Баня из доски 50х150 на ребро
Garant-vl.ru

Строительный портал

Баня из доски 50х150 на ребро

Каркасная баня своими руками пошаговая инструкция

Каркасная баня своими руками пошаговая инструкция

Владельцы частных домов и загородных участков, желают не только выращивать овощи и фрукты, но и хорошо отдохнуть, после трудной рабочей недели. Предлагаем рассмотреть, как делается каркасная баня своими руками пошаговая инструкция будет предоставлена.

Подготовка к строительству

Любая стройка, в том числе и каркасная баня под ключ, начинается с составления проекта. Чтобы создать проект, необходимо обладать навыками, если вы не имеете навыков в этой сфере, то этот этап лучше доверить мастерам. Можно воспользоваться готовыми схемами.

Когда проект создается самостоятельно, то перед началом работ требуется определиться с некоторыми важными критериями. Важные моменты:

  1. Расположение бани на территории. Во время определения места, на своем участке, учитывайте водоотводы и канализацию. Необходимо это, с целью подведения к бане коммуникаций.
  2. Почва на месте строительства. Когда планируется строительство такого строения с бассейном, то важно выбрать место, где подземные воды не будут подмывать конструкцию. От этого фактора, зависит и выбор типа фундамента. Мы подробно разобрали варианты возведения фундамента в отдельной статье по ссылке.
  3. Чертеж конструкции и высота. Если возводится каркасная баня своими руками в несколько этажей, необходимо учесть повышенную нагрузку на каркас. Еще на этом этапе, нужно заранее выбрать месторасположение банной печи, а также её конструкцию. Критерий поможет определить, расположение и высоту дымохода.
  4. Коммуникации. Во время составления проекта, нужно определить месторасположение вентиляции, проводки, отвода воды и изоляции.
  5. Крыша является важным элементом любого здания, от нее зависит длительность эксплуатации строения. Поэтому при составлении чертежа, стоит учесть форму и выбрать подходящий материал. После этого, вы сможете рассчитать мощность перекрытия.

Составляя чертеж, необходимо внести все указанные критерии и дополнить его недостающими элементами. Отметим, чем подробней составлен проект, тем легче строительство.

Что касается расположения коммуникаций, то проект желательно составить отдельно, либо воспользоваться готовым проектом, только добавить в него свои части, отталкиваясь от нужд.

Расчеты материалов

Сооружается каркасная баня своими руками разных размеров. Мы рассмотрим стандартный вариант, который подойдет для строительства начинающими мастерами.

Отделку бани изнутри и снаружи, часто проводят вагонкой, изготовленной из древесины хвойного происхождения. Крышу оборудуют двускатную, а для кровли применяют металлочерепицу.

Отталкиваясь от размеров 5 на 4 метра, для изготовления фундамента нам понадобится:

  • два куба бетона;
  • 0,3 куба обрезной доски;
  • 80 погонных метров арматуры.

Каркасная баня под ключ, требует больших финансовых вложений именно на строительство каркаса. Чтобы сделать каркас, потребуется:

  • 5,3 кубов бруса, сечением 12 на 12 сантиметров;
  • 36 квадратных метра, минваты, толщиной 10 сантиметров;
  • около сорока квадратов пароизоляционного материала;
  • 75 квадратов деревянной вагонки;
  • 40 квадратов гидроизоляционного материала.

Если необходимо сэкономить финансы, то брус можно заменить доской. Монтаж пола, также важный момент. Чтобы сделать пол в бане своими руками потребуется:

  • 0,2 куба доски 150 на 50;
  • двадцать погонных метров плинтуса;
  • двадцать квадратов минваты и 20 квадратов вагонки.

Если хочется сэкономить на конструировании каркасной бани, то именно на возведении крыши, это можно сделать. Можно приобрести, самый дешевый утеплитель, и закрыть его не обрезной доской.

Но так как у нашей бани будет двускатная крыша, чердачное помещение можно использовать для хранения разного инструмента и ненужных предметов. Чтобы построить крышу, необходимо:

  • один комплект водостока;
  • 0,2 куба реек для стропил;
  • 0,1 куба планок для обрешетки;
  • 0,1 куба карнизных реек;
  • двадцать квадратов металлочерепицы.

Кроме перечисленных материалов, потребуются:

  • трубы из асбеста;
  • саморезы и гвозди;
  • скобы;
  • цемент, песок и гравий.

Если строится каркасная баня, своими руками используя пошаговую инструкцию, нужен:

  • уровень, угольник и рулетка;
  • молоток, отвертки и плоскогубцы;
  • электрическая дрель;
  • миксер для бетона;
  • емкость для дозировки сыпучих материалов;
  • шуруповерт;
  • ручная ножовка или электрическая пила.

Сделав нужные замеры и подобрав по ним материалы, приступаем к конструированию будущего помещения.

Этапы возведения

Строительство каркасной бани своими руками включает в себя несколько этапов:

Изготовление фундамента

Для строительства, вполне подойдет столбчатый фундамент. Легко изготовить его на основе асбестовых труб.

  • выкапываем ямы глубиной полтора метра, и шириной двадцать сантиметров;
  • вставляем асбестовые трубы в ямы;
  • замешиваем бетон;
  • заливаем раствором ямы и середины труб.

После заливки, фундамент должен хотя бы сутки отстояться.

Изготовление пола

Конструирование пола в бане своими руками, не сложное занятие, но имеет свои нюансы.

Процесс изготовления:

  1. Определяем расположение вывода воды. Подводим канализационную трубу. Укладываем гидроизоляцию. Сверху изоляции кладем деревянные балки. Крепим лаги к балкам и фиксируем на них поперечные балки.
  2. На получившуюся конструкцию снизу прикладываем листы облицовочного материала, желательно ОСП. Делаем отверстие под трубу канализации. И фиксируем материал на саморезы.
  3. Укладываем слой гидроизоляции. Необходимо, чтобы она полностью закрыла площадь пола, стыки фиксируем скотчем. Далее, укладываем утеплитель. Зашиваем листовым материалом.
  4. Делаем изоляцию канализационных стоков. Понадобится пленка и герметик. Там, где будет располагаться моечная зона, пол лучше оборудовать плиткой, а в части отдыха – вагонкой.

Сделав такой пол в каркасной бане своими руками, можно отдыхать даже в зимний период. Если планируете пользоваться постройкой при теплой погоде, достаточно уложить и закрепить на фундаменте, балки, прикрепить поперечный брус, и обшить поверхность досками.

Обвязка

После высыхания залитого раствора и конструирования пола, можно приступать к обвязке сооружения. Чтобы выполнить такую работу, нам потребуются рейки сечением десять на пять сантиметров. Перед началом работ рейки, нужно обработать антисептиком. Пока обработанный материал высыхает, нам нужно провести разметку положения стен.

Схема обвязки

Каркасная баня своими руками пошаговая инструкция изготовления обвязки:

  1. Проведя разметку, выставляем подготовленные рейки по внешней стороне. Фиксируем их гвоздями.
  2. Проводим обвязку цоколя. Для этого используем опоры.


Нижнюю и верхнюю обвязку делаем из досок. Во время этой работы, нужно немного отделить основания, чтобы смог поместиться рубероид.

  • Проверяем горизонтальность. Для этого использует уровень.
  • Устанавливаем промежуточные стойки. Обрабатываем обвязку составом от гниения.
  • Чтобы конструкция была более крепкой, крепление рекомендуется проводить с помощью металлических пластинок.

    Стены

    Стены каркасной бани под ключ изготовляются из досок сечение, которых 5 на 10 сантиметров. Работы:

    1. Размечаем места расположения стоек. По разметкам устанавливаем стойки по всем углам, проверяем уровень, и временно фиксируем их рейками.
    2. Устанавливаем стойки. Для крепления, желательно использовать металлические уголки и самовыравнивающие винты.
    3. Выполняем монтаж промежуточных частей. Шаг между ними, чтобы был не более метра.
    4. Делаем верхнюю обвязку. Все элементы верхней части крепим на угловые стойки. Чтобы доски не прогнулись, желательно установить временные опоры.
    5. Между опорами укладываем брус в горизонтальном положении. После изготовления каркаса приступаем к обшивке каркаса снаружи. В середине укладываем изоляционный материал, и фиксируем его. Сверху изоляции крепим утеплитель, укладываем и фиксируем еще слой изоляции, и обшиваем стены выбранным материалом.

    Стены у нас есть, осталось сделать крышу.

    Конструирование крыши

    Чтобы вам было удобно делать двускатную крышу, рекомендуется сначала сделать чертеж, на котором будут указаны места нахождения стропил. Процесс конструирования крыши:

    1. Берем брус сечением 15 на 15 сантиметров, укладываем его вверху стоек и фиксируем их на гвозди, также провести фиксацию можно с помощью проволоки и саморезов. Важно на этом этапе выполнить работы строго по уровню.
    2. Далее, в брусьях выпиливаем пазы для предстоящей укладки стропил. Делается это на определенном расстоянии.
    3. Теперь нужно на ровном участке земли собрать стропильную конструкцию. Представлена подобная конструкция в виде треугольников, состоящего из бруса. Для дополнительного укрепления между каждым таким треугольником фиксируется поперечная распорка. Наверху конструкции устанавливают ригельную планку.
    4. Собрав нужное количество стропил, устанавливаем их в вырезанные пазы. После уточнения уровня фиксируем элементы на саморезы, и гвозди.
    5. Далее, между установленными стропилами, крепим поперечные планки. Фиксируем их также гвоздями или саморезами.
    6. Теперь обшиваем крышу, листовым материалом. Для этого часто используют фанеру. Сверху фанеры крепим рубероид. И в завершение облицовываем кровлю металлочерепицей.
    7. Осталось обшить фронтон.
      Обшивается он ОСП. Для этого нарезаются элементы по размеру боковых стен кровли, крепят материал к стойкам на саморезы. Если необходимо организовать дверь на чердак, то в конструкцию крыши включаются дополнительные стойки из бруса, в которые устанавливается небольшая дверца.

    Крыша установлена. Если необходимо чердачное помещение, то крышу утеплять необязательно, достаточно просто обшить стропила досками. А вот когда чердак не нужен, необходимо уложить гидроизоляцию, затем зафиксировать утеплитель на потолке, и обшить конструкцию выбранным листовым материалом. Если вы решили продвинуться далее и усовершенствовать свою постройку можно самостоятельно возвести печь.

    Изучив изложенный нами материал, будьте уверены, что каркасную баню своими руками сможет соорудить даже новичок. Основная задача придерживаться всех требований и выбирать правильные материалы. А у бани можно построить беседку из дерева и выложить возле нее дорожки по инструкциям в наших статьях.

    Самостоятельная постройка каркасной бани

    На даче уже имеется дом на 90 кв.м, но, не смотря на это, superstasik решил строить каркасную баню в два этажа. Чтобы много денег не тратить, решил строить сам, а в помощники себе взял мужа сестры.

    В плане каркасная баня будет 6х4 метра (длина пиломатериалов). Доски завёз еще когда лежал снег. Размеры досок: 150х150,150х50,150х40,150х25. Для их хранения сделал 8-метровый навес.

    Для бани он решил делать столбчатый фундамент из 12 столбов. Столбы из асбоцементных труб 150 мм, залиты бетоном. В бетон укладываются 4 прута арматуры диаметром 10 мм с загнутыми концами, которые заходят в расширенную часть ямы у основания.

    Перед тем как ставить столбчатый фундамент, он нанял таджиков. Они сняли плодородный грунт на штык и вырыли ямы под фундамент. Затем за два дня поставили все столбы фундамента.

    Для установки столбов роется яма 140 см глубиной и шириной 35-40 см. На дно насыпается песок 15 см и утрамбовывался. Перед засыпкой песка из ямы удалялась грунтовая вода при помощи ведра на верёвке.

    Затем в яму наливается бетон около 20 см, в него закладывается 4 кочерги из арматуры 10 мм. На арматуру надевается труба, смазанная битумной мастикой, и после этого яма заливается бетоном до краёв. Бетон штыкуется для удаления пузырей воздуха. В бетон вставляется шпилька с шайбой и 2 гайками внизу и шайбой и гайкой вверху.

    Диаметр шпильки, заложенной в бетон, М 16, в бетоне утоплено — 35 см, а снаружи выходит 15 см. На шпильку будет закрепляться нижняя обвязка. Фундамент бани закрываться снизу не будет.

    После того, как бетон застыл, они приступили к установке нижней обвязки. Она крепится на шпильки М 16 мм, которые установлены в бетоне.

    На нижнюю обвязку пустили брус 150х150 мм. Предварительно его обработали «Сенежем» для тяжелых условий.

    Стены бани собирали в горизонтальном положении. На стойках заранее делались вырезы под лаги и опоры потолочных балок. А потом поднимали и закрепляли к нижней обвязке на оцинкованные уголки шурупами и выравнивались по отвесу.

    После установки и выравнивания стен, superstasik для дальнейшей комфортной и безопасной работы соорудил вокруг каркаса будущей бани леса.
    .
    На сделанных лесах было очень удобно ставить крышу. Стропила изготавливались по шаблону из оцинковки. Во время установки крайних стропильных ферм для временной их фиксации использовались стойки от лесов.

    Во время всех работ дерево пилилось в основном циркулярной пилой, только некоторые детали и стропильный зуб выпиливался электролобзиком. Стропильную стяжку к стропилам superstasik крепил двумя болтами 10х120. Все остальные соединения деревянных конструкций собирались на шурупах с использованием оцинкованных уголков, а затем прибивались для крепости гвоздями.

    Закончив возводить стропильную систему, superstasik приступил к установке стоек мансарды. Затем обтянул крышу паропроницаемой мембраной, забил обрешётку и накрыл половину крыши ондулином. После этого работа была приостановлена, потому, что пошли дожди.

    Крыша бани по замыслу не будет полностью утепленной. Чердак останется холодным, а часть крыши — стен мансарды, будут утепляться. Такое решение принято, потому что баня не для ПМЖ. Но если возникнет необходимость в ней попариться в зимнее время, в бане должно быть тепло.

    Когда дожди кончились, было принято решение срочно сделать обрешётку с мембраной на вторую половину крыши. К этому времени отпуск у помощника superstasik кончился и он уехал. Но тут неожиданно сосед предложил свои услуги и помог накрыть обрешётку на крышу. Для закрытия фронтонов в качестве помощницы он привлёк жену.

    Во время обдумывания проекта бани superstasik прежде всего думал о разумном использовании пиломатериалов, поэтому размеры бани выбрал именно такими:

    • Длина здания 6 метров определяется длиной доски;
    • Ширина здания 4 метра определяется минимальной комфортной шириной для помещения, а двухметровые остатки можно с успехом использовать для преобразования крыльца в террасу;
    • Шаг стоек, лаг и стропил задавался относительно ширины утеплителя;
    • Вдоль 4 метровой стены — стойки высотой 360 см, а оставшиеся обрезки можно использовать на стойки перегородок первого этажа;
    • Вдоль 6 метровой стены — стойки длиной 300 см. Из одной доски получается 2 стойки;
    • Лаги, балки перекрытия шестиметровой длины идут через всю баню, а в середине опираются на центральную балку обвязки (лаги) и на перегородку посредине 1 этажа бани (балки перекрытия).

    После таких расчётов отходов почти не остаётся.

    Расход пиломатериалов на каркас и стропильную системы

    Брус размером 150х150 мм – 5 шт. 0,7 куба;
    Доски размером 150х50 мм – 53 шт. 2,5 куба;
    Доски размером 150х40 мм – 30 шт. 1,1 куба.

    Обрешётку крыши решил серьёзно крепить на саморезы. Для этого приобрёл новый шуруповёрт. С новыми аккумуляторами очень удобно – один аккумулятор не успевает разрядиться, а второй уже заряжен.

    Обрешётку решил крепить тщательно, потому что при чтении на форумах тем про ондулин, вычитал, что на одной крыше он выглядел плохо по причине высыхания и коробления обрешетки. За свою обрешётку он спокоен. У него стропила установлены через 60 см, а в местах пересечения обрешётки и стропил он прикрутил по 2 самореза.

    Метод, при котором экономно расходуются доски для обшивки фронтона

    Для этого вначале нужно разложить шестиметровые доски вплотную друг к дружке, вразбежку, как на рисунке. Расчёты ведутся, исходя из фактических размеров доски и угла крыши.

    Затем чертятся линии (красные линии) по которым распиливаются доски и в результате получается комплект досок для зашивки фронтонов. А в качестве отходов остаются треугольники (так получилось у superstasik при вычислениях).

    Для бани он заказал окна ПВХ с профилем KBE Эксперт, 70 мм, тройное остекление. Два окна размером 120х123 см. В окнах открывается одна створка в 2 направлениях. Ещё он купили одно маленькое окошечко 60х70 см. Окна в бане он установит после обшивки стен досками.

    Каркас бани superstasik собрал без использования укосин. А для его крепости он решил обшить баню доской 25 мм по диагонали. Он считает, что так каркас будет крепкий и не хуже, чем с использованием ОСБ. На практике это проверил при строительстве своего гаража.

    Обшивка стен каркаса доской по диагонали даёт, по мнению superstasik, следующие преимущества:

    • Это позволит обойтись без укосин и раскосов;
    • Квадратный метр доски 25 мм дешевле, чем ОСП;
    • На обшитую доской стену бани можно без проблем монтировать сайдинг с требуемым шагом крепежа 30-40 см;
    • Доска, в отличие от ОСП, экологически чистый материал, без химических добавок;

    Щели в рассохшейся доске позволят быстрее выводить пары из утеплителя наружу, чем через сплошной слой ОСП.Чтобы через щели не дуло, применяется паропроницаемая мембрана, которая не даёт попавшей под сайдинг влаге проникнуть к обшивке и каркасу.

    Размещено участником форума «Дом и Дача» superstasik
    Редактор: Адамов Роман

    Постройка каркасной бани

    Это первая постройка на нашем участке, который был приобретен в начале 2014 года, для постройке дачи. Как говорят — «дом начинается с бани». Задача стояла не простая, построить баню в поле, до конца строительного сезона, обнести участок забором. Все работы делали вдвоем.

    И так понеслась. Завезли строительный вагончик, как видно на фото, тут поле.

    Бурим скважину, конечно не сами. Без воды ни куда.

    Одновременно приступили к установке забора, для начала бурим отверстия мотобуром, глубиной 60 см. Заливаем. Мотобур, кстати очень полезная вещь, экономит очень много сил и времени. прокачиваем скважину, вода идет с глиной.

    Электричества пока нет, поэтому без генератора ни как.

    Обживаемся, каждый день после работы мы тут

    Если дом начинается с бани, то баня начинается с туалета))))

    Парилка бани будет из сруба 3 на 3 метра, все остальное каркасное. Привезли сруб. Отстоялся два года.

    Туалет готов, стоит в гордом одиночестве, копаем фундамент под баню, на фундамент поставим парилку и мойку, остальное на столбики. Столбы под забор уже распределены по ямкам.

    Еще прокопали, глубина не большая, 30-40 см. Дядя шутит)))

    Сделали опалубку, навязали стеклопластиковую арматуру 8 мм, вязали пластиковыми стяжками. Арматуру пилил маленькой УШМкой.

    Раствор месим бетономешалкой, и возим на тачке.

    Чуть не забыли про слив из мойки, сделали его из 110 мм трубы для канализации.

    Фундамент залит, набирает крепость. Туалет все еще самая высокая постройка на участке.

    Теперь приступаем к столбчатому фундаменту для комнаты отдыха. На этом фундаменте останавлюсь подробнее. Выбор пал на него по нескольким причинам:

    1. Не дорогой (очень не дорогой)
    2. Быстро делается
    3. Прост в исполнении.

    Для начала бурим мотобуром на 200 мм, отверстия глубиной 1,8-2 метра (зависит от глубины промерзания), затем вставляем в них трубы 110 мм, от канализации,

    Для того что бы пробурить такую яму, на мотобур нужно поставить удлинитель.

    Перед заливкой в них бетона, армируем столбы как на фото.

    Армировка стеклопластиковой арматурой происходит по всей длине столба

    Столбики под фундамент подготовленный. Расстояние (1) — 4 метра, это много, в дальнейшем пришлось ставить компенсаторы усадки, что бы пол не качался, и дверь между комнатами не перекашивало.

    Фундамент немного выстоялся, начинаем собирать сруб, который будет парилкой

    Собрали, на сборку ушло не более четырех часов. Это с обработкой нижних венцов и укладкой джута. На мох собирать не стали, ибо ветрено, и мох очень сложно укладывать на бревно, что бы его не сдуло.

    Бревна в срубе пронумерованы, нумерация бревен выглядит так (обвел зеленым овалом), продавец сруба так же дал нам схемку, на которой обозначен порядок сборки бревен

    Сборка каркасной бани из доски 150 на 50 мм

    Для начала собираем нижнюю обвязку каркаса, укладываем доски 50х150 на столбчатый фундамент, сшиваем их в виде L образного профиля, для жесткости. Сшиваем при помощи гвоздей и и длинных саморезов

    Положили лаги пола, с одной стороны опираются на ленточный фундамент, с другой на нижнюю обвязку.

    1. моечное отделение
    2. комната отдыха

    Выставляем угловые стойка каркаса, с помощью укосин, ставим их под уровень.

    Черновой пол подшили дюймовкой (доска толщиной 25 мм), на нем будет лежать утеплитель

    Еще фото чернового пола

    Укладываем пароизоляцию на черновой пол, это не совсем правильно, по разным источникам в конструкцию такого пола, на столбчатом фундаменте, вниз нужно укладывать мембрану ветрозащитную, типа Изоспан А или Строизол SW, но по ходу эксплуатации бани (третий год), был проведен осмотр (снизу), вата сухая, ни каких проблем с паробарьером не возникло. Пароизоляцию крепили степлером.

    В качестве утеплителя использовали минвату ИЗБА, плотностью 30 кг/м3, укладываем в 3 слоя по 50 мм, итого толщина слоя утепления составляет 150 мм.

    При укладки утеплителя в каркас, не должно оставаться ни каких щелей и зазоров, это потенциальные места для промерзания, и большие теплопотери.

    В данной, конкретной конструкции пола, есть ошибка, мы не учли ее, так как не имели тогда опыта строительства каркасных домов. Доска (на фото ниже №1), на которой стоят стойки каркаса, имеет зазор (красные стрелки), в следствии чего, под пол, уже выше утеплителя, попадает холодный воздух.

    Сверху утеплителя уложили мембрану, а сверху доски 40Х150, в качестве пола, на них в дальнейшем положили ОСБ3.

    Продолжаем собирать стены каркаса

    Верхняя обвязка каркасной бани готова.

    Далее дело за потолочными лагами, центральная доска, имеет большой пролет, поэтому пришлось усиливать ее в виде Т образного профиля (показал зеленой стрелкой)

    Собираем стропила крыши, делаем все в первый раз, поэтому ошибок масса, тут нужно было обязательно сделать коньковый брус, и на него уже ставить стропила, но сделали без него, есть небольшие неровности по коньку.

    Доска для бани – подбор материалов для строительства

    Деревянная баня – неизменный спутник любого загородного домика. Поход в баню ни в коем случае нельзя сравнивать с принятием обычной ванны либо душа, ведь основная цель – не просто совершение санитарно-гигиенических процедур, а скорее отдых душой и телом. Комфорт отдыха во многом зависит от того, правильно ли подобран строительный материал.

    Деревянная баня выглядит прекрасно

    Виды бань

    Помимо классификации по температурно-влажностному режиму можно привести и классификацию в зависимости от использованного строительного материала.

    Выделить можно такие типы бань как:

    • из досок, баня из досок своими руками не отнимет много времени, а благодаря утеплению стен попариться можно будет не только летом, но и зимой. Строительстве ведется по каркасной технологии;
    • брусовые – используется профилированный брус камерной сушки либо цельный брус естественной влажности (в этом случае больше времени придется отвести на усадку строения);

    Для строительства используется брус

    • бани из кругляка;

    Обратите внимание! Если для строительства использовалось окоренное бревно, то его можно вообще не обрабатывать с наружной стороны. Благодаря щадящей технологии удаления коры на бревне сохраняется защитный слой плотной древесины, так что гниение дерева маловероятно. Правда, цена такой бани будет в разы выше, чем аналога из досок.

    • можно выстроить и кирпичную баньку или из бетонных блоков, но строительство займет гораздо больше времени, да и ощущения будут не те;
    • помимо перечисленных стандартных построек выделить можно и оригинальные конструкции, например, передвижные баньки, установленные на автомобильном прицепе. Такая баня-бочка своими руками из досок может свободно перемещаться по дачному участку, а на время отсутствия хозяев укрываться в гараже или сарае.

    На фото – баня-бочка

    Подбор материалов для строительства

    При выборе материалов придется учитывать специфику помещения, в частности то, что в бане в процессе эксплуатации будет сохраняться достаточно высокая температура и уровень влажности. Для таких условий подойдет не каждый тип древесины.

    Выбираем доски для бани

    Перегородки в бане из досок, а также обшивка парилки должны быть выполнены из древесины, не создающей проблем при высокой температуре. Именно по этой причине для парилки не рекомендуют использовать ту же сосну или ель. При комнатной температуре проблем не будет, но вот при нагревании смола будет постоянно выступать на поверхность доски и избавиться от этого никак нельзя.

    Можно составить такой перечень рекомендация при подборе типа древесины:

    • смолистые породы – подойдут только для предбанника и для прочих помещений, которые не будут подвергаться воздействию высокой температуры;
    • ольха, осина, липа – классика при строительстве бань, сочетают небольшую стоимость и отличный внешний вид. Из этих пород выполняется не только обшивка стен парилки изнутри, но и сам лежак;

    Обшивка осиновой вагонкой

    Обратите внимание! Изнутри дополнительная обработка досок для бани, как правило не выполняется, поэтому с липой нужно быть аккуратнее. На ней спустя некоторое время могут оставаться трудновыводимые разводы и потеки от веника.

    • кедр также считается универсальной древесиной, но высокая стоимость переводит его в категорию элитных материалов;
    • мягкие сорта дерева , например, березу не следует применять в помещениях с высоким уровнем влажности. Без дополнительной обработки она быстро пропитается влагой и просто сгниет.

    Отдельно стоит рассмотреть устройство пола в бане, нежелательно делать его из простой половой доски. Дело в том, что она не обработана должным образом для защиты от влаги, да и гладкая поверхность может стать скользкой.

    Для пола подойдет террасная доска, от обычной она отличается тем, что уже обработана экологически чистым защитным составом и имеет шероховатый поперечный профиль. Изначально она предназначена для устройства деревянных покрытий под открытым небом, так что и в бане проблем не возникнет.

    Профиль террасной доски

    Подбор теплоизоляционного материала

    Теплоизоляция бани, даже если она выстроена из бруса, необходима (по крайней мер парной), это позволит сэкономить на топливе и продлить срок службы самой бани. А в случае с каркасной технологией использование утеплителя и вовсе просто необходимо.

    Что касается того, как утеплить предбанник из досок, то на роль подходящего теплоизолятора подходит сразу несколько типов материалов:

    • минераловатные плиты, а также рулонный утеплитель;
    • жесткие камышовые плиты – идеально подходят для каркасных строений. Благодаря сравнительно высокой жесткости их удобно вкладывать между досками каркаса;

    Теплоизоляционная плита из натуральных волокон

    • гипсовая смесь с заполнителем в виде опилок. Неплохой бюджетный вариант, например, для утепления потолка в парной. Но ввиду возни с приготовлением смеси особой популярностью не пользуется;
    • пенопласт и прочая синтетика обладает неплохими теплоизоляционными свойствами, но обладают низкой паропроницаемостью, так что для бани – не лучший выбор. Баня из досок и утеплителя в виде пенопласта, уложенного между элементами каркаса, практически не будет пропускать влагу через стены, а вентиляционная система в одиночку вряд ли быстро осушит помещение, так что сырость гарантирована.

    Пенопластовые плиты лучше не использовать

    Что касается самого процесса утепления, то он слабо отличается от утепления дома. Например, баня из доски 50х150 представляет собой каркас, между стойками его вкладываются плиты утеплителя, далее с наружной и внутренней стороны следует пароизоляционный слой, пропускающий влагу только в одном направлении и затем идет слой обшивки.

    Обратите внимание! Часто применяют двойную теплоизоляцию – снаружи и внутри. Причем с одной стороны используется плитный теплоизолятор, а с другой – рулонный, это позволяет избежать мостиков холода.

    Строительство бани

    Что касается того, как построить баню своими руками из досок, то каркасная технология остается одной и той же и не зависит от проекта бани.

    Основные этапы строительства таковы:

    • фундамент – может быть как ленточным, так и столбчатым. Так как стены в нашем случае каркасные, то и нагрузка на основание будет мизерная;

    Компактный столбчатый фундамент

    • ключевые элементы каркаса – верхняя и нижняя обвязка (собирается из брусьев сечением как минимум 100х100 мм), для дополнительной прочности в углах постройки также можно установить брусья такого же сечения. Раскосы изготавливаются из досок такой же ширины, что и брус;

    Каркас под баню в сборе

    • между досками каркаса вкладывается теплоизолятор, с внутренней стороны поверх него крепится пароизоляция и только потом обшивка вагонкой;

    Пирог стены бани

    • в предбаннике можно использовать обычную конструкцию пола – лаги с закрепленными в нижней части брусками, поверх них настилается черный пол, затем утеплитель и слой гидроизоляции. В моечной можно сделать отдельный фундамент с лагами из асбестоцементных труб. Покрытие пола можно сделать плиточным либо деревянным;
    • что касается того,чем обработать доски в бане, то снаружи дощатую баню обработать можно любым воздухопроницаемым антисептиком. Также есть специальные составы для внутренней обработки, например, SaunaNatura, Eurotex«Сауна»;

    Средство для обработки сауны изнутри

    Обратите внимание! Главное при обработке помнить о том, что должна быть обеспечена воздухопроницаемость стен после обработки. В противном случае с вентиляцией будут проблемы.

    • в вопросе, как построить баню из досок, особенно важна вентиляция, воздухообмена через стены недостаточно, особенно при интенсивном использовании бани.

    Можно обойтись и менее солидной постройкой, имеется ввиду баня-бочка. Внешне она напоминает большую бочку на деревянном основании, комфортно пользоваться ею может 1, максимум 2 человека одновременно.

    Свободного места маловато

    Обычно именно такие конструкции делают мобильными, то есть устанавливают на подвижное основание (возможно, на автомобильный прицеп). От обычной постройки они отличаются максимально простой конструкцией – и отсутствием более-менее серьезного фундамента.

    Баня бочка из обрезной доски потребует:

    • установки под основание 3 деревянных шаблонов с полукруглым вырезом в верхней части под бочку;

    • из доски собирается низ будущей бочки;
    • затем устанавливаются деревянные круглые перегородки с дверными проемами (так выделяется предбанник);

    Примерно середина работ по сборке бани

    • завершается установка досок и вся конструкция по периметру укрепляется металлическими обручами;
    • с верхней части можно покрыть бочку битумной черепицей. Такая конструкция идеально подойдет для эксплуатации в теплое время года.

    Верхнюю часть лучше защитить битумной черепицей

    В завершение

    Каркасные бани при соблюдении технологии строительства по комфорту можно сравнить с брусовыми. Особое значение имеет выбор строительных материалов, для отделки и строительства подойдет не всякий тип древесины. Предложенная информация поможет определиться с выбором доски для постройки и представить основные этапы строительства.

    На видео в этой статье показан процесс сборки компактной бани-бочки.
    В комментариях к статье вы всегда можете уточнить моменты, оставшиеся неясными.

    Как мы построили баню своими руками (цены, фото)

    В данной статье я расскажу вам о том, как мы строили баню из бруса, она поможет вам получить как общее представление об этом вопросе, так и узнать тонкости. Наш бюджет был ограничен, поэтому мы старались максимально сэкономить, получив при этом наилучший результат. Учтите, также, что информация статьи ориентирована, как я считаю, на среднестатистического дачника, у которого завалялись припасы всяческого строительного хлама: железяк, обрезков пиломатериала, а также, имеется необходимый инструмент. В случае его отсутствия – придётся купить.

    Итак, мы с отцом планировали построить баню на даче уже несколько лет, но всё не доходили руки. Старая баня послужила бы ещё (ей около 30 лет), но один из её углов съели муравьи. Первым вопросом встал материал, который мы будем использовать. Вариантов было несколько:

    • Набрать досок из всего того строительного хлама, что хранится на даче долгие годы;
    • Купить кругляка, и сделать такую же конструкцию, как и в прошлой бане;
    • Купить настоящего бруса и построить нормальную, настоящую баню.

    Демонтаж старой бани

    Был в итоге принят третий вариант – баня из настоящего бруса на месте старой. Мы взялись за демонтаж существующей постройки и расчистку площадки. Решили снести для начала половину – парильню, а предбанник оставить для хранения в нём дров, пакли и т.д.

    Демонтировать развалюху оказалось несложно, управились за полдня. Ободрали обивку – рубероид, картон и плёнку, скинули с крыши шлак в кучку. Стены разобрали при помощи фомки, затем распилили их по углам бензопилой. Фундамент представлял собой два диска от грузовика под углами, основание печи состояло из бетона, глины и кирпичей (целый винегрет). Причём кирпичей было слоёв десять.

    Проект бани

    Посчитали, прикинули, начертили – решили построить баню 3,6 на 2,4 метра, 2,25 м высота коробки из бруса, высота помещения будет 2 метра. Поехали за материалом. Рассчитав количество необходимого материала, купили:

    • Брус 100*150*6000 мм – 2 штуки (для первого ряда);
    • Брус (доска) 50*150*6000 мм – 30 штук (для коробки);
    • Доска 20*150*6000 мм – 10 штук (для потолка).

    Средняя цена бруса и доски: 5800 – 6400 руб. за куб. (цены до роста доллара в начале 2015 года) Мы заплатили за это всё 11142 руб. + 1000 руб. за доставку. Магазин расположен неподалёку от дачи, около километра езды. Думаю, это были основные траты, после сбора коробки ещё купим утеплитель, а для пола, дверей и всякой мелочёвки наберём материала из обрезков и хлама, который хранится на даче и ждёт своего часа.

    Хранить шестиметровый брус и доску лучше на трёх деревянных перекладинах, чтобы он не касался земли и не прогибался. Также рекомендуется проложить рейки между рядами, чем меньше древесина соприкасается и лучше вентилируется, тем лучше сохранится под открытым небом. Сверху нужно накрыть пиломатериал плёнкой, брезентом, рубероидом или чем-то в этом духе.

    Утром перемеряли купленные брус и доску, оказалось – ширина доски 10 см, а не 15. Пришлось ехать снова в магазин, пересчитывать и докупать доски. Взяли ещё доски 20*150*6000 – 10 штук, доплатили 930 рублей. Отсюда мораль: едете покупать брус, берите с собой линейку или рулетку. Продавцы не роботы, они тоже ошибаются!

    Делаем фундамент под баню и первый ряд бруса

    В качестве фундамента мы используем разного рода железяки и кирпичи, думаю у большинства дачников найдётся что-то подобное (см. фото). В дальнейшем, после усадки конструкции, мы планируем забетонировать всю эту городьбу, добавив обломков кирпичей и фундамента от старой бани.

    Пилим толстый брус (который 100*150*6000 мм 2 штуки) на фрагменты длиной 2400 и 3600 мм, обязательно перемерьте длины фрагментов, прежде чем скреплять. Выставляем по уровню нижний ряд бруса на столбики из кирпичей, железных шестерёнок и пластин. На концах брусьев делаем разметку карандашом и угольником для вырубов – 100 мм длиной и 75 мм высотой.

    Вырубка делается для связки элементов в углах, поступаем так только с нижним рядом. Вертикальный пропил делается бензопилой, затем сбивается топором по горизонтали (см. фото). Топор приставляется к начерченной линии, по обуху слегка бьём кувалдой, и лишняя часть древесины срезается. После примерки иногда требуется подтесать вырубы движениями топора наискось от бруса к его краю.

    Далее необходимо добиться прямых углов в плане. Измеряем верёвочкой диагонали между противоположными углами, они должны быть одной длины. Если нет, нужно немного подвигать углы бруса. Проверьте после этого уклоны уровнем, и можно скреплять углы гвоздями длиной менее высоты бруса. Прежде чем вбивать гвозди, мы просверлили отверстия тонким сверлом, дабы избежать расщепления древесины.

    Собираем коробку (стены)

    Устанавливаем второй ряд бруса (доска 50*150*6000 мм). Кладём 6-метровый элемент в проектное положение, на длинную часть строения, отмеряем 3600 мм (до края нижнего ряда должно остаться 50 мм для бруса короткой стороны), спиливаем. Отрезанная часть получается чуть больше, чем 2400, укладываем его на следующую сторону, а конец спиливаем сразу.

    Ряды рам из бруса тоже необходимо скрепить, но так, чтобы соединения не мешали усаживанию. Для скрепления мы используем куски проволоки 5*80 мм, напиленные пилой по металлу. Когда один брус лежит на другом в проектном положении, прочерчиваем по ним вертикальную линию со стороны фасада, переворачиваем верхний брус, отмеряем на обоих брусьях по 25 мм от края до середины в плане. Затем сверлим в этих точках отверстия по 40 мм (приблизительно). Вставляем кусок проволоки в отверстие, раскладываем паклю для утепления щелей, и возвращаем верхний брус на своё место, насаживая его на проволоку. Надеюсь, этот процесс станет яснее благодаря фото.

    Фундамент под печь, установка печи и дымохода

    Габариты фундамента 80*80*15 см. Раствор: 3 ведра песка, 1 ведро цемента, полведра-ведро воды. Высыпали цемент и песок в металлическую ёмкость (ванну). Перемешали. Добавили воду и стали перемешивать. Не оставляйте мешок с цементом под открытым небом, может пойти дождь. «Докризисные» цены:

    • портландцемент: 320 руб. мешок 50 кг;
    • песок: 50 руб./мешок.

    Собрали опалубку из досок, отступили от стен 3 см. Насыпли в форму (в опалубку) 2 ведра гравия (под низ нужно насыпать песка для дренажа, но у нас и так песчаный грунт). Следующий слой — раствор, затем ещё ведро гравия и поверх опять раствор. Подробности о фундаментах для дачного дома своими руками читайте ТУТ.

    Для защиты кровли от осадков и перегрева от печи используем металлический лист в месте вставки дымохода.

    Стропила для односкатной кровли, утепление, гидроизоляция и покрытие кровли

    Стропила сколотили из бруса, стойки крепятся на штыри и уголки. Покрыли доской, толью (рубероидом). На чердаке проложили фольгу — для тепло- и гидроизоляции, строительная фольга отражает инфракрасное излучение от печи.

    Поверх фольги мы настелили минераловатный утеплитель. Следует быть внимательным и сразу расчитать, чтобы стропило не проходило в месте дымохода. На чердаке же труба обкладывается кирпичём и раствором.

    Перегородка с дверным проёмом

    Перегородку крепили к наружной стене на брусок и саморезы. Проёмы выпилины, края укреплены отрезками бруса. Двери пока временные , из старья.

    Лаги (балки) под пол

    Лаги (балки) под пол осуществили из бруса, закрепив их к нижнему поясу при помощи уголка и больших гвоздей.

    Стало холодно, дачный сезон окончен. На зиму следует закрыть баню плёнкой, так как гидроизоляция и внешняя отделка пока отсутствуют. К тому же птички имеют привычку изымать паклю из щелей стен для строительства гнёзд. Что ж, тоже строители.

    Внутренняя и наружная отделка бани

    Баню собираемся обшить вагонкой, покрыв сначала плёнкой наружные поверхности. Площадь для наружной отделки получается 35 кв.м., если с запасом. 3 сорт вагонки стоил 85 руб/кв.м, если бы покупали высший сорт, то потратили 750-900 руб/кв.м.

    Полок, скамейка, двери и крыльцо сделаны временные, из подручных материалов. Работа не сложная, важно обтесать рубанком доску для полка.

    Читать еще:  Чем покрасить сруб бани снаружи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector