупы в петлях, дверных рукоятках и замке.
4. Электролобзик. Функция инструмента состоит в распускании доборов и наличников. Работы ведутся в местах, труднодоступных для пил.
5. Электрофрезер с фрезами. Вырезает петли, замочный механизм.
6. Маркер или карандаш. Для выведения и отметки нужных диапазонов работы.
7. Рулетка.
8. Штангенциркуль. Определяет глубину вырезки, наносит разметку под фурнитуру.
9. Стамеска. Врезает дверные петли, фурнитуру.
10. Пузырьковый уровень. Им измеряют вертикальные и горизонтальные наклоны поверхности.
11. Стальная мерная линейка.
12. Поверочный металлический угольник.
13. Киянка.

Для работы нужно иметь:

• шурупы;
• петли;
• навесы;
• замок;
• бруски для распила;
• оборотные планки;
• само дверное полотно.

Разборка старой конструкции

Сначала подготавливают поверхность. Замена двери происходит путём снятия старой. Старое полотно убирается, снимаются наличники с двери. Их замена будет зависеть от способа первоначального крепления:

1. При установке конструкции методом насаживания на клей или на шип-паз для снятия нужно слегка поддеть элементы и потянуть их в стороны.
2. Если же наличники к коробке прибиты гвоздями, нужно хорошо поддеть за них и вырвать. Важно извлечь всю фурнитуру вместе с замком и петлями.

Из видео узнаете, как разобрать межкомнатную дверь:

Сборка и монтаж короба

1. Сначала нужно измерить размер поперечной перекладины и боковин.
2. После выбора типа распила подготавливают балки, распиливают их на фрагменты необходимой ширины. Работы выполняют под углом в 90 градусов, иногда дверные проёмы требуют более деликатного подхода. Распил ведётся под наклоном в 45 градусов.

Короб следует собирать на полу на горизонтальной поверхности. Тогда все крепежи, защёлки будут правильно установлены, не будет допущено перекосов.

По периметру нужно разложить элементы короба так, чтобы они находились на маленьком расстоянии от самого полотна. Это необходимо соблюсти, чтобы дверь не затиралась при движениях.

Установка дверного полотна

1. Нужно наметить места соединения и после этого скрепить коробку гвоздями, саморезами или путём стыковки методом «шип-паз».
2. При подъёме дверной коробки её сразу переносят в дверной проём, выравнивают по уровню.
3. Опорными планками фиксируют коробку, распорки и клинья.
4. Между стеной и элементами лутки заделываются все щели монтажной пеной.
5. После проделанной работы необходимо дождаться полного высыхания материала. Затем можно приступать к другим работам. Это нужно, чтобы фиксация была плотной, а при других манипуляциях не произошёл откос.
6. При определении положения пластин петель их сначала нужно примерить с торца полотна, на коробке пластины определить их место по боковой части.
7. После снятия верхнего слоя материала устанавливаются остальные части пластины. Сначала выводится их контур стамеской. Это делается путём выскабливания покрытия вдоль всего периметра.

Крепление наличников

1. Пластины крепятся саморезами. Чтобы подобрать размер, нужно посмотреть размеры проёмов и крепежей.
2. Обе части петель слегка приподнимаются и надеваются на опорную сеть нижних деталей.
3. Чтобы наличники прикрепились ровно и открывание межкомнатной двери было легким, нужно проверить, не затирает ли полотно дверную коробку и напольное покрытие, а при необходимости можно поменять положение элементов на исходное или противоположное.

Межкомнатные наличники устанавливают из следующего материала:

Закрепление наличников также может отличаться. Подходящий выбирается в зависимости от используемых материалов. Наличники могут крепиться:

• на гвозди;
• клей;
• стыковкой с коробом по принципу шип-паз.

Очень часто при выборе телескопических наличников дополнительно требуется пользоваться клеем. В данном случае их крепёж выполняют под углом в 45 или 90 градусов. Если берутся гвозди, то они должны быть без шляпок. Когда работы будут закончены, места крепления заделываются мебельными заглушками или мастикой.

Сначала крепятся наличники боковые, а потом выпрямляется поперечная планка.

Установка упора

Чтобы был хороший упор, нужно вставить резинки для герметизации стыков. По периметру короба проклеивают полоску или резиновую трубку. Обратная сторона покрыта липкой лентой, поэтому выполнить эту работу несложно. Необходимо следить за тем, чтобы не было крупных зазоров. Мелкие зазоры или превышенные параметры в диаметре приводят к излишнему давлению элементов на дверное полотно, расшатывают крепёжные детали.

Упор устанавливается аналогично: проверяются все стыки на правильное их расположение. Крупные зазоры должны быть устранены инструментами, иначе не получится правильно зафиксировать элементы.

Навешивание дверей и заделка щелей

Дверное полотно перед вывешиванием и креплением на фиксирующие планки примеряют к проёму. Для этого используют линейку и подручные средства измерения. Только после тщательного обмера можно приступать к монтажу.

Для этого на дверную коробку наносится метка или несколько таких отметин, только тогда дверные петли будут установлены ровно.

1. Оптимальное расстояние между нижней петлей и нижним краем полотна — 20 см.
2. Верхняя петля и торец полотна должны подходить по размеру (примерно на 15 см). Петли при этом строго должны совпадать с торцом двери. Саморезами их фиксируют.
3. Дверь устанавливается на крепёжные петли.
4. Нужно проверять, чтобы двери не мешало ничего открываться и закрываться. Слишком плавное открывание также не должно допускаться. Фиксация должна быть чёткой, точно по измеренным размерам.
5. Коробка должна быть выставлена по уровню. Если есть какие-то отклонения, то полотно устанавливать нельзя. Необходимо заново проводить измерительные работы, подгон размеров под стандарты.
6. В проёмах с помощью анкеров и дюбелей просверливают, крепят детали.
7. После очередного навешивания полотна проверяют в очередной раз точность измерения, размеры креплений.
8. По бокам размещают панели с каналами:
   • слева – фиксирующую планку;
   • справа – замковую планку.
9. Для соединения элементов используйте торцевые планки.
10. Дополнительную фиксацию обеспечат стопоры.
11. Заранее сделайте пару отверстий для магнитных защёлок на замковой планке, смонтируйте их.

Монтаж замка

Подбирают модель для вставки. Ручка содержит:

• элементы нажимного и поворотного элементов;
• замковый механизм;
• ответную пластину;
• фалевый язычок.

Ручки нужно монтировать путём сверления отверстия в полотне дрелью или шуруповёртом с ворончатой насадкой.

1. В торце проделывается небольшое углубление прямоугольной формы.
2. Внутрь затем вставляется механизм, который фиксируется саморезами с пластинами.
3. Затем фиксируется ручка.

Ответная пластина устанавливается последней. В неё заходит фалевый язычок. Монтаж выполняют заподлицо. Пластина на полотне монтируется аналогично. Для углубления необходимого диаметра используют перо и стамеску. Все стыки элементов нужно ещё раз проверить.

Как правильно окрасить в другой цвет?

Работы по смене цвета проводятся следующими красками:

• алкидная эмаль;
• акриловая эмаль;
• нитрокраска.

Алкидные эмали достаточно дешёвые по цене, держатся долго на поверхности. Ложатся гладко, долго сохраняют ровный стойкий цвет. Единственный минус – это стойкий едкий запах, который держится несколько суток после покраски. Такой вариант покраски можно применять в хорошо проветриваемых помещениях, но нужно оставить квартиру без постояльцев на 2–3 дня.

Для покраски межкомнатной двери в квартире подходит акриловая эмаль. Это лучший из материалов: очень быстро сохнет (буквально за несколько часов), стоит приемлемую сумму, неприятный запах от краски не исходит.

Конечно, краску нужно выбирать с учётом исходного материала, на которую будет накладываться заключительный слой.

• Деревянные полотна или материал двери из ДСП можно покрыть любыми красками.
• Ламинированные поверхности также просто прокрашиваются, прекрасно смотрятся с покрытием любого состава.

1. Перед окрашиванием межкомнатной двери в другой цвет нужно убедиться в полном удалении старого слоя покрытия. Мастерком убирают все остатки, протирают дверь до гладкого состояния наждачной бумагой.
2. Чтобы не испачкать фурнитуру, все выделяющиеся детали (ручки, замки) нужно снять. При имеющихся трещинах их заделывают шпаклёвкой, шлифуют неровности.
3. Самый удобный способ покраски – краскопультом.

   Поменять межкомнатные двери самому несложно, выше просто и понятно объяснено, как именно это сделать. Если же необходимо обновить покрытие полотна, нужно очистить поверхность от старого слоя, а затем нанести краску.

   Читать еще:  Выпадающий порог для деревянных дверей